Titi78

voici la nacelle /réacteur gauche assemblée et comme pour le réacteur central les 2 pièces sont démontables par un systeme de clips rotatif intégré à l'impression. j'ai pris le parti de laisser ma maquette brut d'impression car la peinture c'est pas mon fort et que le résultat est plus que satisfaisant comme ca :

Il me semble que @Bosco2509 a utilisé aussi des buses Olson rubis et qu'il en était très satisfait malgres un prix exorbitant. Tu as peut être eu des copies chinoises .... Perso j'ai des buses standards en laiton et je ne connais pas les avantages des autres type de buses. en 2 an j'ai changé une seule fois de buse et j'ai nettoyé l'ancienne et même remis sur la machine.Je n'utilise que du PLA et quelques fois du petg . Ceux-ci explique peut être cela

tu as une ultrabase ? cest le noir . tu nnest sonc pas direct sur le verre

C'est propre. Tu n'imprime pas directement sur un miroir ? Le souci avec les surfaces adhérentes collées c'est la présence de bulles d'air qui déforment la planéité et se répercutent sur l'aspect de la surface de base.

Le stl c'est le dessin 3d de la pièce Le gcode c'est le fichier généré par le trancheur (cura) qui est enregistré sur la carte SD ou envoyé à un machine pour la faire bouger. Si tu ouvre le gcode avec le bloc-notes de windaube tu peux le lire et retrouver les gcode G de déplacements avec les coordonnées XYZ etc. C'est ce langage qui est ensuite interprété par le Marlin par la carte mère de la machine pour piloter les axes etc...

un Gcode serait plus pratique.....

Si tu n'a pas de pied à coulisse inutile d'essayer avecun forêt. Le réglage plateau doit être très précis et une erreur de quelques poignée de centième de mm est fatale pour la première couche. La méthode de réglage a la feuille de papier CB sera plus adaptée

Pour régler le plateau je met en chauffe buse et bed à la température utilisée pour le print Je prends une cale rectifié ou un forêt en générale de 10 mm Je prends le pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur de la cale ou la queue du forêt Par exemple un forêt de 10 mm mesuré à 9.96 mm Je fais un home (G28) puis un move axis Z à la valeur mesurée (G0 Z 9.96) puis un deasable stepper pour pouvoir déplacer la tête à la main au dessus des molettes que j'ajuste pour que la queue du forêt soit pile poile sur la buse. Je refais cet ajustement plusieurs fois sur les 4 positions au niveau des molettes jusqu'à ne plus avoir besoin d'en régler une. Voilà le plateau est réglé. Souvent je vois des réglages avec une feuille de papier juste après un G28. Cette méthode ne permet que de régler le parallélisme du plateau mais jamais la hauteur car l'épaisseur de la feuille n'est pas prise en compte dans la méthode. Il faudrait mesurer l'épaisseur du papier (dans les 0.1 mm) et faire une un G0 Z 0.1 après le G28 pour prendre en compte le papier. Il y a aussi la méthode de la feuille mais à faire avec un ticket de carte bleue à la place du papier car beaucoup moins épais et donc plus prêt de la vérité que la feuille.

Première couche trop écrasée mais sinon c'est propre. Il faut juste bien régler le plateau. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour régler le plateau.

As mon avis tu as un problème de planéité . Si tu as un revêtement de collé sur le plateau et qu'il y a des bulles d'air où des défauts d'épaisseur cela se répercute sur la plaque Pour avoir une bonne planéité il faut un plateau alu bien plan et une surface d'impression en miroir de 4 mm .

Ca avance doucement. C'est la première fois que je fais une maquette . Jusqu'à présent je n'utilise l'imprimante que pour de la pièce technique où la réparation de jouets pour les enfants ou de bricoles pour la maison . C'est la première fois que je fais un print aussi haut et aussi long mais c'est passé comme une lettre à la poste. Hauteur environ 250 mm couche 0.1 plus de 17 heures de print a 198° pla ICE WHITE avec le bed à 50° et l'enceinte a 40 à cause de la chaleur .

Moi j'ai un pommier qui est mangé de l'intérieur .j'ai enlevé tout le bois mors dans le tronc que je pouvais , j'ai mis un insecticide et rempli de béton pour tenté de le garder quelques années mais j'ai pas pensé a faire une vidéo 4k de tuto en anglais pour récolter des pouces ou j'aime . Promis la prochaine fois que je le fais je vous met une vidéo en anglais sur le sujet. @biostrike Pour les tomates tu pensera a nous mettre une vidéo ?

@Ironblue As tu déjà fait des modèles avec de la lumière à l'intérieur ?

Voici quelques autres pièces du corps central ainsi que l'avant de la nacelle. J'ai glissé quelques câbles pour les souder avant de refermer l’arrière du corps avec le support de la nacelle. l'avant du corps s'ouvre par un système de clipsage pour pouvoir changer les piles (AAA) ainsi que l'avant des nacelles pour accéder aux Led et souder les câbles dans les nacelles. Les câbles cheminent a travers les différentes pièces jusqu'au poste de commandement . l'interupteur est sous le support des nacelles à l’arrière. Malheureusement les fenêtres du corps central ne seront pas lumineuses car je n'avais pas assez de place pour passer les câbles et les leds .

Regarde dans la rubrique creality il y a des tuto concernant ce problème de @fran6p et moi-même. EDIT. Une tête full métal n'est pas recommandée pour le pla. Commence par baisser la rétractation à 2mm