Pour l'ABS, Plateau nu ou avec scotch ? Etc...

[John Phi]

Bonjour,

Pas encore très au point en 3D, je viens vers vous pour savoir 2 ou 3 trucs sur l'ABS.

J'ai réussi plusieurs fois avec le PLA à l'impression de mes pièces, mais l'ABS, PFfff, galère.

J'ai acheté une laque pour mettre dessus (3DLAC), ça commence bien et puis hop, un coin du cadre de support se décolle et ça merde.

Le plateau est en alu (ANET A3) et il y a le scotch blanc de masquage dessus depuis le début. Mais pour l'ABS, je me demande s'il faut pas l'enlever pour améliorer l'adhérence et la prise de la pièce. C'est hachement compliqué à savoir, la doc (y'en a une ?) n'explique pas ça.

La température pour l'ABS par Cura est de 230/80. C'est Ok pour vous ou on pousse un peu ?

De plus, pour le réglage de la hauteur du plateau pour le début, on fait comment ? (par soft ou vis ?). On laisse quelle hauteur avec la buse ?

Merci pour vos éclaircissements, j'ai du taf 3D en retard à cause de ça.

John Phi 

[Titi78]

Pour l'abs il faut imprimer sur une plaque de verre (modifier le endstop Z pour compenser la hauteur de la plaque)

Préparer un jus d'abs en faisant dissoudre des résidus de bordure d'abs et des petits morceaux dans de l'acétone dans un pot de confiture en verre avec le couvercle bien fermé pendant plusieurs jours. 

Juste avant d'imprimer prendre un pinceau et badigeonner le plateau 

Imprimer avec une bordure bien large pour tenir la pièce et éviter le wraping.  Pas de ventilation pour éviter les chocs thermiques et utiliser un caisson pour éviter les courants d'air.  Vérifiez aussi que le refroidissement de hotend ne souffle pas sur la pièce en ajoutant une déflecteur en tole découpé dans une canette de boisson si besoin 

[John Phi]

Merci Titi pour la réponse rapide.

Ca m'a l'air un peu compliqué l'histoire de la plaque de verre avec mon ANET A3. Faut donc remplacer la plaque ALU par ça ? C'est facile à remplacer ? Le coût approxi ?

La coup du "Jus", j'ai vu un post ailleurs sur ça, mais je pensais que la laque pouvait convenir. Je vais mettre à la cuisine des confitures d'ABS sauf si une bonne couche de laque peut remplacer en attendant "Bonne Maman".

Si je comprends la suite, pas de soufflerie pour refroidir ? La manche à air qui souffle en permanence doit être désactivée ? Le caisson, je vais trouver un truc pour en bricoler un. Mais ce ne sera pas immédiat.

Merci donc pour ces quelques précisions complémentaires

John Phi

[Savate]

Il y a 4 heures, John Phi a dit :

La température pour l'ABS par Cura est de 230/80. C'est Ok pour vous ou on pousse un peu ?

C'est plutôt 250 / 95 (mais si tu n'as pas un heatbreak full metal tu vas cramer ton ptfe)

Sans caisson, tu ne pourra pas imprimer de grandes pièces (20 x 20 x 20 ça peut passer, au dessus ce n'est pas gagné)

Pour le plateau : Plaque de verre + jus d'abs comme le dis @Titi78 ou Pei magnétique sans ajouts (mon préféré) ou buildtak

Pour le refroidissement, il ne faut pas couper celui qui refroidit le "radiateur", il faut uniquement indiquer à Cura un refroidissement de pièce à 0% sur les premières couches et un peu pour les couches suivantes (je mets 20 à 30% en général à partir de la 6ème couche)  (et il faut aussi vérifier que le ventilateur qui refroidit le radiateur n'envoie pas d'air vers la pièce comme le dit @Titi78) 

[Titi78]

La plaque de verre ou miroir en 4mm c'est mieux car la planéité est meilleure se pose sur la plaque alu et est maintenue par des pince à dessin.  Cela ce demande en magasin de bricolage à la découpe verre

les endstop il faut soit les remonter soit mettre une cale de l'épaisseur du miroir 

[John Phi]

Ok merci les makers.

Je vais donc essayer de trouver tout ça rapidement.

Pour info, le plateau de l'ANET A3 fait 16x16. J'ai pas l'impression d'avoir du super standard.

Il y a 3 heures, Savate a dit :

(mais si tu n'as pas un heatbreak full metal tu vas cramer ton ptfe)

Pas tout compris sur ce point là ! J'ai pas le lexique 3D encore bien ancré. J'ai passé le cap de l'impression matricielle à 24 aiguilles, et celle en laser couleur, mais là je sèche.

Merci donc Savate de m'éclairer plus.

J'ai compris l'histoire de la planéité du verre, que je dois poser directement sur l'ALU avec des pinces (oui monseigneur), et en enlevant le scotch blanc pour la transmission de chaleur au max. Pour le réglage de hauteur, j'ai des vis avec des ressort sous le plateau. C'est ça qu'on règle ou c'est par le soft ? Une cale pour la cellule ?

J'ai compris aussi que la chaleur est primordiale dans le bazar. Je n'ai pas de buste de Dark Vador en 15cm à faire mais quelques petites pièces techniques de 3 ou 4 cm. Je vais me mettre au sauna ou sous un radiateur radiant. Nan, je blague. Le caisson va suivre mais faut en faire un exprès. Pas simple en 5min.

Merci pour les infos en tout cas et celles à suivre.

John Phi.

[Savate]

il y a 36 minutes, John Phi a dit :

Pour le réglage de hauteur, j'ai des vis avec des ressort sous le plateau. C'est ça qu'on règle ou c'est par le soft ? Une cale pour la cellule ?

pour régler la planéité : les vis avec ressorts,

pour régler le Home Z (la position 0 verticale) il faut soit régler le capteur qui est sur un des côtés, soit le déplacer (je ne connais pas l'anet)  

Après si tu as de la marge avec les vis à ressorts tu peut (peut-être) tout régler avec (si tu peux descendre les 4 vis de 4 mm c'est tout bon)

il y a 40 minutes, John Phi a dit :

Pas tout compris sur ce point là ! J'ai pas le lexique 3D encore bien ancré. J'ai passé le cap de l'impression matricielle à 24 aiguilles, et celle en laser couleur, mais là je sèche.

Avantage : les imprimantes 3D ne crépitent pas comme une 24 aiguilles (enfin pas toutes)  

Le heatbreak est entre la buse (le merdier pointu qui crache du filament) et un espèce de gros radiateur en alu avec un ventilateur qui est là pour refroidir le heatbreak, qui, comme son nom l'indique il est là pour faire un pont thermique entre la tête qui est très chaude et le radiateur qui doit être beaucoup plus froid.

Sur les imprimantes 'standard' le heatbreak est un tube creux en ferraille avec une trou de 4mm pour laisser passer le tube en ptfe (le machin blanc ou bleu qui arrive dans la tête). Ce système fonctionne très bien avec des températures de 190-230, mais au dessus le PTFE ramollit et se déforme (c'est là que les problèmes commencent)

Donc il y des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit tiens, on va faire le heatbreak en ferraille de qualité du genre cuivre / titane par exemple et avec un trou central de 1,75 mm, comme ça plus de ptfe qui fond : ça marche très bien pour les températures élevées, parfois moins bien pour les 190-210 du PLA - Mais si le heatbreak bimetal est de qualité (le trou doit être super lisse), tout se passe très bien.

Avec les heatbreak bimetal tu peux monter jusqu'à 270° sans trop de problème (pour monter plus haut, faut encore changer d'autres trucs et machins divers, mais ça sort du cadre  )

il y a 50 minutes, John Phi a dit :

Je n'ai pas de buste de Dark Vador en 15cm à faire mais quelques petites pièces techniques de 3 ou 4 cm. Je vais me mettre au sauna ou sous un radiateur radiant

Si si il y a des imprimantes avec des radiants pour chauffer l'enceinte ...

Pour faire des pieces de 3-4 cm tu peux déjà essayer de faire une enceinte en plexi/bois/carton/matériau isolant/... (attention c'est chaud quand même et ça peut vitre brûler) et scotch et imprimer à 245/95 en laissant chauffer une 1 aine de minutes avant de démarrer, ça doit pouvoir marcher (avec du jus d'abs sur le miroir)

[John Phi]

Merci Savate, c'est le pied, je vais pouvoir imprimer comme dans des pantoufles fourrés moumoutes.

Je garde le post pas loin et te dis rapidement si mon impression décolle et mon ABS ne décolle pas (avant la fin bien sûr).

C'est con d'avoir une buse qui fait un strike avec l'impression en cours à cause de la matière. J'ai l'ABS et pas l'antipatinage.

C'est compliqué la technologie moderne quand même !

Merci encore et A+

John Phi.