Pièce granuleuse... ABS humide ?

[electroremy]

Bonjour,

J'obtient :

- un mauvais état de surface (granuleux)

- du stringing

- et un aspect mat blanchi

Avec mon filament ABS ICE Groovy Gold acheté il y a deux ans :

Bizarrement, le trait de remonté en pression imprimé au bord du bed au début de l'impression a un aspect correct (brillant et lisse)

Avec mes filaments ABS de grossiste 3D achetés en 2017 je n'ai pas de soucis

J'utilise les mêmes paramètres d'impression que d'habitude, sur ma Prusa Original I3 MK2s en caisson chauffé.

J'ai testé de baisser la température de 250°C à 240°C sans succès

Ce filament aurait-il pu prendre l'humidité (étonnant avec de l'ABS) ?

 

A noter également : j'ai aussi des soucis d'adhésion au bed, cette fois avec l'ensemble de mes filaments ABS

- je dois bien nettoyer le bed avant chaque impression (éponge humide avec une goutte de lave vaiselle, puis plusieurs "rinçages")

- et mettre un brim large pour ne pas foirer l'impression

 

J'avais du remplacer il y a quelques temps la sonde de température de la hotend.

L'imprimante n'a pas énormément servit mais elle a 6 ans.

 

A bientôt

 

J'ai relancé une impression, avec une température de 230°C.

C'est toujours un peu granuleux et mat, mais les problèmes de stringing ont diminué, la qualité de la pièce est meilleure (la pièce est toujours en cours d'impression)

Je pense devoir faire face à deux soucis :

- filament ayant pris l'humidité

- mauvaise précision des sondes de température

Dans un post il y a quelques mois, j'avais pu montrer que les capteurs de température de ma prusa avaient une précision pas terrible (mesure de la température du bed avec thermomètre IR)

Ce qui est ennuyeux avec la sonde de la buse, c'est qu'il est difficile de mesurer la température réelle de la buse étant donné qu'elle est petite et entourée de nombreux autres élements.

Je pourrais imprimer une tour de mesure de température... mais malheureusement, je n'ai jamais imprimé cette tour de température lorsque mon imprimante était équipée avec sa sonde d'origine. Du coup toute comparaison avant/après est impossible.

[electroremy]

Bon alors je pense avoir trouvé l'origine du problème...

Le coupable est la sonde de température

A 220°C c'est pas encore ça...

Je viens de lancer une impression avec une température de buse de 210°C, et c'est OK ; les deux premières couches sont juste à peine un peu trop mates, mais l'impression est propre et sans stringing, d'un aspect brillante, et sans problème d'adhésion. 

Le carton de la bobine de filament indique une plaque de température de 240°C à 260°C

Donc il faut que je règle mon imprimante à 210°C pour avoir... dans les 260°C 

Je précise que la sonde de température en question est une "Prusa Original", car je l'ai récupéré du kit du MMU V1 Prusa que j'avais acheté en même temps que l'imprimante et jamais monté...

50°C d'erreur sur une sonde de température c'est trop. 

Surtout que dans mon cas, la température est sous-estimée, donc si j'imprime avec un filament haute température il y a un risque d'abîmer l'imprimante avec une surchauffe 

Que dire ?

- Soit je n'ai pas eu de bol avec un exemplaire hors tolérance - mais j'avais déjà constaté que les températures étaient loin d'êtres précises avant sur mon imprimante

- Soit la réputation de Prusa est surfaite et tous les composants de leurs imprimantes sont loin d'être "haut de gamme bien meilleurs que les clones chinois pourris"

Le pire c'est qu'il semble bien qu'il ne soit pas possible de "calibrer" l'imprimante pour corriger l'erreur systématique de la sonde. Il faut :

- soit modifier ses paramètres de GCODE via le slicer

- soit, à chaque impression, modifier la température avec la fonction TUNE

Certes je veux bien comprendre que Prusa ai eut des problèmes d'approvisionnement de sonde de qualité, mais dans ce cas ça devrait au moins être mentionné dans la doc, avec des indications pour calibrer son imprimantes et une fonction de calibrage dans le firmware.

Trouver la solution n'a pas été évident, car en tant qu'utilisateur il m'a fallu "oser" régler une température à 210°C avec un filament dont la notice indique une plage de 240°C à 260°C - alors oui certains dirons "no risk no fun" mais quand même 

Cher Joseph Prusa : c'est bien beau de pleurer contre les "méchants" de Bambu Lab mais s'ils font du clef en main alors que tes imprimantes restent des prototypes ce n'est pas étonnant... 

A bientôt

 

[Kachidoki]

  Le 19/10/2023 at 16:23, electroremy a dit :

Ce filament aurait-il pu prendre l'humidité (étonnant avec de l'ABS) ?

Dérouler  

Pas vraiment étonnant, regarde mon post ici :

 

Pourtant les bobines d'ABS de Stratasys sont conditionnées en cartouche étanche, avec silicagel et clapet pour refermer le passage du filament  entre chaque utilisation.

Baisser la température réduit naturellement ce phénomène de crépitage, car d'un côté la vapeur d'eau est chauffée moins fort donc monte moins vite en pression, et d'un autre côté le plastique est moins visqueux, donc empêche l'éclatement de ces bulles de vapeur.

 

Pour ton capteur de température, s'il indique la même température que le plateau à l'ambiant, c'est déjà bon signe. Reste à trouver un moyen externe d'élever la température pour vérifier la linéarité. Ca tombe bien, tu as un caisson. Si la température de la sonde est bonne au degré près à 20°C comme à 40°C, il y a de bonnes chances pour qu'elle le soit aussi à 250°C. Tu peux aussi sortir la sonde de son logement et utiliser un fer à souder si tu en a un, que tu règles à 250°C. Le plus dur sera d'avoir un bon contact thermique, et il y aura forcément un écart du à la dissipation dans l'air.

[electroremy]

Si la sonde n'étais pas en cause, je n'aurais pas pu imprimer une pièce correcte à 210°C sachant que le fabricant du filament préconise une température entre 240°C et 260°C

La pièce imprimée à 210°C n'a quasiment pas de défaut y compris sur sa partie délicate : un taraudage de filtre photo, diamètre 67mm pas 0.75mm, tout en étant imprimé avec une buse de 0.2mm. Ce taraudage a été bien reproduit car j'arrive à visser un filtre photo dans la pièce sans forcer et il tiens solidement. De même le cache objectif (qui a aussi ce filetage) se clipse sans problème dans le taraudage et il est impossible à décrocher en tirant dessus, il faut le déclipser. Je referais un essai à 205°C voire 200°C

Si le filament était pourri, il ne devrait pas donner une bonne pièce à 210°C. Un filament pourri devrait donner des pièces pourries quelque soit la température (ou sinon on a trouvé une astuce de malade pour utiliser les filaments pourris  )

Pour info avec ma sonde précédente, j'avais le problème un peu inverse, il fallait que j'ajoute 10°C : l'impression à 240°C n'était pas terrible, le filament avait du mal à sortir, il fallait que je chauffe à 250°C.

Je vais voir pour comparer les températures de la sonde et du caisson comme tu le proposes (et justement j'ai un thermomètre hygromètre numérique dans le caisson), mais ça prendra tu temps qu'elle s'homogénéise. Attention la sonde du plateau n'est pas très précise non plus 

Mais malheureusement cette mesure "hors plage" ne garantit rien... une bonne précision sur la plage 20°C - 40°C ne signifie pas forcément que la précision soit aussi bonne à 250°C (sinon ce serait pas drôle  ). Car avec ce type de composants à la c**, tu peux avoir une erreur sur le coefficient de température et pas sur l'offset, donc une erreur qui augmente significativement avec la température tout en ayant des valeurs correctes autour de 20°C  Et en plus, la réponse n'est pas linéaire, la précision change selon la température 

Si les caractéristiques de la sonde ne varient pas dans le temps ce n'est pas gênant, car dans ce cas de figure il suffit d'étalonner la sonde pour avoir une très bonne précision. C'est souvent comme ça que sont faits les capteurs en électronique, tu as un composant analogique pas cher avec une tolérance large connecté à un circuit réglé pour compenser la tolérance. Le "capteur" est en fait un circuit, qui sort une valeur corrigée en analogique ou en numérique (I2C, UART...), on a à la fois une bonne précision et un prix modéré, c'est souvent des capteurs comme ça qu'on utilise avec Arduino, ça évite bien des tracas. Mais pour mon imprimante la sonde c'est juste le composant analogique, et comme il n'y a pas d'étalonnage on est donc sensé monter dessus des sondes avec une tolérance assez faible...

... sauf que comme les filaments ont des plages de température relativement large (20°C à 30°C), je soupçonne les fabricants d'imprimante d'avoir décidé qu'une tolérance de +/- 10°C ça allait. Et dans un lot de composant donnés pour +/-10°C tu as des mauvais à +/-15°C et quelques malchanceux encore pire. Tout ça pour gagner 5 euros sur un composant... 

Je ne souhaite pas démonter la sonde, c'est assez chiant et ses fils sont fragiles (c'était la cause de la panne précédente, faux contacts au niveau des fils car la hotend d'origine avait été monté avec ces fils trop tendus)

J'ai un thermomètre électronique avec une petite sonde déportée, je peux essayer de la plaquer contre la hotend avec un chiffon pour mesurer la température de la hotend

Je peux aussi vérifier le serrage de la sonde, si elle flotte cela peut expliquer un écart, mais ça m'étonnerais, car un contact thermique aléatoire avec les mouvements et vibrations de l'imprimante aurait du donner une qualité variable et de fortes variations de température sur l'écran, ce que je n'ai pas constaté. La pièce imprimée à 210°C avait de belles couches du début jusqu'à la fin de l'impression.

A bientôt

@Kachidoki j'ai trouvé ton post... tout à la fin des 7 pages du post sur les déshydrateurs 

Tes photos avec les pièces en ABS-M30 ne ressemblent pas du tout à ma pièce ratée (vor mon premier post)

Le ABS-M30 de Stratasys, c'est comme de l'ABS-PLUS, ce n'est pas de l'ABS "classique"

https://www.epmi-impression-3d.com/plastiquefdm/matiere-abs-m30/

Ainsi, sur les sites de vente en ligne, des clients qui ont acheté de l'ABS-PLUS se plaignent tous que le lissage à l'acétone n'est pas possible. Cet ABS-PLUS n'est pas un ABS avec quelques additifs, mais plutôt un nouveaux matériaux à part entière. Les fabricants ont peut être laissé "ABS" dans le nom pour des raisons plus commerciales que techniques ?

La question se pose de savoir si l'ABS "classique" absorbe l'humidité autant que les autres filaments

J'ai des vieux filaments ABS (plus de six ans) biens rangés dans des sachets mais pas étanche à 100% et jamais séchés. Les filaments ne sont pas cassants. J'arrive à faire des pièces correctes avant d'avoir ce soucis de sonde. A noter que mon atelier d'impression 3D est dans une pièce chauffée à l'étage, hygrométrie comprise entre 50% et 65%, rien à voir avec une cave, un grenier ou un garage.

[electroremy]

Donc j’ai pu faire des mesures et des tests.

D’abord, j’ai voulu vérifier le fonctionnement de mon appareil de mesure, car Voltcraft n’est pas une marque haut de gamme, à température ambiante et dans de la vapeur :

 

Les valeurs sont correctes (je suis à 270m d’altitude, et la pression était basse à cause de la tempête, donc l'eau bout un peu en dessous de 100°C)

 

Ensuite, j’ai utilisé un montage de « haute technologie » pour mesurer la température de la buse

Donc la sonde est plaquée contre le bloc de chauffe juste derrière la buse grâce à la manique de cuisine pliée en 4 coincée entre le dessus du bocal et la hotend, la "pression" étant réglée grâce à l'axe Z 

Le support de circuit imprimé à pinces articulé est utilisé pour tenir la sonde pendant qu'on descend l'axe Z.

 

Voici les valeurs (note : j'ai fait les mesures en montant la température progressivement, mais le forum a mis les photos dans l'ordre inverse) :

Deux remarques :
- D’abord, ces mesures sont faites en « statique », il aurait été mieux de mesurer la température en cours d’impression.
- Ensuite, avec ce montage, la température mesurée devrait être égale à une moyenne pondérée entre la température de la buse et celle de l’air ambiant, du genre Tmesuree = Tbuse * K + (1-K) * Tambiant avec K un peu inférieur à 1. Normalement, la température mesurée aurait donc dû s’écarter de la température de la buse au fur et à mesure de l’augmentation de celle-ci, hors un constate un peu le contraire. Donc à priori l’imprimante chauffe un peu trop…
Idéalement, il aurait fallu fait un petit trou dans le bloc de chauffe, placer la sonde de mesure dedans avec de la pâte thermique, et mesurer la température pendant l’impression.

La question se pose de savoir si le filament est humide.
J’ai donc séché le filament au four, à 80°C pendant 6 heures.
Avec un four de cuisine il n’est pas évident du tout d’obtenir une bonne température 

Le thermostat n’est pas précis aux basses températures, et surtout il y a un effet d’inertie qui occasion un « retard » de la chauffe ; concrètement :
-    Le four est trop froid, le thermostat met en route la résistance chauffante sol
-    La température augmente
-    Le thermostat  coupe l’alimentation de la résistance chauffante sol
-    Mais la température continue d’augmenter, car la chaleur accumulée par la résistance sol continue à chauffer le four
Résultat : un dépassement de température… Donc il faut surveiller la température toutes les 10 minutes, manipuler le thermostat pour allumer ou éteindre la chauffe, et lorsqu’on voit un dépassement, entre-ouvrir la porte du four.
Je me suis fait avoir au début, il y a eu un pic à 110°C, la bobine a été un peu déformée  :

Ensuite j’ai voulu imprimer avec le filament ainsi séché.
J’ai donc refait une impression à 250°C
Bonne nouvelle on n’entend plus de grésillement (symptôme d’un filament humide et/ou d’une température trop élevée)…
…mais malheureusement la qualité de l’impression n’est pas terrible… 

Je baisse progressivement la température. Finalement, avec le filament séché, je trouve que la qualité d’impression est meilleure à 220°C

Heureusement, le coup de chaud à 110°C n'a pas endommagé le filament - et même si le support de la bobine est déformé et qu'elle ne tourne plus très rond sur le support ça imprime quand même 

 

Pour résumer :

- Avec l’ancienne sonde et lorsque la bobine était neuve, la qualité optimale était obtenue avec une température de buse de 250°C

- Avec la nouvelle sonde, avant le séchage du filament, avec une température de buse de 250°C la qualité est très mauvaise

- Avec la nouvelle sonde, avant le séchage du filament, la qualité optimale était obtenue avec une température de buse de 210°C

- Avec la nouvelle sonde, après le séchage du filament, la qualité optimale est obtenue avec une température de buse de 220°C

 

Photos des pièces imprimées avec la nouvelle sonde :

Que dire ? J’ai rencontré deux problèmes en même temps :
-    Filament un peu humide
-    Erreur de la sonde d’environ 30°C (impression optimale à 220°C au lieu de 250°C)

Le séchage avec mon four de cuisine n’est pas pratique du tout. 

En plus, au vu des odeurs, j'ai du bien aérer puis nettoyer le four à fond ensuite avant de m'en resservir pour cuisiner.

J’ai finalement acheté un déshydrateur de fruits (https://www.amazon.fr/dp/B00JKEQ6S2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details), car aucun déshydrateur de filament n'est assez large pour accueillir certaines de mes bobines. Et voilà encore un appareil de plus dans la maison qui est déjà bien encombrée 
J’ai aussi acheté un kit d’ensachage sous vide avec des sachets de desséchants. C’est le plus adapté à mon usage (je n’imprime pas souvent), ça n’est pas très cher et surtout : ça ne prend pas de place (https://www.amazon.fr/dp/B0BR36VBLM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)

Après avoir séché toutes mes bobines, j’imprimerais pour chacune une tour de température.

A bientôt

Modifié (le) Octobre 22, 2023 par electroremy