CR-10 et le fan duct mod

[pierre1911]

Je viens de résoudre un gros problème d'accroche de mes impressions après des heures de recherche.
J'ai imprimé quasiment tout de suite le fan duct mod dont voici le lien https://www.thingiverse.com/thing:2221647

Je ne comprenais pas d'où venais mes problèmes d'accroche jusqu'à que ce matin je me rende compte que cette pièce touchait l'impression. pas systématiquement mais de temps à autres.
Je l'ai démonté et ô surprise elle n'est pas plane!

Désolé pour la qualité de la photo mais ma caméra n'a pas d'option macro. Néanmoins on voit très bien le jour passer à droite de la pièce , la règle n'étant là que pour faire le référentiel plan.
La photo ne rend pas l'énorme écart bien supérieur à l'épaisseur d'une impression.
Un coup de tank à poncer et l'affaire est entendue.  

[clucky]

je viens d'avoir le même genre de problème avec cette pièce, elle était cassé au niveau de la vis et j'ai du arrêter mon print a moitié pour la changer et heureusement reprendre au même endroit. Merci à la fonction pause

tu n'aurais pas imprimé la tienne en ABS ?

[pierre1911]

non je ne crois pas car je l'ai imprimé avec le fil livré dans le carton de le CR-10

[rmlc460]

Tu devrais t'intéresser à un fang, qui non seulement permet un refroidissement plus puissant et équilibré du fil, ne nécessite qu'un ventilateur de 50*15, facilement récupérable et enfin permet de surveiller la buse pendant l'impression. C'est un must.

Ayant lu ta présentation (je pense que ton combat est un peu vain, tu ne referas pas l'humanité; il vaut mieux compter sur le stockage du CO² "à l'islandaise", et à mes yeux, seule la science est la bonne voie, les déclinistes de tout poil n'ont jamais fait avancer le Schmilblick), je comprends néanmoins le dégoût du tout jetable! Côté coût, donc, si tu utilises Cura, tu peux tout à fait connaître le métrage et le coût d'une impression.

En tous cas, dis-toi que tu as fait connaissance avec le warping. Il est dû à une rétractation incontrôlée du fil plastique, pas à la pièce plastique qu

Sauf que tu te contentes de nous montrer le résultat, sans donner les différents paramètres, on ne peut pas te faire progresser: quelle surface as-tu utilisé (vitre, scotch, colle, laque?), quelles températures, quelles vitesses, quel flow (débit de fil)? Tu vois, on ne peut pas aborder cette technologie en se satisfaisant d'approximations.

Quant au coup de ponçage, c'est juste la mauvaise mentalité (je ne dis absolument pas cela pour me moquer!), mais ta pièce doit sortir nickel, elle n'est justement pas en bois!

Modifié (le) Décembre 19, 2017 par rmlc460

[pierre1911]

il y a 59 minutes, rmlc460 a dit :

Tu devrais t'intéresser à un fang, qui non seulement permet un refroidissement plus puissant et équilibré du fil, ne nécessite qu'un ventilateur de 50*15, facilement récupérable et enfin permet de surveiller la buse pendant l'impression. C'est un must.

Ayant lu ta présentation (je pense que ton combat est un peu vain, tu ne referas pas l'humanité; il vaut mieux compter sur le stockage du CO² "à l'islandaise", et à mes yeux, seule la science est la bonne voie, les déclinistes de tout poil n'ont jamais fait avancer le Schmilblick), je comprends néanmoins le dégoût du tout jetable! Côté coût, donc, si tu utilises Cura, tu peux tout à fait connaître le métrage et le coût d'une impression.

En tous cas, dis-toi que tu as fait connaissance avec le warping. Il est dû à une rétractation incontrôlée du fil plastique, pas à la pièce plastique qu

Sauf que tu te contentes de nous montrer le résultat, sans donner les différents paramètres, on ne peut pas te faire progresser: quelle surface as-tu utilisé (vitre, scotch, colle, laque?), quelles températures, quelles vitesses, quel flow (débit de fil)? Tu vois, on ne peut pas aborder cette technologie en se satisfaisant d'approximations.

Quant au coup de ponçage, c'est juste la mauvaise mentalité (je ne dis absolument pas cela pour me moquer!), mais ta pièce doit sortir nickel, elle n'est justement pas en bois!

 

> Tu devrais t'intéresser à un fang, qui non seulement permet un refroidissement plus puissant et équilibré du fil, ne nécessite qu'un ventilateur de 50*15, facilement récupérable et enfin permet de surveiller la buse pendant l'impression. C'est un must.

Ah mince! Je viens d'imprimer un autre modèle  https://www.thingiverse.com/thing:2390346
Y a t il une grosse différence de performance avec celui que tu proposes?

> Ayant lu ta présentation (je pense que ton combat est un peu vain, tu ne referas pas l'humanité; il vaut mieux compter sur le stockage du CO² "à l'islandaise", et à mes yeux, seule la science est la bonne voie, les déclinistes de tout poil n'ont jamais fait avancer le Schmilblick), je comprends néanmoins le dégoût du tout jetable! Côté coût, donc, si tu utilises Cura, tu peux tout à fait connaître le métrage et le coût d'une impression.

Ne relançons pas le début sur le sujet écologique stp.

oui j'utilise CURA

>En tous cas, dis-toi que tu as fait connaissance avec le warping. Il est dû à une rétractation incontrôlée du fil plastique, pas à la pièce plastique qu
merci je note

>Sauf que tu te contentes de nous montrer le résultat, sans donner les différents paramètres, on ne peut pas te faire progresser: quelle surface as-tu utilisé (vitre, scotch, colle, laque?), quelles températures, quelles vitesses, quel flow (débit de fil)? Tu vois, on ne peut pas aborder cette technologie en se satisfaisant d'approximations.

oui je comprends bien. Après j'ai peut être opté pour la mauvaise stratégie de monter toutes les pièces imprimées au fur et à mesure de leur fabrication. Car pour l'instant je n'ai imprimé que des pièces pour l'imprimante. Donc j'ai changé ses caractéristiques en même temps que j'essayais d'autres choses comme paramètres. Je n'ai pas deux impressions faite avec les mêmes données sauf les données dans CURA à savoir:

hauteur couche 0,2
épaisseur paroi 0,8
ep dessus dessous 0,8
densité remplissage 20%
etapes de remplissage 0

T impression 200
T plateau 60
diam 1,75
debit 100%
V impress 50
V deplac 100

J'ai changé la vitre. J'ai collé dessus un carré du scotch fourni avec l'imprimante et encollé dessus avec de la colle bâton de qualité
Mais je le redis, depuis ma découverte de ce matin ça n'a rien à voir au niveau accroche. Les deux dernières impressions tenaient si fort que j'ai du arracher le scotch. Je pense tenter sans colle.

Par contre puisque tu parles de qualité j'ai un soucis avec les surplombs vraiment hideux! SIC la laine de la pièce ci dessous qui est le couvercle de l'extrudeuse

https://www.thingiverse.com/thing:2381728  

 
 

merci pour votre aide et vos conseils

[rmlc460]

1/ Pour le fang, celui que tu as choisi a l'avantage d'utiliser le ventilo d'origine. Avec l'inconvénient que c'est un axial de 40, moins performant qu'un tangentiel plus gros, et qui ne coute rien. Le flux est bien meilleur et mieux dirigé.

Pour tes sous faces, c'est un peu normal, sauf que je trouve que tu devrais peut-être baisser la température (mais ça, c'est fonction du PLA). Et éventuellement mettre des supports, la fonction est plutôt bien faite. Attention, les supports aussi, ça s'apprivoise!!! Entre trop et trop peu, faut avoir le bon feeling...

Enfin, pour ton plateau, j'imprime direct sur la vitre, avec de la laque extra forte noname achetée 1€80 à l'épicerie du coin, et ma vie est bien plus facile depuis Une seule couche dure pour plusieurs prints. J'ai pas trouvé mon bonheur avec de la colle d'écolier, mais à chacun sa sauce. Ça ou du scotch, de toute façon... en tous cas, je décolle sans problème n'importe quelle surface, à condition que le bed soit à 60, comme tu fais. Accessoirement, la finition est très belle , laquée. Si tu en restes à l'adhésif, faut baisser la température. Et inutile de rajouter quoique ce soit. Direct sur le papier.

Dernière chose, prends le juste comme un conseil, inutile de citer tout le post de quelqu'un à qui on répond direct, ou alors en supprimant tout ce qui est inutile. Déjà qu'on n'est pas particulièrement concis dans nos explications, autant toi que moi...!!!

[doby02]

ce fan https://www.thingiverse.com/thing:2606026

est il plus approprié pour une cr-10 avec une tête d'origine?

[rmlc460]

Absolument. C'est celui que j'ai imprimé. Très agréable de pouvoir enfin y voir clair (surtout si tu ajoutes mon système de LEDS! C'est tellement mieux. Invisible et discret, pas éblouissant, surtout avec le dimmer, c'est la meilleure idée que j'aie eu, avec mes faibles moyens en matière de modélisation. Ça se monte en 1 heure, et ça ne coûte presque rien (<10€)).

Dans le noir total (sans flash, bien sur!):

[rmlc460]

Accessoirement, pour bien te faire réaliser la qualité que l'on peut obtenir en imprimant direct sur la vitre avec de la laque, je viens d'imprimer quelques petits flocons (c'est d'actualité!!)

Sur les photos ci-dessous, le rouge a la face supérieure au dessus, et e blanc est montré côté vitre. On voit clairement la différence de brillance:

En macro, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est encore plus clair!. Et ça s'est décollé simplement en passant un coup de grattoir, sans aucun effort:

Bon, bien sur, la planéité du plateau, la taille de la pièce, tout ça doit être nickel.

[doby02]

@rmlc460 pas mal le système de led c'est géré comment? J'ai vu que marlin 1.1.7 pouvait les gérer.

Tu as le lien pour les flocons c'est exactement ce que je recherche.

[rmlc460]

Avec plaisir, votre honneur! Les snow flakes, c'est un peu comme les corn flakes, mais tu remplaces le maïs par de la neige!

Ce sont ceux là: Il y a 2 versions, avec et sans slit (fente) (donc qu'on peut en faire 1 en 3D avec 2 qui ont la fente)

Fais chauffer l'imprimante, durée d'impression pour un flocon, dans les 3/4 d'heure, en 0.2, remplissage 50%, vitesse 60mm/s. Zut, le flash n'était pas encore chargé, sorry.

Pour les leds, le 12v est géré direct sur l'alim de la carte mère, et passe par une variation du négatif via un dimmer. Faut un fer à souder, de la gaine thermo, et un foret cônique  pou la tôle du capot si on veut faire ça bien.

>>>ICI<<<

J'ai actualisé le STL qui n'était pas trop clean. Pour le clippage, dis moi si ça tient, chez moi, c'est bon. Pour les LEDs, j'ai quelques rouleaux de 5 mètres, j'en ai découpé une longueur à la bonne cote. Un peu de jugeote te permet facilement de mettre la pince coupante là ou c'est sans problème. En revanche, il faut souder deux fils assez longs ' souples, en 0.5² pour passer par l'endroit du endstop de x, puis récupérer la gaine. Bien fixer ces fils avec des petits colliers colring.

Modifié (le) Décembre 21, 2017 par rmlc460