Pinpoche Posté(e) Février 28 Posté(e) Février 28 Bonjour à tous, J'ai ma machine depuis 2 ans, et j'en suis plutôt content. Maintenant, j'aimerai l'upgrader un peu, et m'attaquer à un premier point, le bruit. Elle est située proche des chambres, ce qui m'interdit de trop grosses impression, car niveau ventilation, elle bat allègrement ma PS4, déjà réputée pour faire un bruit d'avion de chasse. Le plus gros niveau de bruit vient du ventilateur qui a l'air de tourner à 100%, de la chauffe jusqu'à refroidissement après impression. Il me semble que c'est celui-ci (hotend ? dsl, je suis un noob concernant les termes)? : J'ai lu pas mal de sujets, et on voit tout et son contraire. Quelle solution serait la plus optimum selon vous ? noctua 40x40x10 24V ? 5015 24V ? Existe t-il de bon conduits à imprimer sans devoir décaler le bltouch ? Concernant le second qui semble s'occuper du refroidissement du filament, je vois pas mal de montages avec un ou deux 5015, mais ces moteurs sont-il PWM ? Ceux que je vois comme l'étant possèdent 4 broches, contre 2 sur l'extrudeur, d'où ma question. Merci à vous
BO105cbs Posté(e) Mars 2 Posté(e) Mars 2 Bonjour, D'abord j'ai une E3S1 standard, mais les têtes sont similaires. "Upgrader" , je dirais que tout est possible, la tête sprite fait un boucan infernal, mais elle était beaucoup plus que celle de ma K1C.... Le ventilateur latéral fait en effet pas mal de "bruit", il est possible de le substituer par un modèle plus silencieux genre Noctua 40x40x20 c'est ce que j'avais fait mais en 12 v, il fait un peu moins de bruit que le 24 v, mais pour cela il faut souder sur le fil positif le + Une diode type Zener qui réduit la tension. Je n'ai jamais eu de colmatage avec ce ventilo, en fait je n'ai jamais eu de problème sur cette modification. Bref avec ce ventilateur, le radiateur n'a jamais dépassé les 37-40°C sur des impressions de plusieurs heures (10 h étant le maxi demandé à ma S1) Pour ce qui est du ventilo du filament, UN W5015 est amplement suffisant vu que la bestiole n'imprime pas à la vitesse de l'éclair non plus. Bref sur du PLA, mon w5015 fonctionnait à 60% (de mémoire) de son régime maxi. A 100% ma E3S1 était capable d'imprimer dans le vide un pont de 10 cm, ce qui donne un ordre d'idée sur la "puissance" du souffle. Ce ventilo ne partait à 100% que dans les surplomb, pour rebaisser après. Donc des modifs sont possibles, des "mods" existent sur "printable" avec ou sans déplacement du BL/CR-touch, pour le ventilo latéral, celui du filament ou pour l'ensemble. Cependant, en premier il convient déjà d'aller tripoter dans le trancheur, car de série, généralement, les vitesses de ventilation sont presque toujours à 100%, bêtise à mon sens car cela ne se justifie pas toujours, en fonction de la vitesse réelle d'impression. Ces paramètres (avec des essais de ta part) permettrons déjà de réduire en partie le bruit de la ventilation, sauf celui du ventilateur latéral le fameux "heatbreak", qui même après l'impression tourne à 100 % jusqu'à ce que la température soir en dessous de 5°C si je me souviens, pour celui ci il faut le changer, généralement le 40x40x20 se positionnant à l'opposé. Je te joint deux fichier STL permettant ce montage, ils se vissent dans les trous existants du moteur de l'extrudeur. Attention au sens de montage du ventilo, il doit souffler dans le radiateur et pas aspirer, c'est moins efficace. Imprimable en PLA ça ne chauffe pas à cet endroit, enfin les miens ne se sont jamais déformés NoctuaA4-cooling v11.stlSupport_Noctua.stl Pour ce qui est du montage d'un w5015, voici deux fichiers mais qui nécessite le déplacement du BL/CR Touch, dont la correction de position est faisable avec un logiciel simple (Me souvient plus du nom ), sans refaire le firmWare de la machine. Le support de BL/CRExtended_Sprite_Baseplate_-_ZeroYProbe.stl Le support du W5015 et la soufflante TriHornV2.stlW5015_Cooling v18.stl Imprime les pièces déja, ça te donnera un ordre d'idée.
hyoti Posté(e) Mars 2 Posté(e) Mars 2 (modifié) il y a 27 minutes, BO105cbs a dit : qui même après l'impression tourne à 100 % jusqu'à ce que la température soir en dessous de 5°C si je me souviens Plutôt 50°C, il y a aussi un autre upgrade que tu peux faire, c'est de remplacer le corps de chauffe heatbreak par un 300°C comme celui de la S1 Pro, La le heatbreak n'est pas traversant, Pas De PTFE au contact avec la buse, cela permet de faire du PETG à 250°C ou plus sans soucis. le trimétallique Creality marche bien, faut juste penser à mettre de la pâte thermique sur la partie du heatbreak qui va dans le radiateur. J'avais pris celui-là à l'époque. Sur ta photo tu as un BLtouch, il me semble que la S1 plus était livré avec un CRtouch (du moins la mienne), l'as-tu changé ? Modifié (le) Mars 2 par hyoti complément 1
Pinpoche Posté(e) Mars 3 Auteur Posté(e) Mars 3 (modifié) Bonjour à vous et merci pour vos réponses Il y a 17 heures, BO105cbs a dit : Bonjour, D'abord j'ai une E3S1 standard, mais les têtes sont similaires. "Upgrader" , je dirais que tout est possible, la tête sprite fait un boucan infernal, mais elle était beaucoup plus que celle de ma K1C.... Le ventilateur latéral fait en effet pas mal de "bruit", il est possible de le substituer par un modèle plus silencieux genre Noctua 40x40x20 c'est ce que j'avais fait mais en 12 v, il fait un peu moins de bruit que le 24 v, mais pour cela il faut souder sur le fil positif le + Une diode type Zener qui réduit la tension. Je n'ai jamais eu de colmatage avec ce ventilo, en fait je n'ai jamais eu de problème sur cette modification. Bref avec ce ventilateur, le radiateur n'a jamais dépassé les 37-40°C sur des impressions de plusieurs heures (10 h étant le maxi demandé à ma S1) Pour ce qui est du ventilo du filament, UN W5015 est amplement suffisant vu que la bestiole n'imprime pas à la vitesse de l'éclair non plus. Bref sur du PLA, mon w5015 fonctionnait à 60% (de mémoire) de son régime maxi. A 100% ma E3S1 était capable d'imprimer dans le vide un pont de 10 cm, ce qui donne un ordre d'idée sur la "puissance" du souffle. Ce ventilo ne partait à 100% que dans les surplomb, pour rebaisser après. Donc des modifs sont possibles, des "mods" existent sur "printable" avec ou sans déplacement du BL/CR-touch, pour le ventilo latéral, celui du filament ou pour l'ensemble. Cependant, en premier il convient déjà d'aller tripoter dans le trancheur, car de série, généralement, les vitesses de ventilation sont presque toujours à 100%, bêtise à mon sens car cela ne se justifie pas toujours, en fonction de la vitesse réelle d'impression. Ces paramètres (avec des essais de ta part) permettrons déjà de réduire en partie le bruit de la ventilation, sauf celui du ventilateur latéral le fameux "heatbreak", qui même après l'impression tourne à 100 % jusqu'à ce que la température soir en dessous de 5°C si je me souviens, pour celui ci il faut le changer, généralement le 40x40x20 se positionnant à l'opposé. Je te joint deux fichier STL permettant ce montage, ils se vissent dans les trous existants du moteur de l'extrudeur. Attention au sens de montage du ventilo, il doit souffler dans le radiateur et pas aspirer, c'est moins efficace. Imprimable en PLA ça ne chauffe pas à cet endroit, enfin les miens ne se sont jamais déformés NoctuaA4-cooling v11.stl 272.05 Ko · 1 download Support_Noctua.stl 315.41 Ko · 1 download Pour ce qui est du montage d'un w5015, voici deux fichiers mais qui nécessite le déplacement du BL/CR Touch, dont la correction de position est faisable avec un logiciel simple (Me souvient plus du nom ), sans refaire le firmWare de la machine. Le support de BL/CRExtended_Sprite_Baseplate_-_ZeroYProbe.stl Le support du W5015 et la soufflante TriHornV2.stlW5015_Cooling v18.stl Imprime les pièces déja, ça te donnera un ordre d'idée. Alors, tout d'abord je me suis planté, le 24V est un 40x10, penses-tu qu'il serait suffisant ? J'avoue que l'idée de passer sur un 12V me rebute un peu car je ne saurai choisir la bonne diode. Suite à cette modif, as-tu ressenti une nette amélioration niveau bruit ? On est d'accord que le ventilo d'origine est ON/OFF ? pas de modulation de la vitesse ? Concernant le 5015, tous sont-ils PWM ? Aurais-tu un modèle à conseiller au vue de la plétore de modèles/marques/prix différents ? Je tripote déjà les vitesses de ventilation, mais ce bougre de ventilateur latéral c'est vraiment une horreur. Il y a 16 heures, hyoti a dit : Plutôt 50°C, il y a aussi un autre upgrade que tu peux faire, c'est de remplacer le corps de chauffe heatbreak par un 300°C comme celui de la S1 Pro, La le heatbreak n'est pas traversant, Pas De PTFE au contact avec la buse, cela permet de faire du PETG à 250°C ou plus sans soucis. le trimétallique Creality marche bien, faut juste penser à mettre de la pâte thermique sur la partie du heatbreak qui va dans le radiateur. J'avais pris celui-là à l'époque. Sur ta photo tu as un BLtouch, il me semble que la S1 plus était livré avec un CRtouch (du moins la mienne), l'as-tu changé ? Qu'entends-tu par "le heatbreak n'est pas traversant" ? Je vais en commander un, je dois remplacer le miens car la thermistor m'indique -15°... En regardant ça de plus prêt, un des deux fils a rompu et impossible de la sortir de son logement. La photo n'est pas de ma machine, je l'ai prise sur internet. J'ai bien le CRtouch d'origine. Merci à vous pour votre aide et votre patience Modifié (le) Mars 3 par Pinpoche
BO105cbs Posté(e) Mars 3 Posté(e) Mars 3 @Pinpoche Le bon ventilo est A4x20-FLX de chez Noctua La diode "zener" Kivabien : https://www.amazon.fr/dp/B083DXTTXS?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 Nota, c'est du 12 volt continu, le cerclage gris est le sens d'entrée du 12 volt provenant de la prise. (fil rouge) à ne souder que sur le fil + pour chaque ventilo. tu prévoit un petit bout de gaine thermorétractable que tu refermes dessus (pattes, diodes etc..). Les pattes de la diode sont recoupables, mais laisse au minima 1cm. Le W5015 : https://www.amazon.fr/dp/B0885XR31J?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3 Le "heatbreak" dont fait référence @hyoti : https://www.amazon.fr/dp/B0B2NT4XQX?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2, comme tu le vois sur l'image, il n'y a pas de tube ptfe comme sur la pièce d'origine, un emmerdement en moins. Toujours avoir un kit chauffant d'avance, comme celui que te propose @hyoti ça ne mange pas de pain. Evidemment à part le Noctua, tout est trouvable chez le père Ali, a condition de chercher et de ne pas être pressé.
hyoti Posté(e) Mars 3 Posté(e) Mars 3 @Pinpoche Sur la photo ci-dessous, tu as celui de gauche (stock S1 (plus)) où tu vois bien le PTFE qui va jusqu'à la buse et une gorge plus épaisse pour laisser passer le tube. Sur une vraie full métal comme sur le dessin en coupe, il y a juste la place pour passer le filament. Voilà le lien sur aliexpress. https://fr.aliexpress.com/item/1005007560761822.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.76b5m3Cdm3CdUL&algo_pvid=b2788912-cddb-433f-bcf7-d97818426d83&algo_exp_id=b2788912-cddb-433f-bcf7-d97818426d83-5&pdp_ext_f={"order"%3A"68"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!8.51!7.69!!!63.08!57.01!%40!12000041297838819!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=TEGIabqaX1nU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Avec une sonde de température de rechange! Tu as encore un peu de temps avant que l'Europe taxe les petits colis chinois, (Sauf la Poste qui peut bugger certain jour) N'oublie pas de mettre un peu de pâte thermique sur la partie qui rentre dans le radiateur (partie cuivre sur la photo. Une pâte thermique pour processeur PC va bien aussi si tu as. Perso comme pâte thermique j'ai de la Kryonaut qui monte à plus de 300°C, c'est un peu luxueux, sauf si tu veux en mettre aussi sur la cartouche de température et chauffante, mais ce n'est pas utile. 1
Pinpoche Posté(e) Mars 5 Auteur Posté(e) Mars 5 Hello, j'ai passé commande chez mon pote ali. Comme il n'est pas pressé, je me suis dit que j'allais tenter de passer la machine sous Klipper. Ca m'a l'air top, le seul hic je dirais, c'est qu'il y a tellement d'infos tuto etc... qu'on ne sait plus laquelle prendre ^^. Quoiqu'il en soit, j'ai pu réaliser un premier print, et j'ai ce défaut sur les premières couches qui disparait d'un coup, sans ne rien toucher... Une idée ?
hyoti Posté(e) Mars 5 Posté(e) Mars 5 Bizarre, on a l'impression que tu avais une texture de mise sur les 5-7 premiers mm. Avec quoi tu as slicé et d'où provient ton modèle ?
Pinpoche Posté(e) Mars 5 Auteur Posté(e) Mars 5 Hello, j'ai utilisé Cura, le modèle vient de cults3d. J'ai aussi remarqué que lors de l'impression, les coins avaient tendance à monter plus haut que la pièce comme si la buse poussait la matière vers les bords lors du remplissage. Je n'avais pourtant pas l'impression qu'elle était en contact. Je vais retenter en corrigeant mon Zoffset
hyoti Posté(e) Mars 5 Posté(e) Mars 5 (modifié) Pourquoi ne pas essayer avec le cube de calibration de Cura, extensions >pièce de calibration .... Prend aussi un motif de remplissage simple par exemple ligne : éviter grille qui peut selon les réglages pousser les parois. Modifié (le) Mars 5 par hyoti ajout
Pinpoche Posté(e) Mars 5 Auteur Posté(e) Mars 5 J'en ai imprimé un nouveau nickel après avoir modifié le Z offset. Je poursuis mes paramétrages de klipper et je refais d'autres tests 1
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