fran6p

Tout à fait ça . En utilisant cette solution, tu pourrais mettre des profilés 2020 au lieu de 2040.

C'est vrai qu'en ce moment de nombreux participants arrivent ici sans fournir les informations minimales et en espérant que l'on devine ce qui leur arrive. Il faudrait envisager de faire un tutoriel "épinglé" afin d'expliquer à minima les éléments à fournir pour espérer une / des réponses (à la manière de Reddit (r/3D print)). (merci du gif @Jean-Claude Garnier ). Au vu de l'image absente , je dirai pas mieux que @Lecoyote : tête bouchée (le filament a fondu entre le haut de la buse et le tube PTFE ce qui a formé un bouchon d'où plus de filament qui s'écoule). Donc démontage et nettoyage puis remontage dans les règles de l'art (une recherche dans cette section Creality du forum retournera de nombreuses réponses). Autre cause possible: le filament mal enroulé sur sa bobine (un nœud) , le moteur de l'extrudeur qui n'entraîne pas le filament (galet d'entraînement mal fixé sur l'axe du moteur), un tube PTFE qui freine le filament (pincé / plié), le filament qui s'est cassé dans le PTFE...

Y aurait-il un quelconque rapport avec les moteurs utilisés sur nos machines (nema17)?

Au fil de mes pérégrinations, je suis tombé sur ça. J'ai la plupart des composants dans un tiroir (sauf le TSL2561 et le HMC5883 et le PCB). En plus ça fonctionne avec Octoprint... Je crois / crains que je vais me laisser tenter (mon banquier va continuer à me haïr de plus en plus ).

Là, tu vois en m'expliquant clairement, je crois que j'ai tout compris . Étant comme tu le dis si bien pointilleux (mais tu aurais tout aussi bien dire chi...ant / casse (bu...es|co...les) / tatillon / maniaque / vétilleux / chican(eur|ier) / chipoteur / ergoteur / ... comment une fois la buse bouchée détectée, procèdes-tu pour que le filament continue à couler à flot (tendu ) ? Une sirène retentit ? Le SAV (des émissions) est appelé pour qu'un dépanneur se déplace au prix fort (évidemment)? Un chalumeau / lance-flamme se déclenche afin de tout remettre en état (après avoir évidemment carbonisé tout ce qui se trouvait alentours)... Je sais pas pourquoi (et j'ai rien fumé / bu / ni consommé de substances plus ou moins légales ) mais j'ai envie aujourd'hui de rire... Donc tout ceci pour dire que je suis en <MODE HUMOUR>. Le lien de @pascal_lb est excellent (comme à son habitude ) et à cause de lui, je viens de passer un bon moment sur Thingiverse avec comme termes de recherche "filament jam": un bon nombre de "makers" se sont eux aussi questionnés donc bravo et merci @Yo' (je crains que tu ne doives nous faire un nouveau tutoriel).

Heu, la moquette était bonne ? Si la buse est bouchée, que tu pousses avec un autre moteur à mon avis ne va pas changer grand chose: la buse restera bouchée et le filament au lieu d'être grignoté à un seul endroit, le sera à deux. Et honnêtement je n'ai pas réussi à conceptualiser comment le filament peut faire pour sortir de son chemin habituel (je comprends vite MAIS il faut m'expliquer longtemps )...

Un cadran s(c)olaire efficace uniquement pour un intervalle de dix heures (le nombre de vis)

Qui peut le plus, peut le moins

Je t'ai répondu dans un autre post. C'est pas faux mais quel bonheur quand on progresse. Un argument rarement mis en avant par les vendeurs / aficionados / amateurs / propagandistes / ... de cette belle technologie est qu'il vaut mieux être patient. Rarement ça fonctionne du premier coup mais en persévérant, en déduisant / apprenant de nos essais / erreurs on parvient au final à sortir de jolies pièces . Et quand vraiment ça m..de alors le forum est une source inépuisable de ressources et de rencontres toutes plus intéressantes les unes que les autres... Et comme aime à le dire fréquemment @Bosco2509 :

Dans un terminal. Sur ma machine, j'utilise Octoprint qui possède un terminal pour lancer des commandes (ex: mon Estep pour mon axe Z ayant été modifié, je lance un M92 Z1200 pour indiquer à la machine comment gérer correctement le pas de mon moteur Z) Quelques logiciels permettent d'envoyer des commandes à l'imprimante via USB: Pronterface, Repetier-host, ... Sinon, le plus simple si tu n'as rien de tout ça: dans un éditeur de texte (un vrai (Notepad++ sur windows, Nano/ Vi / Emacs sur Linux) tu crées un fichier gcode qui contient ces lignes l'une à la suite de l'autre: ; Re-initialiser une EEPROM ; Sans acces a un terminal M502 M500 Tu le nommes comme tu veux et tu le copies sur ta carte SD, puis tu allumes le boitier, sélectionne ton fichier et "lances" l'impression.

Les deux profilés 2040 du haut pourraient aussi être mis sur le côté pour relier les trois (six) profilés montant (ça ne gênerait donc pas dans ce cas pour un montage du moteur Z en haut avec son entraînement des deux axes par poulies). @volavoile la triangulation peut aussi être réalisée avec ce système (sinon comment fonctionnerait les imprimantes type hypercube (coreXY)). Certes en mécanique "pure" la triangulation est préférable mais au final c'est moins esthétique (et c'est mon point de vue ). Ma CR10 est renforcée par des profilés 2040 et 2020 façon le kit de Ratrig. Et je peux t'affirmer que l'axe Z se maintient parfaitement du bas jusqu'au haut. Mon entraînement de l'axe Z est effectué par un seul moteur en haut de la structure via une courroie GT2 et des poulies de 60 dents (estep du Z à 1200!).

M502 suivi d'un M500 pour enregistrer permet normalement de récupérer les valeurs injectées dans le configuration.h du Marlin. En gros ces deux commandes gcodes permettent de réinitialiser les valeurs contenues dans l'EEPROM (voir ici pour de plus amples explications ).

As-tu essayé avec un autre câble USB car certains sont vraiment de piètre qualité.?

Abrégé de Polyetherimide, acheté ici . Le dessous des pièces est équivalent à ce qu'on obtient sur du verre / miroir (très lisse). Attention car certains matériaux font mieux qu'adhérer: ils fusionnent avec le PEI .

Heu, c'est pas le bon. Celui ci n'a pas les perçages de trous aux bons endroits et un plateau chauffant ne doit pas être percé car les pistes quand elles sont sectionnées transforment le plateau chauffant en une simple plaque d'aluminium. Un comme celui-là est plus adapté (mais aussi plus cher).