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Filament ABS

hyoti

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    Ender 3 v2 4.2.2
    BLtouch, MiniXtrudeur, (Dualguard), Cura

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  1. Bonjour, sur l'ender3v2 le profilé 20*40mm est taraudé des deux côtés, 4 vis 2 en haut et 2 à la base.
  2. Merci @fran6p Je pensais qu'il y avait un sprite d'origine sur ender3 S1. Merci pour le lien vers tititopher68, je vais essayer de compiler. j'avais essayer des versions 2.00 de Jyers précompil et recompilées, je m'étais aperçu que c'était resté à des Bugfix. Sais -tu les différences ou l'apport lors de la compilation STM32F.... entre le mode standard et Mapple (dit old) ?
  3. Bonjour @Riton39 Je suis sur un Marlin alternatif Jyers 1.3.5b, c'est pour cela que je peux mettre directement une valeur sup à 400 pour les steps/mm de l'extrudeur. Quand je suis passé en Direct drive, j'avais déjà abandonné les firmwares Creality ou mon BLtouch était parfois capricieux! Je ne connaissais pas cette page pour les firmwares Creality, il n'y a aucune explication ou pas tout compris. Je te dirais évite la deuxième endstop je ne suis pas sur de voir à quoi cela s'applique, celles avec BLtouch et filament (détecteur si tu n'en a pas) Tu as aussi une version avec un Z-350-HW qui pourrait correspondre à un kit d'extension de la hauteur d'impression à 350mm ? Tiens une version en Français peut-être, Il faut peut-être aussi pour celle-là, reflasher l'écran avec le DWINset associé (le lecteur µSD de l'écran est sur la carte de l'écran) Tu y accèdes en dévissant les quatre vis qui sont derrière le boîtier de l'écran. Sur Creality, j'étais resté sur ceux-là : https://former.creality.com/fr/download Sais tu si le CPU de ta carte 4.2.2 est STM(icro) STM32F103 RE ou RC, ou un GD32... Par exemple je ne sais pas si les GD32 fonctionnent avec des MarlinJyers précomplilé ? https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v2.0.1 https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.5.b Sur le Sprite tu as je crois un moteur différent de celui de l'extrudeur E3 V2 classique, réglage de la Vref à retoucher ou pas ? @fran6p peux peut-être te donner des indications sur le sujet ? (Ender 3 S1)
  4. Merrci @fran6p Bonsoir @Riton39 Questions : As tu fais un test de calibration XYZ cube ? Mais cela ne devrait pas jouer sur juste les premières couches. As-tu vérifié que tu n'as pas de point dur sur l'axe Z du moins au début de la montée ? ( coupleur graissage, noix,...) Globalement, le poids à soulever par le Z est à peu près à l'identique que celui d'origine, juste déplacement moteur sur le portique X. Je me pose juste la question suivante : sur le Sprite le moteur E (extrudeur) est en porte à faux ( à l'avant) sur le portique X, suivant le réglge de l'excentrique n'aurais tu pas un appui plus important sur les premières couches ? (si il y a un peu trop de jeu ?) J'ai cru comprendre que tu n'avais pas de BLtouch ou CRtouch. Tu régles les quatre coins à la feuille, le centre aussi ?. si dans le slicer tu déplaces ta pièce plus dans un coin (pareil ou non). PS sur la ender3 v2, dans le menu control sub menu Motion tu as accès au steps/mm pour XYZ et E tu peux modifier la les valeurs (400 et brouettes pour le Sprite), Après dans le menu control tu fais Save 'settings', cela mets les valeurs dans l'EEprom, cela me paraît plus simple que d'envoyer un Gcode en mode texte comme dans la vidéo et puis cela te permet de corriger si nécessaire les steps/mm XYZ aussi. Dernier point tu es passé en direct drive as-tu pensé à changer les paramètres de rétraction dans ton Slicer (creality, Cura, Idéa, ou autre) Pour du PLA plutôt 1.5mm et vitesse 25 mm/s contre réglage bowden standard entre 4.5-6.5 mm et 30- 45mm/s) E3 v2 par défaut. Juste une une question dans le kit tu passes en direct drive réducté ( d'ou steps/mm > à 400) la temp max est toujours de 260 °C avec le PTFE en contact avec la buse, ou du full métal à 300°C ? comme sur la ender3 S1 Pro dans le dernier cas il y a besoin de modifier le firmware.
  5. Bonsoir @CYAAXX, @Titouvol En complément sur mon Ender3 v2 (direct drive miniXtrudeur ou avant Bowden) pour le PLA Sunlu, je tourne sans problème pour le PLA (normal ou Silk) vers 195°-200°, pour le PLA+ sunlu ou e-sun vers 205° (bed 55°C). Pour le PETG, un ice ICE transparent donné pour 195°-220 (cumming clear) vers 200° C (BED 70°C) Pour le PETG basic fil (donné pour 230°-260°C) je tourne à 220°C (bed 70°C), il extrude toujours bien à 200°C (suite à un script de tour de temp que j'avais oublié de désactiver) oups! Pour le PETG, je démarre la ventil à 6mm, et met 15 % max, surtout si la pièce est assez grande pour éviter le warping, et une bordure en plus. La ventilation du filament avec la turbine du miniXtruder est assez puissante aussi. (Par erxemple avec du TPU à 100% cela fait partir des microfils partout (dans le sens du vent). A adapter selon le fanduct et le ventilo associé. En tout cas, avec un tube PTFE au contact da la buse (standard bowden), il faut éviter de dépasser 230°C, (Capricorn) ou 220°C en continu avec les PTFE blanc, si on ne veut pas une usure prématurée du tube téflon.
  6. hyoti

    Clé USB non lue

    Bon, retour d'expérience perso qui peut être non adapté dans le cas présent. J'ai une ender3 v2, donc transfert vers carte µSD du PC vers l'imprimante à travers un adaptateur USB µSD Sandisk. Format Fat 32 4096 bits, j'ai constaté que si je met mon adaptateur USB sur un port USB 3.0 la plupart du temps le PC ne voit pas la carte SD. si je prends un port USB 2.0 100% de réussite, pas logique avec la rétrocompatibilité. As-tu essayer de mettre ta clef sur un port USB 2.00 sur le PC, Des fois cela change le comportement même si cela n'est pas logique.
  7. Bonsoir @LC-DARKSIDE Bon nettoiyage liquide vaiselle (savon de marseille aussi) plus rinçage avant l'IPA. Si tu n'as pas encore d'IPA ( 99%, Amazon ou boîte 3D) tu peux essayer alcool à 90 ° standard pharmacie, mais pas le 70 ° jaune qui content des adjjuvants qui peuvent être plus que contre productifs. Bon l'IPA tu peux l'avoir en 2 ou 3 jours ou moins selon le cas, avec une bouteille de un litre j'ai fait plus de un an en nettoyant entre chaque print au kleenex de base imbibé. il faut éviter les balsam ou autres qui rajoute on ne sait quoi (adhérance). 1 litre plus de 70 jours de print en continu. environ 20€. (plus de 600 prints)
  8. hyoti

    Problème Ender 3 V2

    Non on touve encore ces fichiers sur le site de Creality, mais c'est compliqué à trouver et pas logique. https://former.creality.com/fr/download Aller sur le site creality.com : dans le bandeau en haut à droite passer à Français: on tombe sur former.creality.com. En bas de la page aller sur téléchargement:
  9. Bonjour @Gagalefennec En complément de @PPAC Pour le script tempfantower à utiliser, il faut que tu l'adaptes à la tour que tu as prise, peut-être dans calibration part dans Cura. Pour le PLA la température initiale (élément du bas) est de 220°C pour le PLA+ de 230°C, le PETG 260°C, avec une E3V2 standard 260°C c'est beaucoup. Après il faut aussi que tu adaptes le nombre de couches à la quelle tu changes de température, dans l'exemple ci-dessus tout les 38 couches (sauf pour la première 38+4. tu dois le recaler avec l'épaisseur de couche que tu as prise pour découper ta tour, en .16mm tu auras plus de couches qu"avec 0.2mm avant incrémentation. Ma dernière tour que j'ai faite j'avais un change layer de 58. Pour vérifier la concordance. Tu découpes (slice) ta tour et tu regardes avec l'aperçu combien de couches tu dois indiquer dans le script, sachant que le changement de température démarre après chaque pont. je partage l'avis de @PPAC que ta tour semble bien "constante".
  10. Le modèle existe sur vevor france mais pas à ce prix. https://m.vevor.fr/distillateur-d-eau-c_10700/4l-750w-distillateur-d-eau-professionnel-avec-jarre-purificateur-avec-bouteille-p_010716887488
  11. Bonsoir @Acaline Ce n'est pas normal, Je pense que tes excentriques de l'axe Y ne sont pas bien réglés. regarde les posts du lien ci-dessous, cela devrait t'aider à faire les bons réglages.
  12. A voir cela ressemble à un pneufit PC4 M6, le 4 pour tube PTFE de 4mm externe et Mx le pas de vis. Il y en a deux sortes PC4 M6 ET PC4 M10 comme l'indique @Savate , le pied àcoulisse. souvent les M6 sont dorés et les M10 argent, mais pas toujours, prends avec des circlips le collet de blocage.
  13. @Nico73 La valeur que tu mets dans les paramètres de rétraction dans Cura ou celui de creality seront bien intégrées dans le gcode lors du slice (tranchage). Dans les profils par défaut pour une ender3 pro (ender3, pro et v2) sous Cura et Creality, tu as une rétraction plutôt entre 4.5 mm et 6 mm et une vitesse de rétraction vers 45 50 mm/s car par défaut elles sont fournies avec un extrudeur Bowden et pas en direct drive. Sur la ender3 v2 en directdrive pour le PLA, je suis à 1.5mm et une vitesse de rétraction de 25mm/seconde. Fais le test conseillé par @pommeverte en mettant un gcode sur la carte SD (en retirant tout fichier .bin, je pense que c'est pour cela que l'on ne peut pas reflasher 2 fois un firmware avec le même nom, autrement si tu oublies le .bin sur ta carte SD, au rémarrage, il reflasherait), Si tu peux imprimer avec pronterface à partir d'un gcode mis sur la µSD, il serait fort probable que ce soit ton écran qui a un problème. Si jamais tu dois changer ton écran comme tu as une carte 4.2.7, je te conseillerais de prendre l'écran HD couleur de la ender3 v2 avec molette encodeuse (il est flashable) et te donnerait accès aux firmwares de ender3 v2. Evite de prendre l'écran tactile Touchscreen, tu pourras voir sur le Forum que certains membres ont eu du mal à l'installer.
  14. Si tu imprimes à partir du PC et pronter face pense à desactiver toutes les mises en veille de l'ordi. Afin de ne pas bloquer l'impression. Tu es en direct drive, sous Cura, Retraction vers 1 à 1.5 mm, pas plus de deux mm.
  15. Tu peux faire une réclamation auprès du vendeur pour le ressort qui manque il devrait t'en renvoyer, mais bon; cela n'en vaut pas la peine, dans un premier temps je te conseillerais de ne pas monter le CRtouch tout de suite pour te faire la main sans (sauf si ce n'est pas ta première imprimante 3D). Si tu testes séparément les ressorts jaunes et les plots silicone, peux tu nous faire un retour sur avantages et inconvénients. à terme autres modifications à prévoir sur E3V2 : prendre un extrudeur en métal à la place de celui en plastique d'origine, le bras à tendance à se fendre à plus ou moins longue échéance (certains l'ont gardé longtemps et d'autres quelques mois) remplacer le tube Bowden PTFE blanc par un Capricorn le filament glisse mieux dedans (ce n'est pas urgent) Un défaut générique à presque toute les imprimantes, la carte SD fourni n'est pas très fiable, prévoir carte µSD de marque type Sandisk, kingston, samsung,.. Capacité inférieure ou égale à 32 Go formatté en FAT 32 4096, entre autres, le système de protection en cas de coupure de courant sollicite pas mal la carte. En taille 2Go suffit largement, mais des fois plus cher qu'une 8 ou 16 Go. Perso j'en garde une spécifiquement pour les mises à jour des firmwares.
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