recyclage neva

[cmatec]

@As3uS : Avec plaisir ! Hâte de voir ton projet !

Un peu plus de détails ? Barres de guidage, profilés ou igus ?

En ce moment, je bosse sur une nouvelle tête dual ... la chimera a un bloc de chauffe sous dimensionné : remontées de temp, ça coince après quelques minutes de print.

Le refroidissement se fera par un 40mm. A tester prochainement ....

[As3uS]

Les rails lineraires sont bien même les lowcost, j'ai monté ça sur ma core et j'ai aucun jeu. Et sinon douilles igus ce seras moins cher.

Je t'embête encore un peu, tu es le seul qui as démonté la neva ^^ les endstops d'origine ce sont des optiques ??

[cmatec]

@As3uS : endstop optiques : oui. L'intégration se fait dans la base ... câblage au plus court. Perso, je suis parti sur le plus simple (souvent le plus fiable) : micro switch

[As3uS]

Mais du coup c'est le scotch blanc qui fait office de référence ? Je vais aussi mettre des contacteur mécanique.

Merci pour tes réponses désolé de t'embêter

Modifié (le) Juillet 12, 2018 par As3uS

[f1riv]

bonjour a tous,

@cmatec  peux tu partager les .slt de tes pièces et du ta tête stp ?

je possède aussi une neva ouverte avec les capteurs plateau HS j'ai mis pour le moment des piezo (3) mais je n'arrive pas encore a ce que ce soit fiable  a 100%

je doit essayer les FSR402 quant je trouverait un peut de temps par contre j'ai garder presque le firmware et la carte de la neva 

justement si quelqu'un métrise bien le firmware dagoma, ou règle t'on la sensibilisée des capteurs dans le marlin dagoma ??

Cordialement.

[cmatec]

@As3uS :

Citation

Mais du coup c'est le scotch blanc qui fait office de référence

en gros, c'est ça... et pas de souci, c'est avec plaisir !

 

@f1riv : Je ne maîtrise pas marlin dsl. Par contre de ce que j'ai vu (et compris) dans les sources, le refroidissement de la hotend est géré par le logiciel de tranchage car il sert aussi au refroidissement du print. Une cause possible des bouchages à répétition ... et de la mise en défaut cf remontée de temp dans le heatbreak.

Je partagerais volontiers les stl mais cela devra attendre la semaine prochaine.

Quelques news de la double tête : j'ai testé cela. Les parois font moins d' 1mm. Un calvaire sur les rétracts et le positionnement des 2 buses. Le print est arrivé au bout (échelle 1/2). Le résultat n'est pas bon : j'ai utilisé ses buses de 0.4mm en couche de 0.2mm sans tour de purge. Buses de 0.25 obligatoires en couches de 0.1mm pour espérer un meilleur résultat

[As3uS]

@f1riv Les capteurs fsr en général se règles via les potentiomètre sur la carte fsr. Yen a deux un pour la sensibilité et l'autre pour filtrer les parasites type vibrations etc.ais tu risque de détériorer le taptap. Sinon J'ai éplucher le marlin de la neva et j'ai jamais vu sinon cessera certainement dedans le marlin main cpp.

Sinon Je comprends pas comment les endstops ne calcul pas la courroie mais uniquement le scotch si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ?? 

[f1riv]

bonjour a tous,

@As3uS sur la neva d'origine il n'y as pas de carte spécifique pour les FSR ils sons branchés en // directement sur la mks il doit donc bien y avoir un réglage dans le marlin.

@cmatec merci a toi j'attendrais la semaine prochaine

Cordialement.

[As3uS]

Je suis pas sur le pc, mais j'ai pu faire de la lecture sur le tel, effectivement essaye de voir si tu n'as pas un 

#define POTSENSITIVITYLOW et HIGH si c'est ce type la de capteur baisse le HIGH pour avoir une détection plus fine. 

Je re jete un œil ce soir mais j'ai pas vu et j'ai regarder les deux, la neva classic et la magis

[jps57240]

belles modifications sur ta neva bravo ^^ je comprend pas trop le soucis du bloc de chauffe sous dimensionné ? le bloc de chauffe devrait etre plus long?

[f1riv]

#define POTSENSITIVITY introuvable je continue a chercher merci

[As3uS]

@f1riv j'ai eu beau chercher cette nuit je ne vois aucune indication nulle part.
Les pins sont en digital je pense, donc low/high et pas de l'analogique.

https://github.com/WingTangWong/AutoTuningFSRTrigger/blob/master/AutoFSRStandard/AutoFSRStandard.ino

[cmatec]

@jps57240 : dsl, petite erreur : je parlais du radiateur. Avec 2 blocs de chauffe (2 têtes donc), le radiateur de la chimera monte trop en température. Le fait de séparer les 2 têtes résoud le problème.

Citation

le bloc de chauffe devrait etre plus long

C'est plutôt l'inverse : Jette un oeuil sur ici

Montée en température plus rapide, plus léger et moins de rayonnement de chaleur sur le print.

@As3uS : il me semble que les capteurs optiques sont sensibles aux variations de luminosité : la courroie, noire "absorbe" le faisceau lumineux alors que la gaine thermo blanche le reflète.

[cmatec]

ci-joint les stl

cache ventilateur.stl

cale plateau.stl

clips pneufit.stl

renfort inf-01.stl

renfort inf-02.stl

renfort inf-passe cables.stl

renfort sup-arr-01.stl

renfort sup-arr-02.stl

renfort sup-D.stl

renfort sup-G.stl

renfort sup-GD.stl

support titan.stl

et pour ajustement ...

Modifié (le) Juillet 19, 2018 par cmatec

[cmatec]

neva-fichiers step.zip

[f1riv]

Bonjour a tous 

Merci 

Cordialement 

[cmatec]

@f1riv : c'est avec plaisir ... le fofo sert à échanger et partager.

Des news de la double tête : c'est validé par rapport à la chimera ... le fait de séparer les 2 radiateurs physiquement pallie au manque de "refroidissement" de la chimera

[MisterWhite]

Salut cmatec, je suis très intéressé par ton projet car j'ai fait la grosse erreur d'acheter une Neva. Comme tu l'as dit plutot elle est très fermée et assez limité j'aimerai donc aussi apporter quelques modifications à celle que je possède (entre autre le plateau chauffant) voire copier la tienne. Mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Je sais que la tienne est de récup mais à combien estimerait tu les dépenses autour des modifs ( éléctroniques, buses, ventilo, plaque chauffante, ...) et la complexité du travail.

[cmatec]

@MisterWhite : Ce n'est pas évident de te répondre ... tout dépend de tes attentes et de ton niveau de "bricolage"

J'ai envie de te répondre change de marque, il y a des machines fiables et performantes très abordables.

De mon côté, j'adore bidouiller : j'avais à disposition une carte tournant sous smoothieware et une imprimante inutilisable ... . le projet reste acceptable en terme de coût, moins d'une centaine d'euros :

50e environs pour une mks sbase (si @pascal_lb passe par là, il sera plus précis) : tu passes sur une carte 32 bits (contre 8 bits) bien plus facile à configurer qu'avec un marlin

20e environs pour un écran

5e pour les endstop (3 endstop + 1 capteur calibration)

20e pour un pactch chauffant

30e pour une alim car celle de la neva est sous dimensionnée pour l'ajout d'un plateau chauffant (cf 12v5Amp ...)

plus les petites fournitures (connecteurs, visserie, plaque d'alu ...) et pas mal de réglages !

important : il faut avoir une imprimante fonctionnelle pour imprimer les pièces dont tu auras besoin.

La liste peut s'allonger en fonction de tes attentes (auto level, extrudeur plus précis, double extrusion ...). Mais c'est ce qui devient intéressant, tu vas avoir une machine sur mesure adaptée à tes besoins.

[MisterWhite]

@cmatec Merci de ta réponse, ce qui m'inquiète ce n'est pas tout ce qui concerne le bricolage mais plutôt la partie logiciel et calibrage. Je suis largué à ce niveau la, j ai fais quelques recherches mais ca reste très flou. Je voulais juste etre sur qu'il va falloir changer toute la partie Hardware?

[pascal_lb]

Il y a 2 heures, cmatec a dit :

50e environs pour une mks sbase (si @pascal_lb passe par là, il sera plus précis)

actuellement elle est à moins de 40€ chez MakerBase  (fabriquant) https://fr.aliexpress.com/store/product/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/1047297_32384368763.html

cette carte peu fonctionner avec un écran LCD12864 environ 12€ https://fr.aliexpress.com/store/product/3D-printer-reprap-Ramps1-4-smart-controller-Reprap-LCD-12864-display-for-mainboard-high-quality-excellent/1047297_32808902457.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.15.75573f1cbiaMrX

mais pas avec des MKS MINI12864LCD, OLED12864 et LCD2004

elle fonctionnera avec des écrans tactiles style MKS 2.8" ou 3.2" ou 3.5" ou 7"

exemple le 3.2 pour un peu plus de 25€ https://fr.aliexpress.com/store/product/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/1047297_32808866999.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.3.75573f1cbiaMrX

[cmatec]

@MisterWhite :

Citation

ce qui m'inquiète ce n'est pas tout ce qui concerne le bricolage mais plutôt la partie logiciel et calibrage

la configuration d'une carte smoothieware est assez simple. Pour la configuration de la géométrie delta tu as besoin de 2 paramètres :

arm-length : 210 pour la neva

arm_radius : 93 (cette valeur est arbitraire car elle est corrigée lors des phases de calibration)

Après c'est juste une configuration des pin de sorties et d'entrées pour les moteurs, sondes, ventilos, bed ... tout est noté sur le dos de la carte et le fichier de configuration est très simple. Tu configures ta machine avec un simple fichier texte : config.txt

Plus d'infos  ici --->

 

@pascal_lb : merci pour ton intervention précise, ta disponibilité

[cmatec]

Quelques news de l'avancement du projet ... la mise en place de l'auto level piezo. Je suis parti sur un système 3 points sous le bed. Il me reste à créer un start gcode pour lancer l'autolevel avant chaque impression. Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur ... .

Une info qui peut éviter de griller un kit fraîchement reçu : pensez à vérifier la tension de sortie au niveau de la carte sur les connecteurs des enstop ... 24V sur ma carte, pour alimenter un module piezo qui accepte 5V maxi

[As3uS]

Salut, moi je galère à ajuster mon kit piezo ^^  pour ton Gcode tu peux faire ceci
G28
G0 Z5
G0 F500 <- Ajuste la vitesse pour que ta buse n'explose pas ton bed
G29 
 

[cmatec]

@As3uS: 

Citation

je galère à ajuster mon kit piezo

trop sensible lors des déplacements ? Si c'est le cas, c'est VR1 qui ajuste la sensibilité du module. Ne le touche pas au début (il est hyper sensible). Commence avec VR2 : il faut trouver le point juste avant l'apparition de la led triggered. Si tu as des faux triggered lors des déplacements, il faut ajuster la sensibilité avec VR1. VR2 est un réglage plus fin.

Une fois la sensibilité de VR1 trouvée, réajuste VR2 au point de changement d'état des leds + 1 serrage d'1/4 de tour. plus de trigged parasites.

Merci pour le start Gcode, je teste ça