fran6p

Salut, @yopla31 t'a donné les valeurs Vréf qu'il avait relevées sur sa carte originelle pour les moteurs de sa Ender5 (ainsi que deux liens vers Banggood pour les moteurs Nema17 42-40 et 42-34 qu'ils annoncent pour avoir un Imax de 1,5A). Après relevé via son Metrix, il a récapitulé les valeurs dans un tableau: Ses moteurs sont donc pour X et Z à 1A et les deux Y à 1,3A (Imax / Current rating). Sur ta carte SKR si tu y mets des TMC2208, les valeurs à entrer seront celles de la colonne TMC2208 (si tu as des TMC2209, c'est pareil ). Pour des TMC, la Vréf est égale à l'Inom (Irms dans son tableau). Il n'y a pas d'inscription du tout? Même au cul du moteur: Dernier conseil, ce n'est pas en posant la même question à plusieurs endroits du forum que tu obtiendras plus de réponses .

Ça dépend de l'endroit où tu vis sur la planète . Dans un monde mercantile, tout s'achète / se vend, ce n'est qu'une question de prix. Je le déplore et ne m'en réjouis évidemment.

Comme Saint Thomas, je me réjouirai quand elle sera réellement là devant moi (je serai vraiment ravi quand Kickstarter m'enverra le message pour confirmer mon adresse de livraison). Ton Ender3, ça va te changer de la Dago. N'hésite pas à venir nous voir dans la section Creality . Tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à la revendre quand (si?) la Zatsit arrivera .

@Luvwahraan Tant qu'ils ne nous mettent pas des "zip bomb" (la dernière en date est capable d'occuper un volume de 4,7 Po (Peta octets) à partir d'un fichier de 46Mo au départ.

Trêve de plaisanterie, au boulot . Le noir sur une masse (le plus simple tu visses la pointe sur une borne - de l'alimentation). Le rouge sera placé sur le tout petit potentiomètre du pilote (attention à ne pas déraper et provoquer un court-circuit sur le dit pilote). Ensuite, multimètre calibration V -~ (tu vas mesurer une tension continue mais ton matériel ne fait pas de différence entre continu et alternatif), calibre le plus petit possible mais tout de même supérieur au voltage maximum du pilote (on partira donc sur 2V, en fait tu t'en fiches car ton multi est "autorange" donc il trouve le bon calibre). Tu mesures la tension actuelle puis avec un petit tournevis cruciforme (l'idéal en céramique car non conducteur) tu tourne très lentement (car c'est très sensible) dans le sens horaire ou l'inverse pour augmenter / diminuer la tension (où tu fais comme moi, tu prends tes pilules pour la faire baisser ). Tu remesures et recommence le réglage jusqu'à être le plus proche de la valeur calculée. Pourquoi visser la pointe noire (négatif) sur l'alimentation? Parce qu'on que deux mains et que si l'on veut éviter de provoquer un CC, tenir trois matériels avec seulement deux mains avec un des matériels qu'il faut tourner dans un sens ou l'autre, j'ai essayé mais ni suis pas parvenu (d'autres plus doués ont peut-être réussi), en plus je suis gaucher or on sait tous que les gauchers sont maladroits (les tournevis comme les tasses à café n'étant prévus que pour des droitiers ).

Je dirai toute imprimante dont le plateau se déplace sur l'axe Y (avant/arrière), la tête se déplace sur l'axe X (gauche/droite) et cet axe X se déplace (monte/descend) sur l'axe Z constitué de deux montants pour guider la montée/descente de l'axe X. Trois axes indépendants (contrairement à une CoreXY ou une Delta). Le modèle i3 répond à certains caractéristiques (dimensions du plateau / volume d'impression). En gros la plupart des imprimantes qu'on trouve sur le marché actuellement (comme ma CR10 par exemple ou l'Anet A6 de @Luvwahraan).

@Leod88 Si la paroi du capuchon est fine, il faut obliger Cura à l'imprimer. Pour y arriver, il va falloir probablement ajouter l'option pour qu'elle apparaisse dans la section Coque : En cliquant sur l'engrenage, tu pourras ajouter la bonne option : Si ta paroi est de 0,4mm, comme à partir de la version 4.2 de Cura, les largeurs de lignes sont réglées à 110% du diamètre de la buse donc 0,44mm, il ne l'imprime pas sauf si on l'oblige à le faire en cochant l'option ci-dessus .

C'est normal. La carte BTT SKR Pro avec son processeur (STM32) ne gère pas les écrans "neopixel" (ça viendra peut-être un jour). Dans le platformio.ini c'est d'ailleurs indiqué dans la section concernant la carte SKR Pro Pour favoriser la compilation, il vaut meiux placer le dossier Marlin à la racine d'un disque plutôt que dans un dossier lui même dans un dossier lui-même dans un dossier (effet récursif ).

Teste ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:3745661 Je viens de le retester, le nom de l'archive est : 43681554.zip Ouvre l'archive que tu récupèreras, le dossier image ne contient rien, le readme de 10 octets est quasi vide .

@llaq bonjour, Chez Conrad, il y en a quelques uns. Sinon Amazon

Teste en récupérant une archive dont la date de parution est entre le 6/0619 et aujourd'hui. Ça me le fait aussi pour des archives antérieures dont le créateur à ajouter un / des fichiers à son modèle à partir de la date du 5-6 juin 2019. Le plus embêtant c'est le fichier README qui est vide or parfois le créateur indique comment imprimer ou donne des informations importantes . Si le nom de l'archive est correct (pas une suite de chiffres aléatoires), il est toujours possible de retrouver le lien via la recherche dans Thingiverse (qui elle aussi laisse fortement à désirer). Bref, c'est pénible.

Exact! Depuis début juin, les fichiers récupérés dans l'archive soit le nom de l'archive est une suite de chiffres sans rapport avec le nom de l'objet, soit le contenu de l'archive est incomplet: le README est vide, la licence idem, le dossier images est vide, seul le dossier files contient le/les fichier() (stl, et les sources (scad, f3d, ...) si l'utilisateur les a jointes) . C'est dommage qu'il ne soit pas entretenu car c'est un des sites les plus complet (avec malheureusement souvent des fichiers à passer dans Netfabb).

Oui, il peut le dire (cf. Pierre DAc / Francis Blanche, le sketch du fakir)

Exact . Il me semble pourtant que sur ton site, il était indiqué 650G (sur le site de sakata3d, c'est bien 700g). Mon changement de filament lors de l'impression de la pièce qui devait durer pas loin de trente heures s'est bien déroulé... Pas l'impression de la pièce. Le pneufit de l'extrdueur a décidé à moins de trois heures de la fin de l'impression de se sauver. Résultat, une impression dans le vide, des spires de filament 3D850 jaune accumulées sur le plateau. En gros plus de 350g de filament perdus dans cette impression. Ce sont les joies et les aléas de l'impression 3D . Merci. Des heures et des heures à peaufiner, tester, bref de l'huile de coude et faire fonctionner mon neurone quand ça ne fonctionne pas comme je veux (ce n'est pas une machine qui va me dicter sa loi . Si l'impression 3D était trop facile, je serai déjà passé à autre chose . Sinon, le 3D850 en recharge est exactement le même que celui en bobine. Comme je cherchais à limiter mon empreinte "carbone", je suis satisfait et je me pose une dernière question. Pourquoi la recharge sous vide plastique est-elle livrée dans une boite carton? Facilité pour le stockage en entrepôt / magasinage ? Encore une dernière question, pourquoi la couleur jaune n'existe pas en 3D870, une difficulté particulière avec ce pigment? PS: je recommanderai certainement d'autres recharges (j'ai imprimé une autre masterspool en 3D850 noir), comme ça j'en ai maintenant deux avec la orange commandée avec les deux recharges .

@Pierrot31 Bon retour parmi nous, désolé pour ta santé. Certains utilisateurs que tu cites ne postent plus (mais consultent encore régulièrement le forum : @rmlc460, @ShagoY ça fait plus d'un an qu'il n'a pas donné de nouvelles (il était pourtant de bon conseil)). Les autres sont toujours là Pour ton BLTouch, le mieux serait de partir sur un kit complet (par exemple comme celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/33001816968.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.33333e0cKcbBzI&scm=1007.14452.136271.0&scm_id=1007.14452.136271.0&scm-url=1007.14452.136271.0&pvid=b8c52a09-edef-41f4-bcad-0734666f8edf&s=p. Tu trouves sur cette page le schéma de raccordement pour une carte V1.1.3, comment procéder au flashage de la cM et le raccordement des différents éléments SANS AVOIR BESOIN D'EFFECTUER DE SOUDURE NI COUPURE DE PISTE grâce à une pièce qui dérive la connexion de l'écran. La seule difficulté est que le firmware précompilé fourni par Creality n'existe pas pour les CR10 mini: voir ici . Mais on doit pouvoir t'aider et t'en faire un si besoin .