fran6p

@Poisson21 Avec Cura tu pourrais tenter en ajoutant le plugin "Printer settings" via la place de marché, tu peux modifier les paramètres machines (dont le diamètre): Par contre, je n'ai jamais testé , à toi de voir

@Darkflash La surface ton plateau elle a bien été dégraissée?

Le fait d'avoir une largeur de ligne plus grande que le diamètre de la buse en théorie devrait réduire le temps d'impression: pour faire une pièce dont la paroi mesure par exemple 1,3mm avec une largeur de ligne de 0,44, il faut trois passages tandis qu'avec une largeur de 0,4 il faut un de plus . Ça permet de mieux lier les lignes entre elles (toujours en théorie or on sait tous que la théorie et la pratique ...).

Bonjour, Une vidéo de montage d'un clone BMG:

Non, la qualité est normalement identique (couche de 0,2 mm). Avec la v4.3, tu utilises 4 couches pleines pour le dessus/dessous tandis qu'avec la v3.6, tu n'en demandes que 3 (section Coque / Shell: Top/Bottom thickness). Ce qui m'étonnes le plus c'est que normalement avec la 4.3 pour les Creality par défaut, la largeur des lignes est de 110% du diamètre de la buse (0,44) or tes paramètres de qualité indiquent une largeur de 0,4 (et il n'y a pas la "flèche circulaire" pour indiquer que le paramètre est différent de celui par défaut ).

AMHA c'est la carte . Le mosfet de la carte est probablement HS même s'il n'a plus besoin d'envoyer un gros ampérage puisque tu as changé ton plateau chauffant par un fonctionnant en 230V. Tu as bien suivi la procédure de montage de celui-ci ? Particulièrement la mise à la terre du châssis de l'imprimante et la manière de connecter le SSR ?

@Polo54 Il est inutile (et mal vu) de poster le même sujet dans plusieurs conversations . Ça n'apportera pas plus de réponses.

@Akyelle Bonjour, Il y a une différence de temps effectivement mais il y a surtout une différence de quantité de matériau: V3.6: 40g, 13,32m V4.3: 50g, 16,61m Ça représente 25% de quantité ne plus à extruder donc la durée devrait passer de 4h57min à ~ 4h57 + 1h15 soit grosso modo : 6h15 mais ce n'est toujours pas 7h07. Comme tu utilises une CR10, je supposes que tu a ajouté une nouvelle imprimante Creality dans ton Cura 4.3. Depuis la version 4.2, Cura incorpore la modification "creawsome mod" qui ajoute dans le gcode de démarrage de nombreuses "restrictions" pour les paramètres de vitesse des Creality, désactive le jerk dans Cura pour ne prendre en compte que celui du firmware... Ce sont ces modifications qui accroissent la durée affichée qui de toute façon ne reste qu'une estimation Les seules durées à peu près réalistes auxquelles je me fie sont celles que j'ai avec mon Octoprint et son plugin "Print tIme genius" qui analyse le gcode du fichier à imprimer lors du chargement dans Octo (les durées sont alors bien plus proches de la réalité).

Non, ils sont soudés sur la CM

Content pour toi que tu aies réussi à imprimer avec ta machine. Juste un conseil. N'éteins pas l'imprimante tout de suite une fois l'impression terminée. Sinon le ventilateur qui refroidit le radiateur ne souffle plus, le bloc de chauffe continue de transmettre sa chaleur dans la tête via le "heat break". Le filament à l'intérieur risque de se ramollir et donc de gonfler avant de refroidir ultérieurement; tu risques des soucis sur les impressions suivantes. Attend que la buse soit en dessous de 60° pour couper l'alimentation via ton Raspberry.

Toutes les Ender3 (pro ou pas), les Ender5, les CR20(ender3 avec boitier électronique incorporé sous la structure) ont une alimentation en 24V donc tous les matériels (ventilateurs, cartouche de chauffe) doivent eux aussi être dans cette tension. Chez Creality, hormis les anciens modèles (CR10 et CR10S) qui fonctionnent en 12V, toutes les nouvelles imprimantes sont en 24V.

La majorité des imprimantes qui ont deux tiges filetées trapézoïdales avec chacune leur moteur pour l'axe Z n'utilise qu'un seul pilote sur la CM. De toute façon, il est préférable même avec deux tiges pour le Z de mettre une synchronisation (via courroie crantée) entre celles-ci. Exemple, sur ma CR10, les deux tiges filetées sont synchronisées via une courroie et l'entrainement ne se fait qu'à l’aide d'un seul moteur (et ça fonctionne très bien). Sans synchro et avec deux moteurs (un par tige filetée) mon axe X se décalait (plus haut à droite côté extrudeur qu'à gauche) . Et aujourd'hui, vu le faible coût de certaines cartes mères, il est parfois préférable d'en changer par une plus performante et/ou ayant plus de capacités (2/3 voire beaucoup plus d'extrudeurs, pins disponibles pour piloter d'autres matériels, pilotes amovibles, fusibles, etc...).

Tu l'exportes de quel logiciel? Ton imprimante (enfin plutôt son firmware) ne peut imprimer que des fichiers avec l'extension .gx? Dans Cura, après avoir tranché la pièce, tu l'enregistres avec l'extension .gcode. Tu renommes ensuite le fichier en .gx (ex: monfichier.gcode devient monfichier.gx). Tu vérifies ensuite qu'il contient bien des lignes de gcode via un éditeur de texte.

A vrai dire, je ne sais plus quoi penser . J'ai l'impression (mauvais jeu de mots) que le "Capricorn" est légèrement surfait ( https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/7fti70/is_capricorn_overhyped_but_underperforming/). J'ai du Capricorn original et du asiatique de chez Trianglelab et je ne remarque pas de différence entre eux (hormis le prix ). Comme tous deux ont un diamètre intérieur de 1,9mm, il vaut mieux utiliser un filament dont le diamètre est proche de 1,75mm car bien que le PTFE soit du téflon il n'arrivera pas à faire glisser correctement un filament dont le diamètre serait proche de 1,9mm. Donc tu peux utiliser AMHA un PTFE standard (OD=4, ID=2) mais de bonne qualité (Trianglelab chez Aliexpress ou en France chez Compozan par exemple). La seule chose dont tu dois t'assurer est que ce soit vraiment du PTFE.

Oui . La thermistance est une résistance dont la valeur croit / décroit en fonction de la température. A 20°, elle est à peu près de 100 Kohms. Celles utilisées dans nos imprimantes sont de type CTN (la résistance décroit quand la température augmente) Si la vis fait court-circuit, la résistance devient nulle (= 0 ohms), la température affichée est alors très élevée . Comme la tienne a affiché à un moment une température négative, je pense qu'elle est HS (résistance "infinie"). Le fil métallique a dû probablement être tellement écrasé qu'il forme lui-même une résistance en plus de celle de la thermistance. Soit tu ne changes que la thermistance (si tu en as une à portée de main ou de clic) sinon utilise ta tête de rechange (ou récupère la thermistance de celle-ci pour la mettre sur ton ancienne tête), c'est toi qui voit ce qui te parait le plus "facile" .