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Posté(e)

bonjour quand j en imprime une ca se passe generallement bien, sauf quand l imprimante a perdu ses parametres (autre sujet)

par contre des que j essaye d imprimer plusieurs pieces sur le plateau ca merdoie...

j ai comme parametre toutes en meme temps devrais je essayer l une apres l autre ?

merci

Posté(e)

Ben écoute, je n'ai aucune piste avec comme paramètre 

il y a une heure, louloudu22 a dit :

ca merdoie...

Si tu pouvais être plus explicite ... 

Posté(e) (modifié)

ca merdoie comment ? Ca se décroche, ou "juste" c'est moche, ou bien t'as les spaghettis de partout  ?

  1. La plupart du temps, c'est un souci d'adhésion : t'as une zone moins propre sur ton bed, ca accroche moins bien => une pièce se décroche voir reste "collée" à la buse et elle attrape ensuite tout ce qui se trouve sur son passage.
  2. Tu peux aussi avoir un "z Hop" mal réglé qui fait que la buse vient frotter (et décoller) les autres pièces en se déplaçant d'un endroit à l'autre. 
  3. Ou "juste" un peu de filament qui suinte, mais qui attrape une de tes pièces en passant, façon pêche à la ligne. 

Pour les deux derniers points, tu dois pouvoir jouer avec les réglages du slicer. De mémoire (en vrai j'y ai jamais touché...) y a des options qui permettent de forcer l'imprimante à contourner (ou pas) les pièces quand elle imprime, ou encore forcer la buse a remonter plus haut quand elle se déplace.

Pour le premier, tu peux faire en sorte d'écraser un peu plus fort ta première couche. J'ai du imprimer 35 petits jetons avec chacun une surface d'adhésion bien faible : j'ai collé -0,05mm sur z au démarrage de l'impression et ca m'a fait le taff sans fail. 

 

 

L'une après l'autre, ca n'est en gros possible que jusqu'à une certaine hauteur de pièces, sinon la barre qui transversale va taper dans les pièces déjà imprimées. Par contre si ca fonctionne, ca peut régler les soucis 2 et 3. Ca changera pas grand chose au point 1. 

Modifié (le) par JoOj
  • +1 1
Posté(e) (modifié)

salut merci des renseignement

meme sur des pieces hautes ca devrait fonctionner en imprimant dans "les coins" non ?

pour expliquer le soucis des fois ca bave das fois ce sont des manques... comme si le gcode etait mal interpreté

j ai toujours eu des soucis avec cette machine depuis le debut....

je pense en changer bientot pour une imprimante plug and play afin de ne pas me prendre la tete a chaque impression

une bambu mini ferait l affaire

Modifié (le) par louloudu22
  • Solution
Posté(e)
Il y a 1 heure, louloudu22 a dit :

pour expliquer le soucis des fois ca bave das fois ce sont des manques... comme si le gcode était mal interpreté

des petits soucis de rétraction ? je pense que je vois de quoi tu parles : quand j'imprime 2 pièces côte à côte, il arrive que la reprise de ligne, quand la buse passe d'une pièce à l'autre, peine un peu et qu'il y ai un manque. 

Il y a 3 heures, louloudu22 a dit :

une bambu mini ferait l affaire

si la taille te convient, tu trouveras difficilement meilleur rapport qualité prix en ce moment !

  • J'aime 1
Posté(e)

re

oui pas chere en ce moment 199 livree gratos.. et on peut avoir un bon en acceptant la news letter !!!

  • 3 weeks later...
Posté(e)

re

bon j ai testé en mettant passant ma rétraction de 3.7mm a 7mm et de 30mm/s a 40mm/s

ca change pas gd chose....

il existe certainement un test permettant de definir les meilleurs parametres temperature retraction...

 

Posté(e)

Oui, dans Orca par exemple, tu as dans le menu des calibrations un test de rétraction. 

image.png.229b53d151f2a8dcda39ed9e07db1d7c.png

Par ailleurs, y a un subtil équilibre à trouver entre rétraction et réinsertion. Les petites "manques" qu démarrage de couche peuvent être liés à une rétraction trop forte et du coup une réinsertion qui a trop tardé : ça peut se régler avec le réglage "longueur supplémentaire". Donc d'abord le test de rétraction te permet de trouver la longueur de rétraction la plus pertinente. Et ensuite tu peux avancer à taton pour coller de la "longueur supplémentaire" et stopper le phénomène de manque de matière

image.png.ce4320e266cb8e0193c9ef384b86dba5.png

Posté(e) (modifié)

merci de la reponse je vais regarder ca.... pour le moment je suis en train d essayer de trouver les parametres de stringing

je suis repassé a la température que j utilisai avant a savoir 215 degrés au lieu de 225....

ce evite deja beaucoup de coulure reste juste des filaments tres fins...

faut que je joue plutot sur la distance ou la vitesse de retraction ?

de plus j ai toujours le stringing que sur le sens +x...

par contre un truc bien j ai ete oblige de demonter le dessous a cause de l inter qui est mort

du coup j en ai proffite pour asperger la carte de bombe kontact... j ai l impression que ca a solutionné mes soucis de perte de parametres..

comme il faudra au moment de changer l inter redemonter j en proffiterai pour dessouder la supercapa afin de verifier sa capacité...

la j ai mis 10mm et 55mm/s.... vais voir si ca change... pas vraimment

j ai essaye 12 et 60mm c est pareil....

pige pas

 

Modifié (le) par louloudu22
Posté(e) (modifié)

Bonjour,
L'Anet et5x est la copie exact de la CR10S Pro Creality, avec tous ses défauts.
J'ai un copain qui en avait acheté une, il n'arrivait à rien, comme toi.
Comme je possédais trois CR10S Pro j'ai modifié son imprimante pour la mettre au niveau des miennes.
Ventilation, direct drive, courroies de synchro Z, heat brake, réglages des excentrique, etc.
Le plus gros problème de l'Anet est son extrudeur, c'est une daube absolue.
Le meilleur moyen de résoudre le problème est d'en installer un correct (un bon ne coute pas grand chose) directement sur la tête.
tu peux très bien prendre celui de Creality (le dernier, en double entrainement) qui fonctionne correctement.
Il y a tous les tutos disponible pour la manip, ce n'est pas compliqué.
Comme tu es en Marlin ça ne devrait pas te poser de problème.
Après cette modif la rétraction devrais être en 0.6mm/35mm/s.
J'ai modifié cette machine il y a 3 ans, elle tourne comme une horloge.
Chinoise, l'horloge.

J'oubliais. Si tu peux mettre un heat break métal ce serait idéal.
Sur ce hotend le "ptfe" est en contact direct avec la buse, c'est pas bon, surtout à 250°.

Modifié (le) par Funboard29

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