CR6-SE passer en impression (presque) directe

[bblt]

bonjour

je suis en train de cogiter pour passer en impression (presque) directe

c'est à dire ramener l'extrudeur au dessus de la tête d'impression, dans ce genre là ,bien sur après avoir fini la plaque rouge, seul la prise et la led ont avancé de 2mm, tout le restant est fixé à la place d'origine:

 

 

en théorie, ça passe bien partout

seul hic et de taille, le néma d'origine ne passe pas derrière, je n'ai que 30mm au grand maximum en profondeur, il me faut donc un pas à pas ayant les mêmes caractéristiques  mais en moins profond

j'avais pensé à celui-ci

 

LE LIEN

cela ira t'il

ou faut-il prévoir un autre system, je voudrais éviter de le placer devant à cause du porte-à-faux.

merci 

Modifié (le) Juillet 16, 2023 par bblt

[fran6p]

Le gros problème de la CR6 est son système ABL : une jauge de contrainte (pression).

La tête est montée sur cette jauge qui par nature se déplace un peu. En utilisant un direct-drive tel que tu le montres, la partie extrudeur, elle, sera fixe. La liaison via PTFE entre l'extrudeur et l'entrée de la tête introduira une contrainte: la tête deviendra plus ou moins fixe et ou rendra caduque le système d'ABL via la jauge ou créera des tensions sur le PTFE qui à terme se détériorera.

Il existe des systèmes direct-drive «spécifiques» pour la CR6 et sa variante plus grande (je n'ai pas testé bien qu'ayant ce modèle ).

Modifié (le) Juillet 16, 2023 par fran6p

[bblt]

bonsoir @fran6p

 

oui, j'avais bien vu le système ABL et son fonctionnement

que te dire, j'avais testé, tout testé, l'auto nivellement fonctionne, avec la plaque, le  tube est un restant de capricorne, il n'est là que pour les essais, en place et installé comme pour une impression j'y ai mis trois vis; le tube est bien bloqué  avec  le restant de mon premier extrudeur que j'ai  découpé et gardé le système de blocage  ( le chien avait mis les dents dessus quand il est  tombé de la table,  )

essais de nivellement qui s'est fait sans problème,  à défaut une photo avec la remise à zéro,

les traces sur la plaque ne sont pas dues aux essais, il s'agit d'une vieille plaque, je ferais un test d'impression demain, mais bien sur avec l'extrudeur à a place d'origine.

j'ai parcouru le net, je me suis aperçu que les rares qui ont essayé et "perdu" l'auto nivellement incluaient dans la plaque de soutient la jauge et que cette plaque était en ferraille, là la jauge n'est pas posée sur la plaque en petg,  elle est à sa place d'origine, en poussant la buse avec l'ongle la lumière bleue s'allume.

la plaque étant en petg, elle est légèrement flexible

est-ce pour cette raison ? je ne sais. par contre il manque le poids du moteur pas à pas, ce qui faussera les essais

 

merci pour ton aide et tes précieux conseils.

je suis à la recherche d'un moteur pas à pas compatible pour continuer les essais

pat

Modifié (le) Juillet 16, 2023 par bblt

[bblt]

Il y a 19 heures, fran6p a dit :

la partie extrudeur, elle, sera fixe. La liaison via PTFE entre l'extrudeur et l'entrée de la tête introduira une contrainte: la tête deviendra plus ou moins fixe et ou rendra caduque le système d'ABL via la jauge ou créera des tensions sur le PTFE qui à terme se détériorera.

bonjour

@fran6p

ben non, justement, c'est la deuxième erreur faite par ceux qui ont testé, il ne faut pas que le tube ptfe soit maintenu fixe par l'extrudeur, le tube n'est là que pour guider le filament; quand on a un filament qui fait 25 cm dans un tube ptfe libre de tout mouvement, si ce tube n'est pas fixé des deux cotés, il va s'arquer et sortir de son logement par déformation, libérant de ce fait le filament.

hors là le tube n'est pas libre, il est fixé fermement d'un coté par le pneumatique de la tête et maintenu guidé par l'extrudeur, pas maintenu verticalement, c'est pas la peine, le tube ptfe n'a pas la place pour se déformer, il ne peut s'arquer sur 5cm et il ne peut pas sortir de son logement. j'ai essayé en poussant comme une brute le filament, j'ai été jusqu'à le casser mais le tube ne s'est pas déformé, il va donc remplir son office de guidage du filament.

c'est pour cette raison que je disais, en poussant avec l'ongle la lumière bleue s'allume,  au début je le laissais fixé, , certes la lumière bleue s'allume à la pression mais je devais pousser plus fortement, j'y ai donc mis un coup de perceuse pour enlever les petits ergots.

 le petit stop de maintien sert juste à maintenir le pneumatique , j'ai oublié de le spécifier

mes excuses.

 

bon ben ça résous pas mon problème de changement de moteur pas à pas, s'il est assez facile de le placer devant à condition de le mettre à droite, j'ai peur au porte à faux que ça va engendrer et en plus pas très esthétique.

pat 

 

[fran6p]

Le problème si le PTFE n'est pas maintenu dans la tête provient du heatbreak (sauf si tu l'as remplacé par un «meilleur») qui est de type traversant: le PTFE va jusqu'à la buse. S'il se déplace un peu, un interstice va se créer à la jonction heatbreak / PTFE / buse et à plus ou moins long terme, c'est le colmatage assuré: au mieux un arrêt de l'extrusion, au pire un joli «blob» de filament autour du bloc chauffant

[bblt]

le tube ptefe (ici capricorne) est maintenu dans la tête, pour lui, rien ne change, c'est dans l'extrudeur qu'il est libre, la seule différence par rapport à un bowden classique est la longueur du tube bowden, qui passe d'une trentaine de centimètres et de ce fait doit être maintenu fermement à l'extrudeur pour pas sauter, à 5cm  maintenu fermement par le pneumatique de la tête (qui lui remplira le même office qu'avec bowden, a savoir maintenir le tube sur le sommet de la buse) et maintenu libre en place par l'extrudeur,

je pense même que le pneumatique de tête  subira moins de pression d'extraction qu'avec un bowden  de 25/30 cm qui par le jeu de la pression du filament dans le tube à tendance à le tirer.

[fran6p]

Il y a 2 heures, bblt a dit :

c'est dans l'extrudeur qu'il est libre

Comment le filament peut-il être correctement poussé vers la tête ?

Enfin, tu feras «as you want» et tu reviendras nous dire quoi

[bblt]

je vois que tu es comme un fosse profonde . . . .   hyper septique,

et pourtant je suis sur de mon coup à 99%,  le 1% c'est pour l'inconnu que tu cites, parce que ça c'est un supposition, mais je ne vois pas comment ça pourrait foirer

exactement j'te dirais quoi, de toute façon je continuerais sur  ce  post

par contre peux-tu m'aider pour le pas à pas, faut qu'il fasse moins de 30 mm, je cherche les caractéristiques de celui en place, y a pas grand chose d'écris dessus j'ai même pas trouver le voltage de celui en place, pour te dire . . .

 

pat

[fran6p]

il y a 37 minutes, bblt a dit :

tu es comme un fosse profonde . . . .   hyper septique,

Fais attention, je pourrais mal le prendre car entre septique et sceptique il y a une sacré différence (voir Larousse, difficultés)

il y a 40 minutes, bblt a dit :

je ne vois pas comment ça pourrait foirer

Je tenais simplement à te mettre en garde, c'est tout. C'est ton matériel et tu en fais ce que tu veux.

Pour ses moteurs d'extrudeurs, Creality livre rarement les caractéristiques complètes. La plupart du temps ce sont des 40mm (hauteur du corps du moteur) et souvent des 1,5A. Comme l'extrudeur originel n'est pas démultiplié y monter un «pancake» ( ≃ 24 mm) n'est pas forcément une bonne idée car ils ont moins de torque.

[bblt]

il y a 5 minutes, fran6p a dit :

Fais attention, je pourrais mal le prendre car entre septique et sceptique il y a une sacré différence (voir Larousse, difficultés)

excuse moi, le jeu de mot était super mauvais, ferais plus, promis

 

pour le matos, hormis le pas à pas pour lequel je n'ai pas de double, j'ai une tête complète en double avec la plaque et les roulements que j'avais négocié lors de l'achat de l'imprimante,  en améliorant la plaque, je dois pouvoir gagner les quelsqie millimètres popur y mettre un 42-34 celui de l'ender3, 

Citation

 

sur amazon:

Le moteur pas à pas 42-34 est applicable aux imprimantes 3D (telles que l'axe Z de la série CR-10 ou l'axe Ender-3 X / Y / Z), aux machines et équipements CNC.

Angle de pas de 1,8 degrés, couple de maintien de 0,4 N.M, avec un courant nominal de 0,8 A par phase.

 

celui de cr6-se doit faire 1A, je pense que ça devrait le faire. il n'y aura plus qu'à faire la rallonge électrique

je te dirais quoi dans trois ou quatre jours

merci et je te présente mes excuses pour le mauvais jeu de mots

[bblt]

bonjour

 

la suite, 

montage du pas à pas 42-34 et test

ce qui fonctionne:

l'étanchéité, pas de fuite, pas de bouchage, de ce coté là aucun souci, mais à voir dans le temps

ce qui fonctionne moins bien

réglage du plateau

ce que je craignais c'est produit, pour gagner les 3 millimètres manquants pour le passage du pap42-34, j'ai du augmenter l'épaisseur de la plaque en petg de 4 mm, de ce fait la jauge de contrainte n'est plus fixé sur la plaque métallique, si je la fixe sur la partie métallique, je vais avoir un angle trop important pour l'introduction dans la tête, pas glop mais à tenter quand même (c'est ce que je disais au début du post)

Le 16/07/2023 at 21:31, bblt a dit :

je me suis aperçu que les rares qui ont essayé et "perdu" l'auto nivellement incluaient dans la plaque de soutient la jauge

ce qui se passe, il y a une légère flexibilité à la fixation de la jauge due à la matière (petg) mais surtout au rajout d'une plaque, ça fausse la mise à hauteur de buse, pour imprimer je dois mettre 0.45 au lieu de 0.20 à 0.15 habituellement, d'autre part cette souplesse entraine des soucis de hauteur d'extrusion sur les couches suivantes.

je vais tenter d'y remédier en intercalant une plaque en ferraille , souci je n'ai plus de fraiseuse ni de tour (impossible à mettre dans le déménagement).

 

le moteur pas à pas lui-même

s'il remplit parfaitement son office, il chauffe beaucoup trop, on ne peut laisser la main dessus, sans aller jusqu'à se bruler, la température me semble excessive, d'après ce que j'ai pu voir sur le net, le pap42-40 fait 1,xx ampère, le 42-33 est donné pour un courant nominal de 0,8 A par phase, 

j'ai bien un multimètre mais je n'ai pas de tournevis céramique et je n'ai jamais pratiqué ce genre d'opération, de toutes façons, avant de me lancer dans cette opération ( mais j'ai vu des tutos sur le forum) il faut impérativement que je traite cette histoire de mise à niveau.

sur les branchement, il faut faire une rallonge, seul hic si j'avais bien le bon connecteur pour la prise sur le départ, sur le pas à pas, le connecteur est plus petit, j'ai aménagé une prise type rallonge. 

 

c'est tout pour aujourd'hui

des idées merci 

pat

 

alors je viens de démonter

le moteur a tellement chauffé qu'il a foiré la plaque petg, c'est foutute

je vais rependre les essais avec une plaque acier,  et surtout régler les ampères. les baisser de 0.20, 

 

[bblt]

bonjour

où en suis-je

en bonne voie, même plutôt très bonne voie

pour ce qui est du moteur pas à pas, question dimensions, il est donné pour 34mm de profondeur, erreur fatale, je n'avais pas attendu de le recevoir pour concevoir le support, je disposais de 33.3mm avec le support libéré, mais le corps en lui même fait 32.4 mm, ce qui fait qu'il passe  tout juste.

j'ai l'ai donc mis sur une plaque alu de 1.5mm,

 

 

et là le moteur pas à pas passe , de plus deux très gros avantages, je disais qu'il chauffait énormément, à y réfléchir c'était dû au petg, qui faisait barrière thermique et emmagasinait/repoussait la chaleur alors que l'alu absorbe et dissipe la chaleur (un peu comme un radiateur de processeur), de ce fait la température du PAP oscille entre 40 et 45° on peut le toucher sans problème, peut-être pourrait-on avantageusement  remplacer l'alu par du cuivre  (dissipation de plus de 400 W/mK contre  235 W/mK pour l'alu) ce qui augmenterait l'effet dissipateur, de plus et de mémoire le cuivre se dilate moins que l'alu mais bof

second bienfait et de taille la jauge de profondeur est fixée sur son support d'origine, de ce fait plus de porte à faux et plus de flexibilité et on reste bien centré sur le plateau 

en place sur la plaque alu, ça passe et il reste à peine 1mm

 

 

sur l'extrudeur: bien que que le passage du pneumatique est agrandi avec un foret de 5mm, lors de la  répétition des  rétractions et des vibrations le pneumatique parvient à bloquer le tube ptfe ,  et là bien sur c'est la cata, il faut impérativement que le tube ptfe ne soit pas maintenu par l'extruder, sinon il y aura une liaison solidaire buse/jauge de profondeur/extrudeur et la jauge de profondeur aura perdu en sensibilité voir sera annihilé.  néfaste pour l'impression et surtout pour le plateau si le bocage se produit en tout début d'impression, à la première rétraction/alimentation, la buse écrasera le plateau. (je remercie au passage Fran6p)

j'ai donc ôté le pneumatique, le  filament est peu moins guidé mais il suffit de le tailler en pointe et de titiller et il passe correctement.

 

première impression:

 en impression d'une tour de température modélisée à l'arrache,  je ne l'ait pas fait plus haute, car le plafond du caisson est en place, ne pas oublier que la hauteur de la tête à augmenté de 8 cm et qu'il faut en plus une hauteur libre pour l'introduction sans souci du filament il faut également tenir compte du branchement du pas à pas qui ne peut se faire que par le dessus.

les impressions depuis le changement

 

- j'ai testé une rétraction de 3 avant le G92 pour libérer la pression dans la buse, tout faux ça trompe la mise à zéro de la buse et ça imprime à 5 cm au dessus du plateau.

- sur le gcode de fin, j'ai supprimé la rétraction de 20 pour libérer le filament et faciliter son changement (d'origine il n'y a pas ce retrait)

- la distance de rétraction est impérativement la première chose à diminuer, sinon vous aurez des bouchages et vous penserez que ça ne fonctionne pas de 5.5 avec le bowden je suis passé à 3 et je vais peut-être réduire à 2.5

 

il faut maintenant:

- que je refasse tous les réglages de la machine steps, flow et autres joyeusetés

- que je place la bobine de façon appropriée (je ne sais pas encore où je vais la mettre, au-dessus me semble logique, voilà où elle se trouve actuellement

 

 

- je ne sais pas si je vais remettre le détecteur de rupture de filament, en 2 ans et demi, il ne m'a jamais servi. et j'ai testé une fois, ça a foiré, un gros flop à la reprise, le filament dégoulinait de partout

- que je range les câbles et autres fils

et surtout à voir sur une impression de 24 heures le but principal étant de pouvoir imprimer le TPU

comme disait un ami, tu as remporté une étape, tu n'as pas gagné le tour, à voir donc dans la durée

je n'ai fait que trois impressions la plus longue étant de 3h36, une de 1h20, et une autre de 1h40

merci encore à @fran6p pour ces précieuses remarques, je les ait notées précautionneusement en rouge sur mon tit carnet 

je pense que j'ai terminé, si vous pensez à d'autres améliorations ou si vous avez des questions

pat

 

Modifié (le) Juillet 22, 2023 par bblt
mise en forme

[fran6p]

il y a 39 minutes, bblt a dit :

branchement du pas à pas qui ne peut se faire que par le dessus.

Comment cela se peut-il ? Le Nema est maintenu par quatre vis et normalement on peut l'orienter comme on veut, ça ne change en rien son sens de rotation, non ?

Sinon, beau travail

[bblt]

il y a 16 minutes, fran6p a dit :

Comment cela se peut-il ? Le Nema est maintenu par quatre vis et normalement on peut l'orienter comme on veut, ça ne change en rien son sens de rotation, non ?

Sinon, beau travail

ben oui, suis-je bête, une fois que j'ai démonté l'ancien guide, c'est libre, c'est l'ancien guide (le support en vert) qui ne me laisse pas assez d'espace pour placer la prise à droite, il ne sert plus à rien, une fois ôté, j'ai toute la place de dispo.

ça simplifie grandement le déplacement de la bobine, plus besoin de créer un espace phénoménal au dessus , juste à libérer une rainure de 2 cm de large sur une dizaine de cm , faire une espèce de boite étanche et la bobine est déplacée.

ça fait pourtant pas mal de temps que je cogite, comme quoi un regard neuf est toujours utile.