Présentation MK2s+ : Prusa MK2s avec firmware custom et caisson thermorégulé

[electroremy]

Bonjour,

J’ai terminé les modifications physiques de mon imprimante Prusa Original I3 MK2s, après avoir modifié son firmware.

Je peux donc vous présenter maintenant ma « MK2s+ » 

Modifié (le) il y a 9 heures par electroremy

[electroremy]

À l’origine, j’avais seulement envie de remplacer la sonde PINDA V1 par une SUPER PINDA. Celai nécessitait que j’adapte le firmware moi-même. Rapidement, j’en ai profité pour réaliser pas mal d’améliorations.

Pour ceux qui ne connaissent pas mon imprimante :

• c’est une Prusa Original MK2s achetée en kit en 2017
• je lui avais ajouté un caisson que j’avais fabriqué en polystyrène
• ce caisson contenait un chauffage supplémentaire à commande manuelle
• j’avais aussi isolé côté intérieur l’alimentation et le boîtier de la carte mère, et installé côté extérieur des ventilateurs pour refroidir la carte mère et l’alimentation

Avec ces modifications rudimentaires, mais efficaces, cette imprimante m’a permis d’imprimer des pièces en ABS, le caisson monte jusque 60°C.
L’extrudeur idler et le fan shroud ont été remplacés par des pièces imprimées en 3D en ABS (les pièces d’origines s’étant déformées). L’axe du roulement à bille de l’extrudeur idler, imprimé en 3D dans l’imprimante d’origine, a été remplacé par un axe en métal.

Concrètement, voici la liste des nouvelles fonctionnalités :

• Gestion sécurisée des CTN :
  • mise en sécurité de l’imprimante en cas de court-circuit,
  • mais aussi mise en sécurité de l’imprimante en cas de coupure du câble d’une CTN (ce qui n’était pas le cas avant, avec un gros risque de surchauffe et d’incendie)
• Sortie watchdog externe, qui change d’état 6 fois par seconde juste après que l’imprimante a vérifié les températures ; cette sortie permet, via un circuit externe, de mettre l’imprimante totalement hors tension si elle est plantée
• Prise en charge de la sonde SUPERPINDA
• Capteur de fin de filament / de nœud dans la bobine
• Régulation active du chauffage et du refroidissement de l’enceinte, avec deux niveaux de puissance, avec les mêmes GCODE standards que la Prusa Core One
• Pilotage d’un chauffage externe alimenté en 24V (ce chauffage est nécessaire pour atteindre 60°C, et permet d’atteindre 50°C dans l’enceinte rapidement)
• Deux rapports cycliques d'alarmes facilement différenciables (défaillance ou information)
• Sortie +12V pour piloter une alarme externe (qui reprend le « bip » interne de la machine)
• Possibilité d'activer une alarme à la fin du préchauffage manuel
• Possibilité d'activer une alarme à la fin du préchauffage quand une impression est lancée ; l’imprimante fait alors une pause ce qui permet de nettoyer la buse juste avant le début de l’impression 
• Possibilité d'activer une alarme à la fin de l’impression
• Possibilité de mise hors tension automatique totale à la fin de l'impression après refroidissement
• Écran d'accueil comportant plus d'informations, avec des icônes
• Petits bugs du firmware original corrigés : affichage, fonction M117
• Lors du changement manuel de filament par GCODE M600, l'imprimante demande de presser le bouton avant de décharger le filament, ce qui évite de faire un nœud dans la bobine
• Un menu permet de choisir les seuils et les hystérésis pour le chauffage et le refroidissement actif, ainsi que les états (haut ou bas) des nouvelles entrées/sorties utilisées

J’en ai profité pour faire une maintenance de l’imprimante, régler la géométrie, corriger les petits défauts mécaniques de mon caisson…
J’ai aussi ajouté des sondes de températures supplémentaires, qui seront surveillées ensuite par un module Arduino externe :

• Lit
• Buse
• Ventilateur de buse
• Enceinte
• Boîtier carte mère
• Alimentation

Voici une vidéo de démonstration du nouveau firmware, avec des sous-titres en anglais (cette vidéo a été faite avant que je fasse les modifications mécaniques) :

Je vous invite à voir la vidéo, elle montre notamment le fonctionnement des sécurités thermiques grâce à un câblage temporaire permettant de faire des courts-circuit ou des coupures des câbles des CTN (chose impossible à faire sur la version finale)

 

Maintenant, les modifications physiques.

D'abord, j'ai dû ajouter les ventilateurs pour le refroidissement actif de l'enceinte. J'ai opté pour une fixation en sandwich avec du contreplaqué ; les filtres de hotte servent à limite les pertes caloriques quand les ventilateurs sont à l'arrêt. Il y a deux ventilateurs : un pour l'entrée d'air frais, au fond en bas du caisson, un pour l'extraction d'air chaud, au dessus du caisson devant l'imprimante.

Remarque : sur la dernière photo, le ventilateur au milieu est celui de l'alimentation.

 

Pour éviter le desserrage des écrous papillons, j'ai utilisé du fil rigide :

C'est moche mais fiable et facilement démontable.

Comme le caisson est en polystyrène, on ne peut pas avoir un serrage très fort, ce qui rend inopérant les dispositifs classiques de blocage, d'autant que j'ai utilisé des vis M6 

 

Prochaine étape : les résistances chauffantes.

Pour chauffer mon caisson, j'avais utilisé des plaques de véroboard en bakélite en guise de résistance. Ca fonctionne mais on voit que ça avait trop chauffé :

La puissance dans chaque plaque de véroboard était de 30 watts

C'était un peu juste. Il fallait attendre longtemps pour atteindre les 60°C

 

J'ai donc acheté quatre résistances chauffantes de 50 watts. Chaque résistance recevra 30 watts (marge de sécurité) ; elles sont montées sur des plaques en aluminium, avec de la pâte thermique :

 

Ces résistances seront aux quatre coins du caisson pour une meilleure homogénéité de la température.

 

Ca chauffe pas mal. J'ai intercalé des rondelles en céramique sous les fixations des plaques en aluminium supportant les résistances.

 

 

 

 

 

Modifié (le) il y a 14 heures par electroremy

[electroremy]

Maintenant, le câblage.

J'en profite pour vérifier le serrage des vis et des écrous, et je refais la géométrie.

Cette imprimante étaient encore construite avec un châssis à base de tiges filetées (un système que personne ne regrette aujourd'hui). Le réglage de la perpendicularité des axes est un peu délicat. J'ai meulé une des clefs plates car elles sont trop large pour retenir un écrou plat quand on veux serrer le contre écrou :

Je prenais soin de refroidir régulièrement la clef pendant le meulage.

Cela a nettement facilité le réglage :

 

Voilà une bonne chose de faite 

 

J'installe les CTN supplémentaires.

La CTN du lit :

On remarque que j'en ai profité pour remplacer les gaines spirales par des gaines textiles.

Il faut soigner le câblage des parties mobiles de l'imprimante. Il faut du mou mais pas trop non plus. les câbles ne doivent pas être abîmés ou se prendre dans une partie mécanique mobile.

 

La CTN de l'alimentation :

 

Partie délicate : la hotend. J'ai deux CTN supplémentaires à installer : une au niveau de la buse, et une dans la partie refroidissement de la buse. Ces CTN seront des sécurités supplémentaires qui seront gérées plus tard par un module Arduino externe.

 

 

 

 

 

 

Modifié (le) il y a 17 heures par electroremy

[electroremy]

Là aussi, il faut soigner le câblage.

Un soucis : la course en X ne laisse pas de marge, et le câblage vient au contact des feuilles de polystyrène destinées à isoler l'alimentation et le boitier de la carte mère de la chaleur du caisson.

Je réalise le câblage le plus "plat" possible, en fixant les câbles de façon verticale, avant la gaine textile :

 

Il y a aussi deux CTN pour mesurer la température du caisson

 

Maintenant, le bol de ラーメン au niveau de la carte Rambo

Révélation

Le plat de nouilles ou la soupe de câbles en bon français 

La aussi, je protège au maximum le câblage avec des gaines.

 

On voit qu'il y a pas mal de fils qui partent vers un gros câble.

J'ai utilisé un ancien câble d'imprimante avec un connecteur DB25 pour port parallèle 

Il y a les fils des sondes CTN supplémentaires, et aussi les broches d'entrée/sortie pour piloter :

• le chauffage de l'enceinte
• le refroidissement de l'enceinte
• l'alarme externe
• le watch dog
• l'extinction de l'imprimante
• les masses, le +5V

Pour éviter tout dommage, chaque broche d'ES est reliée au fameux câble via une résistance de 2,2K Ohms. En cas de court-circuit au niveau du connecteur ou du boitier qui sera branché dessus, la carte Rambo ne craint rien.

 

 

Modifié (le) il y a 17 heures par electroremy

[electroremy]

J'en profite aussi pour blinder les nappes qui relient l'écran à la carte Rambo - j'avais en effet un affichage bizarre à cause des parasites créés lors de l'allumage de l'éclairage du caisson :

Remarque importante : cette tresse de blindage autour des nappes a en fait empiré les choses.

J'ai essayé de la relier à la masse à l'autre bout (côté Rambo)

J'ai essayé de ne la relier pas du tout à la masse.

Rien à faire...

J'ai fini par retirer cette tresse de blindage.

Bonne nouvelle : l'éclairage est piloté via un transistor MOSFET avec un petit condensateur sur l'interrupteur de commande pour éviter les rebonds, plus aucun soucis de parasite.

 

Il y a un système particulier pour assurer le passage des câbles, et le refroidissement depuis l'extérieur du caisson de la carte Rambo

Il faut une entrée et une sortie d'air. Il y a un petit ventilateur de 40mm fixé sur la paroi du caisson qui arrive en face de l'entrée d'air.

Ce système existait déjà dans le caisson d'origine, et fonctionne bien.

 

J'ai installé des fixations pour caler l'imprimante, tout en la laissant facilement démontable :

 

Modifié (le) il y a 16 heures par electroremy

[electroremy]

On peut admirer le bout d'alu qui a été découpé dans la face avant d'un ancien lecteur de cassettes 

 

Des petites plaques en contre plaqué servent de blocage pour les câbles :

 

Il y a un peu de bricolage pour l'étanchéité à l'air au niveau des passages de câbles :

 

Le principe de mon caisson est d'être facilement démontable. Il comporte :

• une base, découpée dans une chute de plan de travail de cuisine, l'imprimante est calée et posée dessus, les résistances vissées dessus
• une partie arrière, en polystyrène ; sur cette partie est posée le support de bobine
• une partie avant, en polystyrène, avec une porte coulissante en plexi et un ruban à led
• le module avec l'écran et le lecteur SD est fixé sur la base à l'extérieur du caisson

En fonctionnement normal (impression, changement de filament, nettoyage du lit) on a juste besoin d'ouvrir la porte.

Il suffit de retirer la partie avant pour avoir un accès facile à l'imprimante pour la maintenance (nettoyage de l'extrudeur, graissage, ...)

La partie arrière n'a besoin d'être retirée qu'en cas de gros soucis.

Enfin, s'il faut accéder au dessous de l'imprimante, il faut la soulever de la base.

La partie arrière supporte les ventilateurs de refroidissement de la carte mère et de l'alimentation.

La partie arrière sans la partie avant :

Arrière de la partie arrière  avec le premier ventilateur de refroidissement de l'enceinte (celui qui apporte l'air frais) :

La partie arrière côté carte mère :

La partie arrière côté alimentation :

 

Le support de bobine, avec le capteur de filament :

 

La partie avant :

La fente pour le passage du filament peut être ajustée en poussant le support de filament. Par la suite, j'ai ajouté des cales pour réduire cette fente au strict minimum nécessaire pour éviter les pertes de chaleur.

 

Avec la porte en plexi :

 

 

 

 

Modifié (le) il y a 16 heures par electroremy

[electroremy]

Pour conserver le principe du caisson "en éléments séparés" , à savoir une base + une partie avant + un support de bobine + une partie arrière, j'ai utilisé un câble pour relier chaque élément à la carte électronique externe.

 

Mais c'est quoi cette "carte électronique externe" ?

 

C'est un (gros) boitier qui va contenir :

• l'alimentation des résistances de chauffage
• les relais pour gérer l'alimentation secteur
• les prises pour brancher les différentes parties du caisson
• les composants électroniques pour piloter les résistances, les ventilateurs, les relais... à partir des entrées/sorties de la carte Rambo

 

Remarque importante : mon imprimante est un prototype.

Je veux que ce soit pratique pour modifier facilement le câblage (et le firmware qui va avec) sans devoir passer des heures à démonter et remonter l'imprimante et le caisson.

Donc, ce sera...

... gros et moche 

Révélation

Je suis célibataire, donc pas de WAF chez moi héhé 

 

Voici les éléments du boitier en contre-plaqué - découpés avec des machines manuelles (scie circulaire de table, perceuse à colonne, outil vibrant multifonction, et quelques coups de lime)

 

Le principe c'est d'avoir des parties démontables qui laissent facilement accès au câblage pour modifier ou réparer quelque chose.

La partie électronique est séparée en quatre :

• la partie secteur, bien isolée du reste, avec les connecteurs 230V, les relais, voyants 230V et interrupteur général
• la partie puissance basse tension, avec les transistors MOSFET et leurs résistances de commande
• la partie connectique avec les socles de prise pour les éléments du caisson et les voyants
• la partie commande, qui sera sur une plaque d'essai pour un maximum de souplesse

 

Voici l'assemblage :

 

La partie secteur :

 

 

La partie puissance et la partie connectique ; l'arrière de la carte puissance est accessible sans démontage pour faire ou refaire des soudures :

 

Il y a des dissipateurs sur les deux MOSFET qui pilotent les résistances de chauffage car je les trouvaient trop chaud mais on était loin de la température maxi... Seulement, comme c'est un prototype, je vais avoir les mains dedans et se brûler les doigts ce n'est pas agréable 

 

Le câblage qui va vers la carte commande :

 

Voici le résultat :

On voit l'alimentation 24V 5A pour les résistances de chauffage, c'est une alimentation industrielle pour les circuits de commande de machines, c'est fiable

Il y a à côté une alimentation à découpage 12V 5A (surdimensionnée) pour la commande, la sortie alarme, les ventilateurs

On voit le boitier secteur en bas à gauche avec :

• un interrupteur mécanique marche arrêt, 16 ampères, il coupe la phase et le neutre
• un socle mâle pour l'alimentation 230V
• un socle femelle pour alimenter l'imprimante en 230V, via un relais
• le boitier secteur alimente également, via deux relais, le primaire de l'alimentation 24V et celui de l'alimentation 12V
• quatre voyants (présence secteur et ensuite la sortie 230V de chacun des trois relais pour respectivement l'alimentation 12V, l'imprimante et l'alimentation 24V)
• le bouton poussoir rouge permet de forcer l'alimentation du primaire de l'alimentation 12V, ce qui permet ensuite au circuit de commande de tout mettre en route et de piloter les bobines des relais

Ensuite, en haut à droite, les connecteurs, un bouton poussoir et une rangée de diodes LED de toutes les couleurs :

• connecteur DB25 F pour la carte Rambo et les CTN supplémentaires
• connecteur DB9 F pour le caisson arrière (ventilateur refroidissement caisson entrée, ventilateur refroidissement Rambo, ventilateur refroidissement alimentation)
• connecteur DB9 M pour le caisson avant (ventilateur refroidissement caisson sortie, éclairage, bouton de commande éclairage)
• connecteur DIN 6 F pour le support de bobine 
• quatre douilles bananes F pour les résistances chauffantes (groupées par deux)
• jack 6.35mm F pour la sortie alarme
• connecteur d'alimentation pour l'alimentation 12V
• le bouton poussoir vert force l'alimentation de la bobine du relais qui alimente l'imprimante en 230V ; c'est ensuite le circuit de commande, en fonction de l'état des sorties "power on" et "watch dog", qui va maintenir la bobine du relais alimenté
• les leds visualisent l'état :
  • du capteur de filament
  • de la sortie watch dog
  • de la sortie power on
  • de l'alimentation du ventilateur rambo
  • de l'alimentation du ventilateur de l'alimentation de l'imprimante
  • de l'alimentation des deux ventilateurs de refroidissement de l'enceinte
  • de l'alimentation des deux groupes de résistance de chauffage de l'enceinte
  • de l'alimentation de la bobine du relais de l'alimentation 24V
  • de l'alimentation de la sortie alarme externe
  • de la présence de l'alimentation 12V du circuit de commande

 

 

Modifié (le) il y a 16 heures par electroremy

[electroremy]

J'ai ajouté des CTN pour surveiller la température :

• du transfo de l'alimentation 24V
• du pont redresseur de l'alimentation 24V
• de l'alimentation 12V

J'ai ajouté une alimentation 5V pour les bobines des relais (je n'avais que ça en stock)

J'ai ajouté une prise pour alimenter un Arduino et une autre pour alimenter autre chose en 12V

A noter que sur les connecteurs DB9 et DIN 6 il reste des fils non utilisés pour évolution future (notamment 4 fils sur le support de bobine)

 

Voici la carte électronique en fonctionnement :

 

Première étape : calibrer la première couche.

J'ai encore la bobine de PLA Prusament gris livrée avec l'imprimante (je n'ai imprimé que quelques pièces tests avec, pour ensuite ne fabriquer que des pièces en ABS, et plus rarement en HIPS, PETG et Polymaker Polycast)

 

Maintenant, l'ABS, avec une enceinte chauffée à 60°C

Voici l'évolution de la température :

• température ambiante 22°C, démarrage de la chauffe avec comme consigne lit à 100°C, buse à 250°C et enceinte à 60°C
• enceinte à 40°C au bout de 7 minutes depuis le démarrage
• enceinte à 45°C au bout de 11 minutes depuis le démarrage
• enceinte à 50°C au bout de 16 minutes depuis le démarrage
• enceinte à 55°C au bout de 23 minutes depuis le démarrage
• enceinte à 58°C au bout de 30 minutes depuis le démarrage
• enceinte à 60°C au bout de 35 minutes depuis le démarrage

Bonne nouvelle, l'imprimante atteint les 60°C en à peine plus d'une demi-heure, et l'alarme externe (son et lumière) qui sonne une fois le préchauffage atteint est super pratique.

Si on est pressé, la température de 55°C permet de lancer l'impression.

 

L'ABS est plus capricieux au niveau adhésion et c'est un avantage car on peut régler finement la première couche.

 

 

Malgré l'utilisation de la SUPERPINDA, il y a une différence entre le PLA et l'ABS au niveau du Live Z, mais cette différence est nettement moins importante qu'avant.

Les réglages fins des quatre coins du bed peuvent sembler élevés, mais c'était déjà comme cela avant.

[electroremy]

NB : la tache noire sur la pièce a été faite au marqueur pour repérer le côté avant droit.

Je me rends compte que les ventilateurs n'ont pas assez de pression statique pour faire circuler l'air à travers les morceaux de filtre de hotte.

J'imprime cette pièce qui comporte des pales fixes :

J'imprime une pièce similaire pour le ventilateur du fond, avec quelques autres pièces :

 

Ca va tout de suite mieux

• je commence la mesure avec l'imprimante chauffée à 60°C, buse à 240°C et lit à 100°C ; je mets la consigne de l'enceinte à 0°C
• température de l'enceinte 50°C au bout de 2 minutes
• température de l'enceinte 45°C au bout de 4 minutes
• température de l'enceinte 41°C au bout de 7 minutes
• température de l'enceinte 40°C au bout de 9 minutes
• température de l'enceinte 39°C au bout de 13 minutes

 

Si on veux imprimer "à froid", il suffit d'ouvrir la porte  ; écarter un peu le support de bobine aide aussi.

 

Si on désactive le chauffage et le refroidissement actif de l'enceinte, avec un lit à 100°C et une buse à 250°C la température se stabilise à 50°C

 

J'utilise un multimètre pour mesurer la valeur des CTN supplémentaires ajoutées à l'imprimante :

Conditions de mesures : fin du préchauffage : Enceinte à 60°C / Lit à 100°C / Buse à 250°C :

• Enceinte : 24,8 K (environ 60°C)
• Boitier carte Rambo : 59,4 K (environ 35°C)
• Alimentation imprimante : 82,3 K (environ 30°C)
• Zone de refroidissement de la buse : 20,6 K (environ 65°C)
• Lit : 8,88 K (environ 85°C)
• Alimentation 12V : 87,2 K (environ 27°C)
• Transformateur alimentation 24V : 48,3 K (environ 40°C)
• Pont redresseur alimentation 24V 34,5 K (environ 50°C)

Ces températures sont très raisonnables.

Je simule une défaillance du ventilateur de refroidissement de la buse (je le bouche avec du ruban adhésif) : la CTN descend à 13 K assez rapidement soit 75°C environ

Je refais des mesures avec une enceinte à 41°C et je trouve des valeurs assez différentes notamment pour la sonde de la zone de refroidissement de la buse (48,8K soit 40°C environ)

Je simule une défaillance du ventilateur de refroidissement de la buse (je le bouche avec du ruban adhésif) : la CTN descend cette fois-ci à 27 K assez rapidement soit 55°C environ

On voit ici que la température de l'enceinte influence beaucoup les températures mesurées ailleurs... Cela justifie l'usage d'un Arduino externe pour surveiller ces températures, car les températures d'alarme et de mise en sécurité des différentes parties devront être calculées en fonction de la température de l'enceinte.

 

Avoir réalisé le circuit de commande sur une plaque d'essais est vraiment une très bonne idée, car pour que tout fonctionne j'ai du modifier mon schéma ainsi que la valeur des composants (notamment les résistances et condensateurs liés aux temporisations)

 

Je teste les sécurités et les autres fonctions.

La fonction "power off" fonctionne bien, mon circuit de commande met l'imprimante et les alimentations 12V et 24V totalement hors tension.

De même pour la fonction "watch dog" : si je bloque la sortie watch dog à l'état haut ou à l'état bas, au bout de quelques secondes l'imprimante et les alimentations 12V et 24V sont mises totalement hors tension.

 

Voici le schéma (entièrement analogique) du circuit watch dog, qui détecte l'absence de clignotement de la sortie watch dog de la carte Rambo que j'ai programmée dans le firmware :

Voici le pilotage des bobines des relais :

On peut voir aussi que le relais qui commande l'alimentation secteur du primaire de l'alimentation 24V est alimenté par le retour du 5V de l'imprimante 3D.

Lors de la mise en route, l'alimentation 12V, l'imprimante 3D et l'alimentation 24V se mettent en route l'une après l'autre, cela évite les pics de courant trop élevés.

La mise en route se fait en appuyant sur le bouton poussoir rouge du coffret secteur et le bouton poussoir vert de la carte de commande jusqu'à ce que la diode LED watch dog se mette à clignoter.

 

J'ai aussi géré la commande du chauffage de l'enceinte d'une façon particulière.

Dans mon schéma initial, à pleine puissance les 4 résistances étaient alimentée, et à demi puissance, seule 2 résistances étaient alimentées.

J'ai pensé que ce serait mieux qu'à demi puissance chaque groupe de deux résistances soit alimenté à tour de rôle...

... comment faire ?

J'ai simplement utilisé... le clignotement de la sortie watch dog pour bloquer alternativement la commande du MOSFET de chaque groupe de résistance quand le chauffage est piloté à demi puissance. Le circuit est entièrement analogique 

En plus c'est très amusant à voir fonctionner ça clignote dans tous les sens, comme les vieux ordinateurs dans les dessins animés des années 70/80 

 

J'ai voulu tester mon imprimante avec une pièce difficile : PlatformJack, en ABS, sans brim.

Avant, la pièce se décollait dès les premiers mm.

L'imprimante avait réussi à imprimer une bonne hauteur avant que ça ne se décolle :

Les pièces bien qu'incomplètes sont très bien :

 

Je suis très content du résultat.

Mon imprimante est à la fois fonctionnelle et facile à modifier.

Elle est adaptée sur mesure à ce que j'ai envie de faire.

Modifié (le) il y a 14 heures par electroremy

[electroremy]

Voici le fichier correspondant au firmware, avec les codes sources :

https://drive.google.com/file/d/1FS4-cFiAFn7RrvaYNy2i-hugborxOcmV/view?usp=sharing

Et voici le câblage à réaliser depuis la carte Rambo

Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réaliser un boitier externe aussi gros et compliqué que mon prototype ; il est possible de faire un circuit minimal pour gérer la température de l'enceinte et si besoin les autres fonctions qui restent optionnelles.

 

Voici le GCODE personnalisé de début à utiliser :

M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.2.3 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting] ; MK2 firmware only supports the old M204 format
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M191 S{chamber_minimal_temperature[initial_tool]} ; wait for minimal chamber temp
M141 S{chamber_temperature[initial_tool]} ; set nominal chamber temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Z0.2 F720
G1 Y-2 F1000 ; go outside print area
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
G92 E0

Voici le GCODE personnalisé de fin à utiliser :

{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+1, max_print_height)} F720 ; Move print head up{endif}
G1 X125 Y200 F3600 ; park X125 au lieu de X0
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+49, max_print_height)} F720 ; Move print head further up{endif}
G4 ; wait
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M141 S0 ; turn off chamber heating
M107 ; turn off fan
M900 K0 ; reset LA
M84 ; disable motors

 

Il suffit d'indiquer dans les paramètres du filament les températures de la chambre :

 

A bientôt !

Modifié (le) il y a 14 heures par electroremy

[Guillaume3D]

Beau travail et super bien documenté !