Guillaume3D

"Si l’objet que vous imprimez est voué à passer sa vie au grand air, préférez le PETG, qui tiendra bien plus dans le temps. Sinon, l’ASA, un proche parent de l’ABS, possède une résistance exceptionnelle aux UV qui le rend parfait pour les pièces rigides utilisées en extérieur." Ce sujet m'intèresse aussi dans ma construction d'une imprimante MSLA où il y aura des fuites d'uv qui taperont mes pièces imprimées, mais je pense les faire en PETG et je me vois mal utiliser du vernis - ne serait-ce que pour respecter les cotes dimensionelles. Je me dis que la couleur joue aussi son rôle, une pièce blanche resistera plus longtemps aux uv qu'une pièce noire, non ?

Salut Alors personnellement j'utilise une SKR 1.4 Turbo depuis 2 ans et j'ai toujours pas eu de problèmes avec (elle est d'ailleurs moins chère que la MKS Robin E3D, et avec une communauté plus grande j'ai l'impression). J'avais une MKS Gen L avant, et le connecteur du bed avait crâmé... L'ajout d'un bl-touch ou d'un palpeur est assez simple, il y a beaucoup plus de tutos maintenant qu'il y a quelques années. MKS Gen L : carte 8 bits, Marlin 1.1.9 max (moins de fonctionnalitées) SKR Turbo / MKS E3D : cartes 32 bits, Marlin 2.x, drivers TMC avec communication UART (différents modes dispos, plus de fonctionnalitées) Pour les écrans, tant qu'ils ne sont pas tactiles (LCD2004, LCD12864...) ils sont compatibles avec les cartes 8 bits (de mémoire). Par contre je ne connais pas le "LCD12864B" uniquement pour cartes 32bits, t'aurais un lien direct ? Je crois que les smoothers ne sont utiles qu'avec les drivers A4988 ou les DRV8825, si tu as des TMC tu n'en as pas besoin (à vérifier) Des mosfets externes ? C'est sûr que c'est plus prudent et que ça diminue beaucoup le courant qui passe dans la carte mère, mais personnellement les mosfets de ma carte ne chauffent casiment pas donc je n'en utilise pas (elle est bien ventilée) (donc utile mais pas obligatoire) Une alim 30A chauffera moins qu'une alim 20A et aura moins de chances de griller, après je ne pense pas que le bed chauffera plus vite car la consommation reste la même. En 24v tu utilises moins de courant (pour 120W: 12v10A - 24v5A P=U*I), donc pour moi c'est plus safe (même si j'ai toujours été en 12v). Par contre, il faut que ta thermistance de buse, bed, et tes ventilos soient de la même tension que ton alimentation.

L'électronique est terminée et est entièrement fonctionnelle après beaucoup d'heures passées dessus, c'était la première fois que j'utilisais une carte Raspberry La Raspberry donne les instructions gcode au shield et gère l'écran tactile + l'écran d'impression par HDMI. Le shield Arduino s'occupe du moteur, de l'endstop et de l'allumage des UV en PWM (commande M3 S///). (l'écran semble noir car le rétro-éclairage a été enlevé, mais il est parfaitement fonctionnel) Niveau configuration : Grbl v0.9 modifié sur le shield Arduino v3, et NanoDLP sur la Raspberry PI 3B, écran tactile Nextion 2.8" et écran 2k 5.5" (LS055R1SX04) J'ai eu beaucoup de problèmes pour faire fonctionner l'écran tactile et encore plus de problèmes pour faire fonctionner l'écran d'impression par HDMI. Les paramètres à modifier sont principalement dans le "config.txt" du raspberry. Je le poste ici au-cas-où, vu que c'est un écran assez commun mais avec peu de documentation pour NanoDLP. Je ferais sûrement un tuto complet sur l'installation de NanoDLP sur Raspberry une fois que mon imprimante sera construite, car ça a été très complexe pour un novice comme moi Grosso-modo pour l'électronique, soit on utilise CreationWorkshop et un pc doit être branché en permanence à l'écran HDMI et au shield, soit on utilise une Raspberry pour remplacer le pc. L'avantage du Raspberry c'est qu'on a pas besoin d'un pc dédié à l'imprimante (oui, merci...), mais surtout qu'on peut lancer des impressions hors-réseau, sans slicer supplémentaire vu que NanoDLP en comporte un. On peut directement lancer des impressions depuis l'écran tactile, avec un .stl présent sur une clé USB, c'est ce que je voulais absolument pour mon imprimante. --- EDIT: Une station de lavage (agitateur magnétique) et une station de polymérisation ont aussi étés modélisés

Merci beaucoup @PPAC pour les explications ! Tout est clair et bien expliqué

Wow, merci pour ta réponse super complête ! Ca ne créer pas un jeu si le film FEP repose sur le scotch qui tient en position l'écran ? Enfin si, mais tu penses que c'est négligeable avec la masse de la résine qui viendra distendre le film et ainsi compenser le jeu ?

Re-bonjour à tous J'effectue mes vérifications mais il me reste quelques doutes concernant la fixation de l'écran 2k au châssis, alors quelques petites questions à ceux qui possèdent des imprimantes SLA : - L'écran est-il bien fixé dans son logement par du scotch double-face ? - Il y a t'il une vitre de "maintien" en dessous de votre écran pour éviter qu'il se torde sous la masse de la résine contenue dans le bac ? - Est-ce que la surface de l'écran est parfaitement au même niveau que la plaque de l'imprimante ? - Est-ce que le film FEP du réservoir est en appuie directement sur l'écran ou sur la plaque ? - Quel est l'espace moyen entre la plateforme d'impression et les bords du réservoir ? (l'espace permettant à la résine de recouvrir à nouveau l'écran quand la plateforme se lève) J'essaye de comprendre comment on assure parfaitement le parfait contact "plan" entre l'écran et le film FEP En vert c'est l'emplacement du film FEP mais dans ma configuration actuelle il est pris en sandwich entre le réservoir et la plaque support et il y a du jeu entre lui et l'écran en dessous, pensez-vous qu'il faudrait que je diminue la taille du réservoir afin qu'il soit directement en appuie sur l'écran ? Je peux aussi sur-élever l'écran pour qu'il soit légèrement au dessus du niveau de la plaque support. D'ailleurs le nom de l'imprimante sera "Cyclop" ! Le logo définitif reste à définir (à gauche de l'écran de contrôle), des idées ?

La CAO et le BOM sont terminés, NanoDLP et GRBL sont installés sur la Raspberry et l'Arduino, et semblent bien fonctionner au vu des premiers tests. J'espère que la construction va commencer assez vite

Moi j'ai été surpris que sur leur site de partage de fichier, Printables, ils offraient des récompenses en fonction de la visibilité du fichier. On peut même gagner une Prusa MK4 pour 20 000 points (et une bobine pour 350 points)

Personnellement avec l'input shapping activé dans Marlin 2.1.2.2 mon imprimante redémarrait en boucle sans pouvoir fonctionner, en restant bloquée sur l'écran d'affichage. Je suis repassé sur la version bugfix 2.1.x et depuis aucun problème. Il semble que ce même problème est déjà arrivé à quelques personnes

Bonjour à tous, j'ai modifié le système d'accroche du plateau et je suis entrain de terminer la vérification et les modifications "finales" de la v1. J'ai commandé l'écran 2k avec les cartes pilotes, l'écran tactile et le Raspberry PI3 B afin de pouvoir réaliser les premiers tests software avec NanoDLP. D'un point de vue interne l'emplacement de l'électronique n'est pas optimal, des câbles doivent fairent des détours importants et la carte d'alimentation des leds se trouve juste derrière le raspberry, pas cool quand ça va commencer à chauffer... J'hésite aussi à remplacer l'écran de contrôle de température par un thermostat W1209, à voir... Bref, pas mal de news sur ce projet sont à venir

Merci pour les pistes, je vais me pencher dessus !

Salut, merci pour ta remarque ! Pour le capot à charnière j'y avais songé mais je n'ai pas trouvé de charnières fiables pas cher chez les chinois et je pense que ça rendrait la purification des odeurs moins efficace car il y aurait plus d'espaces ouverts. Je n'ai pas trouvé de bac de résine sans vis, aurais-tu un lien stp ? Salut @PPAC ! - Pour les 4 vis je n'ai pas vraiment le choix, car je n'ai pas assez de place pour les mettre sur les côtés latéraux... - Pour le réglage du plateau j'ai qu'une liaison pivot sur l'axe y, tu penses qu'on système comme celui ci-dessous serait mieux ? J'ai peur qu'imprimé en 3D ce ne soit pas assez rigide... - J'avais pourtant lu que les switch avaient une très bonne répétabilité, un capteur optique serait mieux selon toi ? - La coque sera bien lisse et l'écran est protégé par une vitre en verre trempé, mais je vais voir si je peux mettre un système de "gouttière" pour éviter qu'en cas de fuite les leds soient bousillées

Bonjour à tous, J'ai terminé l'ébauche de la conception d'une imprimante 3D de type MSLA (il ne me reste plus qu'à améliorer la partie design). A première vue, avez-vous des remarques, ou voyez vous des problèmes de conception ? Merci beaucoup (fonctionnement sous RPI NanoDLP + Arduino Uno sous GRBL, lumière UV de 40W et écran 2K 5.5") J'ai été contraint de placer les vis du bac de résine en avant et en arrière de celui-ci par manque de place, car je veux pouvoir imprimer chaque pièces composant la machine. Budget estimé : un peu moins de 300 euros. Il y a un système de purification d'odeurs à gauche du profilé Z gauche, et un écran indiquant la température de certains composants sur la face latérale gauche.

Merci beaucoup, je pensais en faire un plus développé au début, mais j'ai eu beaucoup d'imprévus alors je me suis dépeché de terminer avant la fin des vacances... Et oui, entre mes 14 ans et mes 20 ans, il y a eu un petit bout de chemin Et j'ai toujours autant de plaisir à venir sur le forum ! Chaque remarque est bonne à écouter et à prendre en compte, merci pour ta remarque (mais cette photo n'est pas de moi, je l'ai déniché sur google haha) Et merci à vous tous de m'avoir suivi dans mes aventures jusqu'à présent Merci beaucoup ! La communauté Open Source est géniale et j'espère qu'elle ne va pas disparaître dans quelques années, elle m'a accompagné dans énormément de domaines différents jusqu'à aujourd'hui, et sans elle ma machine n'aurait pas vu le jour puisqu'elle tourne sous Marlin comme bon nombre d'imprimantes 3D ! D'ailleurs pour rester dans le thème, depuis 2/3 jours je suis entrain de remettre en marche mon Plotter et après un bon nombre de logiciels testés, le seul qui ne plantait pas et qui je trouve est complet, est Open Source (en plus de ne peser que 10mo et non 500mo comme la demi-douzaine que j'ai essayé...) (j'envisage aussi un mini-guide pour cette machine - qui date un peu - , car la faire fonctionner est assez complexe et nécessite beaucoup de paramètres)

Bonjour à tous ! Le projet est entièrement terminé, voici les pièces : - https://www.thingiverse.com/thing:6478335 - https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/pet-bottles-to-pet-filament-give-me-bottles-gmb-project Voici le rapport (32 pages), qui détaille tout mon parcours durant le projet, et les différents aspects techniques de la machine : Rapport de mon projet “Give me Bottles.pdf Et voici quelques vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=4pVUHoUM-lM (coupure automatique) https://www.youtube.com/watch?v=yAyvgNSbars (vue d'ensemble de la machine en fonctionnement) https://www.youtube.com/watch?v=r1a3YxtoShU (test d'impression) Merci à tous d'avoir suivi ce projet, qui s'est étalé sur pas mal de temps, et à l'aide que vous m'avez apporté lorsque j'étais en difficulté, à bientôt sur le forum ! Et encore une fois, merci à tous