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Filament ABS

Kachidoki

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190 Excellente

À propos de Kachidoki

  • Rang
    Triple buse !

Information

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    i3 MK3 + CR-10 + i3 MK2S MMU + ex-DE200

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  1. La première fois que tu commence un nouveau sujet (valable une fois pour chaque sous-forum) on te demande de cocher une case :
  2. C'est vrai que c'est rigolo, parfois certains tombent dans le panneau de mon titre, hein @Guillaume3D ? Non, je n'ai pas une imprimante avec trois buses. Je trouvais juste le titre approprié, et ceux qui me connaissent sur le forum comprennent le jeu de mots (enfin je croive, @Jean-Claude Garnier sort de ce corps). Pour en revenir au sujet, les règles sur les forums, d'une manière générale c'est comme les textes de loi ou les CGV (non pas les TGV ou les LGV ni l'UGV). C'est un gros tas de Conneries à Grande Vitesse (qu'on passe à coup de lancer de molette) qui n'accueillent pas franchement de manière amicale les nouveaux venus, et de toute façon, personne ne les lit, ça sert juste de justificatif aux avocats et juges modos pour engueu... réprimander les plus indisciplinés. C'est une question de bon sens, tout comme le savoir vivre, bonjour, merci, au revoir. Personnellement, quand des personnes viennent poser des questions ou des appels à l'aide, sans donner un minimum d'indications, je regarde le compteur de contenus. En fonction du cas, j'ignore simplement le message et je passe au suivant.
  3. Kachidoki

    Vous prendriez lequel ?

    On est pas trop dans les buses ici, mais plutôt dans les ventilations. Ce que je peux dire par "expérience", c'est qu'un système du type A, avec des ventilo axiaux n'est pas efficace, car la pression statique est moindre, l'air va avoir tendance à être refoulé à travers les ailettes, ne pouvant pas descendre l'angle droit sous pression. Le type B est mieux en terme de flux d'air, mais j'ai toujours trouvé les systèmes de "face à face" contre productif, les deux flux s'entrechocs et provoquent des perturbations non maîtrisées. Pire, ça a tendance à laisser stagner l'air chaud autour de la buse (comme les fan duct circulaires). Il vaut mieux les décaler un peu l'un de l'autre pour provoqué un tourbillon qui sera plus constant. Il faut bien imaginer une chose, c'est que l'objectif est d'évacuer la chaleur de la pièce le plus vite (ou loin) possible. C'est pour ça que les ventilations simple uni-directionnelle sont si efficaces. Du coup ici je partirai plutôt sur le type C. Mais si tu trouve un type C avec un ventilo radial pour plus de pression, c'est mieux. En gros un fan duct classique de i3.
  4. Kachidoki

    home-made Une Delta ...... un jour !

    Pourvoir faire des objets impossible en usinage conventionnel ? Des cavités incorporées dans la pièce issue du "tournage", peut-être même des pièces impossible à faire en impression 3D classique, avec des porte-à-faux défiant les lois de la gravité... que sais-je ?
  5. Kachidoki

    Prusa I3 rework 1.5 en Prusa MK3

    Hello, Des copies largement inspirées de la MK3 se trouvent partout, normal car l'imprimante est open source. Mais tu n'arrivera pas à avoir toutes les pièces originale sur-mesure facilement, ou en tout cas pas à moindre coût. C'est le secret de prusa pour survivre face aux chinois, open source mais utilisant des pièces non standard donc introuvable avant qu'elles ne soient copiées. Je connais la I3-RS qui en est largement inspiré, et qui améliore même certains points. Elle sort des prints quasiment aussi propres que la MK3, sous réserve de lui mettre des composants de bonne qualité, à commencer par une vraie tête d'impression, et pas un truc chinois à la précision douteuse. Bien sûr, si tu l'équipe uniquement de pièces de bonne qualité, tu fini dans la gamme de prix de la Original Prusa.
  6. Kachidoki

    home-made Une Delta ...... un jour !

    @Maeke, peut-être parce qu'il ne sous-estime jamais les personnes à qui il parle, et que chacun d'entre nous regorge de ressources cachées. Sur ce sujet je suis dans le même cas que toi, je n'ai pas de delta, je ne m'y suis jamais intéressé de près, et du coup, je risque fort bien de ne pas prendre part à cette discussion. @Jean-Claude Garnier, alors là, je suis déçu ! Moi qui croyais que tu allais nous pondre un concept original, sortant de l'existant et de l'ordinaire, et tout ça avec quelques chutes de bois et des glissières de tiroir de récup'. Allons-y pour attiser ta curiosité, j'ai toujours vu une imprimante 3D (cartésienne) comme étant le procédé opposé à une fraiseuse. Pourquoi ne pas créer une fraiseuse sur le modèle d'une delta (va falloir bosser les liaisons car les aimants bof bof). Ou alors plus simple, un tour en mode fabrication additive. Ça t'en bouche un canard pas vrai ?
  7. Kachidoki

    Prusa MK3 MMU2 capteur filament qui ne marche pas

    As-tu fait la calibration individuelle des 5 voies ? Clairement le MMU2 n'est pas mature, même son firmware on dirait qu'il est écrit par des étudiants, et je n'exagère même pas. Le forum de Prusa est riche de retours à ce sujet, entre la difficulté d'avoir des "tips" sans cheveu pour ne pas interférer avec la FINDA et les "layers skipping" car le filament n'est pas acheminé correctement alors qu'il y a un capteur sur la machine... Après quand c'est bien réglé, ça marche bien, mais avec une Prusa Original on est trop habitué à avoir un premier print parfait à la sortie du carton...
  8. Kachidoki

    Prusa MK3 MMU2 capteur filament qui ne marche pas

    Hello, Le capteur de filament sur la tête d'impression est désactivé lors de l'utilisation du MMU2, ça enrage tout ceux qui ont des "layer skipping".
  9. @Yo', si j'ai bien suivi, moi j'ai clairement perdu car les T0 ne semblent pas être en cause, et toi également car les M117 non plus. Cependant, on n'a toujours pas trouvé la source exacte du problème, c'est juste un workaround pour remettre en chauffe ? EDIT: +1000 pour la vidéo, c'est tellement plus simple pour chercher des indices !!
  10. Je testerais plutôt de supprimer les trois occurrences de T0 à la main dans le G-Code qui déconne, juste pour voir. Il n'est pas impossible que les commandes M104 / M109 soient perturbées par ce paramètre inconnu du firmware, faudrait que j'aille voir dans le code de Marlin.
  11. Allez, je parie sur l'instruction 'T0' (repère H).
  12. Hello, La différence que je vois dans les G-Code au niveau de la température, c'est que S3D indique explicitement le numéro de la tête (T0) comme si il était configuré pour de la multi-extrusion.
  13. Kachidoki

    Scier barres de guidage

    J'ai surtout vu le métal chauffé à blanc juste avant l'éjection de la chute. As-tu vu ma question en edit du post précédent ?
  14. Kachidoki

    Scier barres de guidage

    Il me semble que cette recommandation n'est pas respectée ici. Mais simple et efficace, chapeau. EDIT: C'est d'équerre selon les axes X et Y grâce au pivot formé par le trou de la poignée, mais comment assures-tu l'équerrage sur l'axe Z (en gros l'angle d'onglet 0°) ? Équerre contre le disque ?
  15. Kachidoki

    Scier barres de guidage

    Tout à fait, j'ai compensé dans le design avec une butée réglable sur un côté, le but étant surtout de conserver l'alignement des perçages du rail. J'ai la Rage 3s 300, je voulais pouvoir couper des panneaux de 600mm les retournant avec la même machine. J'utilise la lame Rage3 qui est plus adapté (gamme rage orange vs fury verte), avec 24 dents contre 20, et des plaquettes plus épaisses. C'est pas une machine pour faire du bois, c'est même moins précis, mais couper des profilés acier de GSB avec ça, aucun soucis, c'était d'ailleurs un de mes critères, ne pas avoir 500 machines pro pour un usage amateur, déjà que celle là j'ai du mal à la ranger dans ma mini cave à côté de la perceuse d'atelier et des tourets à meuler, les pieds dans le karcher. Toujours avec la lame d'origine que je réserve pour la découpe métal, j'en ai passé des profilés, des ronds, des carrés, des plats, des creux, des pleins, par un, par deux, par quatre. J'ai découpé le support de broche de ma CNC dans tous les sens avec, une plaque d'alu de 8mm d'épaisseur, et ses rails en profilé carré de 25 de chez ADD par deux pour avoir la même côte. A l'époque de la dago j'avais même coupé les 4 tiges de 8mm d'acier (de GSB) du renfort de bezain, en débitant d'abord grossièrement une longue tige, puis les 4 d'un coup sur un bout pour avoir exactement la même côte. En inspectant la lame il y a quelques temps après un "retour" (il y a des talons anti-retour entre les dents et heureusement) en voulant aller trop vite, j'ai une plaquette qui s'est cassé un petit bout d'angle, mais ça reste stable depuis. Au final je trouve que si on ne lui en demande pas trop, elle dure pas mal. Mais un rail MGNR, j'oserai pas, un coup à te retrouver avec toutes les plaquettes dans le masque.
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