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Filament ABS

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      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter

Kachidoki

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    Original Prusa i3 MK2S MMU + ex-Dagoma DiscoEasy200
  1. pilotage pompe water-cooling via module rrd fan extender

    @Haulin si le sujet t'intéresse toujours pour la culture, je t'invite à regarder ICI la première vidéo youtube que j'ai trouvé sur le sujet (j'ai pas écouté le discours, juste regardé), c'est plus parlant qu'un discours. Ce que l'on cherche c'est produire de la chaleur pour la hotend, et dissiper de la chaleur (ou produire du froid) pour la coldend. Ici le principe c'est de produire les deux avec le même composant. Maintenant je pense que l'idée n'est pas viable et qu'on pollue ton topic pour rien
  2. pilotage pompe water-cooling via module rrd fan extender

    Non c'est dans l'autre sens, on apporte de l'énergie électrique et il déplace la chaleur d'un côté à l'autre. Seulement la chaleur apportée par la face chaude ferait baisser le besoin de chauffer par la cartouche chauffante. En gros pour imager, dans une pièce de la maison tu as un chauffage et tu as également un frigo. L'idée c'est que la chaleur produite par le frigo s'ajoute à celle du chauffage. Donc à température égale, le chauffage chauffe moins. On comprend aussi qu'avec une température ambiante élevée, le frigo va chauffer encore plus pour maintenir la zone froide.
  3. pilotage pompe water-cooling via module rrd fan extender

    Un peletier (désolé de l'erreur d'orthographe pelletier est un métier). C'est une plaque qu'on alimente en électricité et qui absorbe la chaleur d'une face pour la transférer vers l'autre face. C'est le principe utilisé pour les glacières d'entrée de gamme qu'on branche dans l'allume cigare. Il est parfois utilisé sur les pc overclockés en complément d'un water cooling. Habituellement ce système rebute à cause du mauvais rendement qui génère énormément de chaleur sur la face chaude. Et il faut respecter un delta de température max entre les deux face. On peut cependant en empiler plusieurs pour augmenter ce delta. Ici la chaleur produite pourrait soulager les cartouches de la hotend et améliorer le rendement global du système. Mais pour moi cette idée n'est pas réaliste ne serait-ce que par la température très élevée de la hotend.
  4. pilotage pompe water-cooling via module rrd fan extender

    En fait si j'ai bien compris, tu veux réduire le débit de la pompe car ça refroidi trop la hotend. L'interprétation que je fais c'est de dire que ce n'est pas le débit qui est trop élevé mais c'est la température qui est trop basse. Réduire le débit revient à réduire l'échange thermique, et donc élever la température de la coldend, qui par conduction thermique remontera (comprendre qui pompera moins de calories) la température de la hotend. Mais je suis d'accord que cette partie devrait être la plus froide possible, donc la clé se trouve dans l'isolation thermique entre le hot et cold end. Avec un pont thermique mal géré, tu gaspille beaucoup d'énergie a chauffer d'un côté et refroidir de l'autre pour trouver un point d'équilibre. Sinon faut placer un pelletier entre les deux qui déplacera les calories tout en chauffant la hotend [emoji6]
  5. pilotage pompe water-cooling via module rrd fan extender

    Je découvre le topic, intéressant ! Pour la régulation de la pompe je propose une autre approche. Plutôt que d'essayer de baisser le débit pour éviter de pomper trop de calories, pourquoi ne pas plutôt laisser le débit au max pour avoir le meilleur échange thermique, mais réguler la température du liquide de refroidissement ? C'est plus simple de réguler le réservoir avec un chauffage d'aquarium ou une résistance de bouilloire que de contrôler le débit de la pompe. Edit: Après réflexion, je me demande pourquoi ça pompe trop de calorie, si ce n'est une mauvaise isolation thermique entre la hotend et la coldend. Je viens de voir qu'en plus du heatbreak qui n'est pas très fin, il y a une vis qui traverse le bloc de chauffe pour aller se fixer dans le bloc alu avec une entretoise en alu aussi, ça fait un joli pont thermique.
  6. Micro coupure & arrêt d’impression

    Thermal runaway. C'est une dagoma, s'il y avait eu une micro-coupure, elle aurait relancé l'impression de zéro depuis la carte SD, comme une mise sous tension normale. Et là bonjour les dégâts. Ici je pense que tu as simplement retrouvé la machine à l'arrêt alors qu'elle était toujours sous tension. EDIT: sauf si tu as l'écran bien sûr.
  7. faire bonne impression (pas si facile avec l'ABS)

    Ah oui en effet en 0.1 il faudra carrément plus de couches top, je pensais que tu étais en 0.2.
  8. Déporter la pollution de chez toi à chez tes voisins, je ne qualifierai pas cette solution de sérieuse. Et je ne parle pas que de la délocalisation industrielle...
  9. faire bonne impression (pas si facile avec l'ABS)

    Avec l'ABS, température élevée + pas de ventilation, le plastique est tellement fluide qu'il s'effondre s'il n'est pas supporté un minimum. Tu peux soit descendre la température à 240-245°C (pas sûr que ça règle le problème), soit augmenter le nombre de couches top, soit augmenter l'infill. J'opterai plutôt pour la dernière solution ici, infill minimum à 20%.
  10. Filament particules de métal

    Tu avais une buse en plastique avant ?
  11. Problème "noeuds" filaments

    J'ai déjà eu une bobine qui était enroulée trop serrée, et elle tombait systématiquement de son support si je ne déroulais pas au préalable les quelques spires nécessaires à l'impression. Mais étant avertit de ce type de problème, j'ai toujours manipulé les bobines en ne lâchant jamais le bout de fil et jamais eu de soucis. Cependant je pense qu'un autre cas de figure peut arriver. Sur la photo, on voit deux spires qui se croisent sur un bourrelet, ce n'est pas forcément une spire qui passe sous l'autre qu'une fois, mais deux fois. C'est à dire qu'on peut glisser une spire sous l'autre autour d'un bourrelet et se retrouver bêtement coincé car une spire serre l'autre, tout ça sans jamais avoir lâché le bout du fil. Mais alors c'est vraiment pas de bol. Pour le chromatik, je n'ai jamais eu de soucis avec, que ce soit emballage, enroulage, ou même de détérioration de la qualité (moyenne) du filament. Pourtant j'ai bien une bobine ou deux qui ont un an de stockage. Pour les impressions longues : croiser les doigts (pas les spires) surveiller régulièrement, par vous-même, par caméra, par madame (ou monsieur) et pause print si nécessaire Utiliser un runout filament sensor, ne marche que si le fil casse sans patiner dans l'extrudeur Acheter une i3 MK3
  12. Problème de calibration Prusa MK2S

    Facilement je ne dirais pas ça, mais on en trouve sur Amazon si on est pas pressé. Après en usage normal la consommation est faible. D'ailleurs si quelqu'un a des sources pour en trouver... [emoji28]
  13. Problème de calibration Prusa MK2S

    L'acétone je m'en sert en vapeur froide pour lisser l'ABS. Sur le chemin des vapeurs depuis le plateau, il y a la tête d'impression et les extrudeurs en... ABS, que je n'ai aucunement envie de lisser ! L'isopropanol est produit à partir d'une réduction de l'acétone. C'est un produit plus pure (si on utilise de l'IPA à 99.9% évidement) et qui attaque moins l'ABS.
  14. Problème de calibration Prusa MK2S

    Sur certains matériaux comme le PETG, la colle agit comme un séparateur, pour réduire l'adhérence. Pour l'ABS, commence par un bon nettoyage à l'isopropanol, puis baisse l'offset de 100 microns par rapport à du PLA. Normalement ça suffit pour l'ABS sur un PEI propre. Sinon le brim peut aider aussi.
  15. Vos plus belles impressions sur SmartCub3D !

    Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer... [emoji28]
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