Wifi or not Wifi, choix d'une imprimante filament

[Manolas78]

Mes critères de choix

• Budget : 600
• Type(s) de filament(s) : PLA
• Made In France : Non
• Niveau en bricolage : Modéré
• Niveau en électronique : Débutant
• Niveau en informatique : Avancé

Description du besoin

Salut Salut

Comme quelques uns ici, je réfléchis en ce moment à l’achat d’une imprimante filament.

Je possède déjà une imprimante Résine et j’aimerais explorer l’autre technologique surtout au vue des progrès fait sur ces derniers mois. Mon idée de base est d’imprimé des décors et batiments pour des dioramas, ma passion principale étant la peinture de figurine… après ça c’est l’idée de base parce que après vu toutes les possibilités je sens que je vais vite partir dans tous les sens rangement pour jeu de société, un vase pour madame pour justifier mon achat, un bibelot pour ma fille,…

Basé sur les vidéos d’un gars que je suis sur youtube (Eskice) j’hésite entre Ankermake 5M et la Bambu A1 avec l’AMS

Un point qui pourrait être critique pour moi c’est le WiFi, c’est bête mais il y a beaucoup de chance que je place mon imprimante filament dans mon atelier à la cave et le Wifi y est parfois un peu lunatique (c’est-à-dire que j’y ai du Wifi mais il n’est pas ultra stable).

Si j’ai bien vu pour la 5M, pas de souci, je pourrais faire comme je fais avec mon imprimante résine actuelle, à savoir préparer mon fichier d’impression sur le PC et amener ensuite le fichier à l’imprimante par clé USB.

Par contre je n’ai pas vu l’option pour la Bambu donc est ce que l’option existe et si pas comment est ce que cela se passe ?

Est ce que l’impression se lance uniquement une fois que l’intégratlité du ficher a été reçu par l’imprimante transférer par wifi (j’en ai quand même à la cave, juste que le réseau n’est pas stable) ou est ce que mon imprimante va démarré en se connectant au WIFI mais risque de se mettre en pause à chaque fois que le Wifi ne suivra plus ?

[MrMagounet]

Salut @Manolas78 alors pas de soucis tu n'est pas obliger d'utilise la A1 en mode online, tous comme pour la A1 mini j'utilise il y a un port de carte µSD présent sur la A1 mini ce dernier est situé sur le côté et sur la A1 sur l'avant. Donc il te sera possible d'imprimer en tranchant ton modèle au préalable puis le mettre sur la SD et descendre lancer l'impression si le wifi n'est pas stable dans ton cas.

La Force des Bambula est la possibilité d'avoir l'AMS qui permet de passer d'une impression a l'autre dans avec des filaments différents ou même de mettre le même filament et faire comprendre a l'AMS que quand la bobine 1 est fini de partir sur la 2 etc..., mais aussi de sont ecosystème complet bien penser Bambuslicer est vraiment bien a l'utilisation (après je suis de partie pris j'utilisais Orca Slicer déjà depuis un moment).

Je ne connais pas la AnkerMake j'ai juste moi aussi vue les retours de Eskice miniature a son sujet, mais j'ai la A1 mini si tu as des question sur la A1 hésite pas  

[Manolas78]

Merci beaucoup @MrMagounet pour les infos. c'est cool pour la carte µSD ça va me faciliter la vie. et merci aussi pour l'info sur l'utilisation de l'AMS pour dire d'utiliser la seconde bobine quand la première est vide, je n'avais pas pensé à cet aspect là mais cela peut etre très pratique.

je pense que tant l'A1 et la mini A1 sont actuellement en rupture de stock et avec le nouvel an chinois, on va dire que cela va me donner quelques semaines pour ne pas faire un achat trop impulsif  je reviendrais sans doute vers toi pour l'une ou l'autre question. en tout cas merci et bonne soirée

 

[mdl2000]

Le souci pour l'A1 est aussi son pb de bed. je me dis que cela va fortement impacter le retour du stock sur le site.

moi je pensais opter pour l'A1 finalement, mais ça va etre la flashforge 5m pro a la place j'ai l'impression.

..ou la anker m5 lol - mais je me méfie de son bruit, elle a l'air bruyante. 

[Manolas78]

Tiens question sur le fonctionnement du module 4 couleurs, j'ai vu que dans l'idéal c'était mieux d'imprimer par couche pour ne pas trop gaspiller, j'espère que l'image va passer mais imaginons j'ai envie d'imprimer ceci avec par exemple la pierre en gris, les boiseries en brun, les vitres en bleu et enfin les tuile en rouge ? je risque de gaspiller vraiment beaucoup de filament ? dans ce genre de cas, c'est limite mieux d'imprimer en mono couleur et puis de sous-coucher et mettre en couleur moi même et partir vers l'ankermake  . 

question bonus: n'ayant jamais peint du PLA, cela se sous couche facilement ? pas d'interaction entre le PLA et la peinture en bombe ?

 

[MrMagounet]

il y a une heure, Manolas78 a dit :

Tiens question sur le fonctionnement du module 4 couleurs, j'ai vu que dans l'idéal c'était mieux d'imprimer par couche pour ne pas trop gaspiller, j'espère que l'image va passer mais imaginons j'ai envie d'imprimer ceci avec par exemple la pierre en gris, les boiseries en brun, les vitres en bleu et enfin les tuile en rouge ? je risque de gaspiller vraiment beaucoup de filament ? dans ce genre de cas, c'est limite mieux d'imprimer en mono couleur et puis de sous-coucher et mettre en couleur moi même et partir vers l'ankermake  . 

question bonus: n'ayant jamais peint du PLA, cela se sous couche facilement ? pas d'interaction entre le PLA et la peinture en bombe ?

Y a pas l'image mais je vais éclaircir les choses a ce niveau. Si l'on prend 2 cas pour bien t'expliqué cette impression de test qui utilise 3 couleurs avec de 2 a 3 changement de couleur par couche d'impression.

Ici tu passe déjà de 2h35-2h50 environ d'impression en mono filament a plus de 10h30 d'impression, a côté de cela on a environ 4 fois le poids totale de l'objet en déchet de filament entre les pops et la tour de purge avec la config par défaut dit toi que dans la plupart des cas avec la gestion par défaut tu auras entre 3fois et 5fois la masse de l'objet en perte de matière.

A Côté de cela si tu imprime des nain de jardin de la taille d'un porte clé et que mettons vue que la pièce est petite cela te permet d'en imprimer 20 sur le plateau, dans ce cas tu auras pas 3 a 5 fois la masse totale des toutes les pièces mais que d'une des pièces (vue que tu as 20fois la même pièce les changement de filament ce feront au même moment pour chaques pièces) donc dans ce cas tu auras en réalité 0.25 fois la masse totale de tes pièces imprimer de perte ce qui sera bien moins dramatique.

A près on a moyen d'optimiser un peu la perte dans mon cas je désactive toujours la tour de purge, si l'objet est assez gros et qu'il y a de bonne zone de remplissage je reduit le coefficient de purge des pops de 50% et active la purge dans le remplissage et si il y en as les supports, cela peux te permettre de reduit de moitié la perte, mais si l'objet a pas assez de remplissage ou est petit le coefficient restera de 100%.

Si maintenant on prend un objet avec changement de couleur a hauteur de couche donné comme ce filament painting que j'ai imprimer

Alors la l'histoire est en effet différente, pas de tour de purge non plus et ici que 4 pops de purge une par changement de couleur effecté ici 4 donc soit moins de 2gr de perte de filament autant dire rien du tout.

 

Donc oui dans certain cas il sera plus economique financierement et plus rapide d'imprime en 1 seule couleur et peindre après coups.

 

[Manolas78]

Un grand merci pour toutes ces explications très claires et elles sont classes tes impressions.

Et tiens juste pour savoir un peu, il semble que le PLA soit plus léger que la résine, mais genre ton panda, il pèse combien environ ? 100-150 gr ? du coup avec les déchets en optimisant tu arrives à 4-500 gr en tout ? c'est aussi histoire de savoir combien commander de bobines avec mon imprimante histoire de pas être frustré d'avoir tout bouffer au cours de la première semaine 

[MrMagounet]

il y a 49 minutes, Manolas78 a dit :

Un grand merci pour toutes ces explications très claires et elles sont classes tes impressions.

Et tiens juste pour savoir un peu, il semble que le PLA soit plus léger que la résine, mais genre ton panda, il pèse combien environ ? 100-150 gr ? du coup avec les déchets en optimisant tu arrives à 4-500 gr en tout ? c'est aussi histoire de savoir combien commander de bobines avec mon imprimante histoire de pas être frustré d'avoir tout bouffer au cours de la première semaine 

De mémoire ce panda fait dans les 54Gr tu avais plus de 200Gr de déchet la mais c'est une pièce de test bambu pas optimisé donc . J'ai pour ma part toujours entre 10kg et 20 kg de filament en stock mais j'avoue que je reçois de 1 a 3kg de filament par mois en test de base, après j'en profite quand j'ai des promos sur des marque de filament que j'aime bien je commande 10Kg (de différentes couleurs).

Sinon oui en effet j'ai déjà imprimante 2 pièces identique en PLA filament et en Résine ABS-Like et j'ai toujours quelques grammes de plus sur la pièce résine, exemple un fanduct imprimer en Résine fait 2gr de plus que celui en pla, ce qui fait environ 8% de poids en plus de mémoire.

[Manolas78]

arf je viens de voir sur le site Bambu lab que le retour de la A1 est prévu pour le joli mois de mai qui pour le coup n'est pas joli , tu avais bien prédit @mdl2000

bon alors soit je craque pour la promo st Valentin chez Ankermake ou alors je suis fort et je profite de l'attente pour peindre un peu mon backlog,...

je vais être fort... je vais être fort...

@MrMagounet et tiens j'avais encore une question pour ta peinture de filament painting, tu peux demander à l'imprimante de mélanger les 4 couleurs pour avoir des nuances ? toutes tes teintes rouges/roses, j'imagine que c'est ainsi que tu les as obtenus ? 

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, Manolas78 a dit :

@MrMagounet et tiens j'avais encore une question pour ta peinture de filament painting, tu peux demander à l'imprimante de mélanger les 4 couleurs pour avoir des nuances ? toutes tes teintes rouges/roses, j'imagine que c'est ainsi que tu les as obtenus ? 

Non tu ne peux pas pas faire du mélange de car le filament rentre un a un et pas les 4 au 2 en même temps donc on ne peux avoir de dégradé de matière en soit.

Sur le Filament painting de Captain les dégradés sont lié a la transition, ici quand on est passer du rouge au blanc ce qui a permit d'avoir le dégrader de rose est lié a la transition du rouge recouvert d'une couche de 0.08mm de hauteur de blanc pui le rose encore plus claire par 2 couche de 0.08 soit 0.16mm de blanc par dessus le Rouge jusque a un moment ou sur des zones tu as 4,5,6 couches de blanc ce qui conduit a avoir un blanc bien blanc. En gros on utilise la transparance de la fin couche de filament, c'est d'autant plus vraie quand tu passe d'une couleur foncé a claire car dans le cas inverse la couleur foncé prendra plus vite le pas sur la couleur claire.

[Manolas78]

Ah oui je me disais bien que c’était un filament à la fois mais j’avais du mal à croire qu’on puisse maitriser à ce point les transitions,… et du coup (et désolé si je pose trop de questions) mais comment tu paramètres tout ça ?

Tu passes des heures dans le slicer à tout paramétrer couche par couche ou tu colories dans le slicer et il fait les calculs de couches pour toi ? ou alors tu achètes le fichier tout fait et c’est l’artiste qui a passé des heures sur son œuvre et les dégradés  ?

[MrMagounet]

il y a 56 minutes, Manolas78 a dit :

Ah oui je me disais bien que c’était un filament à la fois mais j’avais du mal à croire qu’on puisse maitriser à ce point les transitions,… et du coup (et désolé si je pose trop de questions) mais comment tu paramètres tout ça ?

Tu passes des heures dans le slicer à tout paramétrer couche par couche ou tu colories dans le slicer et il fait les calculs de couches pour toi ? ou alors tu achètes le fichier tout fait et c’est l’artiste qui a passé des heures sur son œuvre et les dégradés  ?

Non pour le Filament Painting tu utilise l'excellent soft HueForge il te faut créer et calibrer tes filament via des test de transition distance, pui tu importe l'image dans HueForge tu lui indique quels filament de ta bibliotheque tu compte utilise la hauteur de couche initial et des couches suivantes et lui de fait un calcul de rendu, tu peux après ajuster les paramettre et quand tu a trouve le rendu souhaiter tu exportes ton projet, Hueforge s'occupe s'occupe de calculer le nombre de couche qu'il d'une couleur a tel ou tel endroit pour avoir le résultat voulu et t'indique a quels couches le changement doit être effectué pour tel couleur de filament.  

[Manolas78]

Hello, j'ai encore une petite question concernant les buses cette fois-ci, j'ai vu que pour certains éléments type figurine, il vaut mieux imprimer avec une buse 0.2. du coup sur BambuLab il vende bien le Hotend avec buse à 0.2 mais il y a aussi la possibilité de prendre l'assemblage complet du hotend. 

c'est pour avoir plus facile de switcher de l'un à l'autre en cas de changement fréquent que l'option set complet présente un avantage ?  

 

[MrMagounet]

Le 06/03/2024 at 15:28, Manolas78 a dit :

Hello, j'ai encore une petite question concernant les buses cette fois-ci, j'ai vu que pour certains éléments type figurine, il vaut mieux imprimer avec une buse 0.2. du coup sur BambuLab il vende bien le Hotend avec buse à 0.2 mais il y a aussi la possibilité de prendre l'assemblage complet du hotend. 

c'est pour avoir plus facile de switcher de l'un à l'autre en cas de changement fréquent que l'option set complet présente un avantage ?  

 

Si tu part bien sur la A1, il est bien plus pratique de changer la buse que la tête complète, on a des buses a changement (assez) rapide sur sur la A1 et A1 mini, et oui y a bien des buses en 0.2mm de disponible.

regarde ici

[Manolas78]

Merci beaucoup pour toutes tes réponses.

Alors oui de base je partais sur la A1, mais comme je suis très sage (oui bon parce qu’elle est en rupture de stock surtout) je poursuis mes réflexions et j’étais tombé sur la phrozen en KS actuellement qui semblait mieux pour pas beaucoup plus cher.

Après sur la page de la campagne, nombreux sont les septiques du coup je regardais un peu la P1S et c’est pour celle-ci qu’il y a des têtes de buses seules ou des kits avec tous les éléments et que je ne comprenais pas trop dans quel cas acheter l’un et dans quel cas acheter l’autre.

Et pour l’hésitation entre A1 et P1S du coup, je me dis que dans 95% des cas je vais imprimer en PLA et que du coup prendre la P1S c’est dépenser 400€ supplémentaire pour à peine 2-3 impressions par an mais je risque quand même de râler ferme de mettre 600€ dans une imprimante et de me retrouver un jour à me dire mince ce truc à l’air génial à imprimer mais je peux pas imprimer en ABS avec ma A1 (enfin si j’ai bien compris)

Ce qui pourrait faire pencher la balance c’est que tout comme mon imprimante Résine, je placerais mon imprimante filament dans une pièce dédicacée à la cave, donc relativement fraiche en  température (sans doute autour de 16-18°C) et potentiellement plus humide qu’un intérieur normale.

Est-ce que dans ces conditions une imprimante fermée est un avantage même pour du PLA ? est ce que les bobines seront mieux protégées de l’humidité dans la PS1 en cas de stockage prolongé ? j’ai vu que l’humidité pouvait être un problème mais je ne sais pas trop à quel point, est ce que vous laissez les bobines sur l’imprimante entre 2 impressions espacées de moins d’une semaine par exemple  ?

Voilà un peu mes hésitations du moment 

[MrMagounet]

@Manolas78 alors pour la Phrozen Arco personne ne peut dire l'imprimante sera une réussite ou un floppe totale, le soucis c'est Phrozen est connu pour ces imprimantes Résines mais n'a pas d'expérience dans les imprimante a dépots de filament, de plus mon copain Isidon a que des galères avec la phrozen Mighty 12k un support qui permet pas de l'aider a la faire fonctionné et ce depuis plusieurs moins ce qui perso me refroidit un poil.

Le Prix de la Arco est en soit bon avec le Kick Starter c'est sur, mais l'imprimante respectera elle ces promesses ? la j'ai des réserves pas sur la partie Core XY en 300x300 a portique sur courroie Z (si il sont pas bête il ce sont inspiré de la Voron R2.4), mais c'est plus sur la partie AMS que j'ai peur.
On a eu d'autre machine qui vendais du rêve sur papier comme la Kokoni Sota qui propose un AMS 6 bobines de mémoire il y a 1 an lors du kick starter on en entendait souvent parler depuis on en etend quasiment plus parler et la machine n'est qu'en pré command, la Arco sera dispo pour les premiers acheteur fin juillet  et pour la plupart des autres plus sur Fin Aout / Septembre donc attente tu en auras si tu choisis cela.

Pour le choix A1 ou P1S a toi de voir ce n'est pas a moi mais a toi de choisir, mais voici mes observations si tu imprime 95% du temps sur PLA et parfois TPU ou PETG en effet on peux ce poser la question de l'utilité de la P1S pour toi, ce qu'il faut savoir c'est que le PLA ne support pas d'être imprimer a des températures ambiantes proche de sa transition vitreuse qui est a 60°C donc imprimer une pièce dont le temps d'impression est de 6h par exemple d'obligera (cela peux être le cas pour des print de plus 1h déjà) a ouvrir porte et capot supérieur pour maintenir tu température inférieur a 55°c dans l'enceinte de l'imprimante (sinon tu ira au devant de soucis bouchage de la tête soucis côté pla dans l'extrudeur etc...), la seule imprimante de la moins de 1000€ en core XY close qui peu imprimer du PLA toutes portes closes est la FlashForge 5M Pro car elle est un double système de renouvellement d'aire inter ou externe filtré qui permet d'avoir de l'ai extérieur frais pour le PLA et maintenir l'air chaud renouvelé pour ABS/ASA.

Machine close ou pas la P1S a la sa bobine a l'extérieur sauf si tu prend l'AMS et que tu met des sachet de silicates pour limité l'humidité cela changera rien (mais attention AMS est moins tolérant en bobine que l'AMS lite qui lui support les bobine carton par exemple), donc le mieux pour luter contre l'humidité serait dans ce cas d'investir dans un déshydrateur de filament  .

En soit la A1 a un Bed qui support 100°c ce qui pourrait permettre de l'impression occasionnel d'ABS si tu place l'imprimante dans un caisson souple/étanche par exemple, mais je recommande pas forcement de faire cela pour imprimer régulièrement de l'ABS (15-20h par semaine par exemple) car je ne sais si l'electronique aimera d'être souvent dans un environnement chaud a 55-60°c. (je ne peux tester l'impression ABS sur ma A1 mini car elle est limiter a 85°c de bed ce qui est un peu juste, et je n'ai pas de caisson souple de plus, puis ayant la FF 5M Pro pour l'abs j'ai pas d'intérêt a le faire )