Problèmes d'impression avec Artillery Sidewinder X4 Plus S1

[boum]

bonjour a tous, 

j'ouvre ce post pour parler exclusivement de cette imprimante/réglage/fil... et des problèmes rencontrés.

https://fr.artillery3d.com/fr/products/sidewinder-x4-plus-s1

 

bonjour,

je vous espère nombreux pour aider un débutant 

[boum]

bonsoir,

petit prob de d’écolage en début d'impression ?  je ferais les photos demain...

j'ai essayer avec le fil fourni ? 210° à 250° / table 55° à 80° pareil !

[boum]

bonjour,

les deux au premier rand, sont "cintré" tous se sont décollé rapidement ? (sauf le bateau qui tenais bien, gcode de la clef) il a pas aimé le passage a Orcaslicer 

et il y a tant de réglages possible... en tout cas ont voie bien que les couche ne se colle pas ensemble et sont pas assez proche les une des autres pour faire un tout, j'ai pense aussi au refroidissement qui est arde ?  (peu être trop rapide) j'ai essayer avec le glu livre avec rien a faire.

c'est les premier essai avec le fil livré avec ! mais le bateau lui a tenu sur la table (il est merdique, petit trou...)

Modifié (le) dimanche à 10:31 par boum

[Alain D.]

Le benchy a été imprimé en premier ?

Tu as tranché les autres objets (c'est quoi d'ailleurs, c'est bizarre, j'ai une idée mais c'est impossible... ) avec Orca, c'est ça ? Peut-être un soucis de Z-offset...

Le plateau a été nettoyé comment ?

[boum]

Il y a 7 heures, boum a dit :

(sauf le bateau qui tenais bien, gcode de la clef) il a pas aimé le passage a Orcaslicer 

bonjour, pour les réglage le bateau tiens ! (faut pas un marteau pour le sortir, mais cela fini le job) le logiciel: Orcaslicer (fourni sur la clef usb)

donc s'est les réglages de la X4 qui sont pas bon, mais il y en a tellement...  cette après midi pareil (sauf le bateau)

a oui, j’arrête le processus quand cela ce décolle !  je ne le laisse pas finir, d’où c'est bout plat pas fini, du reste les fils ne ce sont pas coller ensemble ! demain j’essaie avec du petg de bonne qualité, je n'est pas encore de PLA (en commande 5kg)

le sens des impressions est différent de 90°, bateau vers le y, ma forme dans le x ?

boum.

Modifié (le) dimanche à 17:45 par boum

[Pierrolito]

Bjr. Le fichier du benchy fournit par artillery sur la clé USB est foireux. Après je pense qu'il faut que tu baisses ton z offset. Tu as bien fait toutes les calibrations et notamment celle pour la compensation des vibrations ??? 

J'ai la même et elle est très capricieuse...

[boum]

bonsoir,

il y a une heure, Pierrolito a dit :

baisses ton z offset. Tu as bien fait toutes les calibrations et notamment celle pour la compensation des vibrations ??? 

oui je l'est est refait plus serrer, j'ai maintenant le début d'une idée   je pense... qu'un gros problème viens du début, quand il fait sont tour de "chauffe" il pose une bande au font (ok) trop courte ? mais après il fonce sur le lieu de la pièce a une vitesse... et il n'attend pas que la table et buse soit a bonne température ? ce soir une c'est décolé la deuxième a "très" bien tenu, donc ma première ! fini  l’état de surface laisse a désirer, mais elle a fini le job

PETG sumlu 70/80 et 240/255 mais faut que la bloque "en pose" pour qu'elle atteigne la bonne température ? je pence que je décrirais mieux demain les saut de température (incompréhensible)

allez casse croute... a demain.

[MrMagounet]

Salut @boum je suis passer voir ton post après avoir vue le message laisser sur le mien, alors sur tes images on voit clairement que ton Z-offset etait pas bon buse trop haute première couche mauvaise, il est pas impossible qu'il faille ajuster le débit aussi.
Tu imprime en PETG Sunlu ? tu devrais commencer par du PLA Plus simple pour apprendre avec la machine.

Au passage la  SW X4 ET X4 PLUS s1 sont la même machine avec juste l'ADXL345 pour la calibration de l'input shapping et le retrait des molettes du plateau elle a rien de plus. Tout ce que j'ai expliqué sur mon topique est valable sur la S1 aussi.

Perso je te conseille d'utiliser le Vraie Orca Slicer plus que celui de Artillery  mais c'est pas top soucis ici.

Attention certaines plaque PEI texturé etait un peu moyenne avec un accroche mitigé, certain on due la remplacer (je dis pas que c'est ton cas ici) pense aussi a bien nettoyé le plateau.

Question c'est du PETG ou du Rapide PETG ? 

La PETG demande a réduire la vitesse d'impression alors que le Rapid PETG peut supporter les vitesse rapide comme l'ABS et le PLA. Par sur du 80°c sur la premier couche et 75° après  avec ta plaque, pour la temp de buse le mieux est faire une tour de temp° mais par sur 250°c je te dirais.

Pour ton soucis de ne pas attendre la fin de chauffe peux tu nous donner ton start Gcode STP ? soit y a une erreur dans le start Gcode soit dans la macro de démarrage.

[boum]

Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :

Question c'est du PETG ou du Rapide PETG ? 

bonjour et heureux de vous lire.

c'est du rapide (high speed matte petg mint...) je l'est acheter pour essayer les 500 mm/s (j'en suis pas là ), le pla n'est jamais parti ? (commande du 14 chez ELEGOO EU Store) j'avais commander 2k transparent sur ali...

j'en est commander 5 sur artillery pour avoir au mois des couleurs, il me faudra commander du transparent tr

ès translucide et du tpu pour les pieces de drone rapidement si quelqu'un a un avis ?

Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :

plaque PEI texturé etait un peu moyenne

entre deux je l'est lavé avec de l’alcool hydrotropique a 70% ? et la dernière pièce tenais bien.

Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :

tu nous donner ton start Gcode

je comprend, et te remerci beaucoup !  je vais essayer de trouver cela ?

car c'est sans doute là que je doit mieux configurer les choix du programme... (je reviens avec + d'info) aussi l’état de surface qui reste moyen

bonjour,

peu être cela ?

Object_1_PETG_X4Plus.gcode

Modifié (le) mardi à 09:30 par boum

[MrMagounet]

Salut alors oui le Rapide PETG permet d'imprimer plus vite après j'essayerais pas a 500mm/s y a que l'ABS que je ferais a des vitesses si importante mais en tous cas a 250-300mm/s sa passe pas de soucis, en tous cas avec ceux que j'utilise.
Pour ton etat de surface faudra possiblement ajuste ton débit, je regarderais ton Gcode pour avoir une idée, mais le start Gcode est présent dans ton trancheur sous Orca c'est dans le configuration de la machine y a un onglet Gcode

[boum]

Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :

un onglet Gcode

le gcode que j'ai m'y plus haut ne vas pas ?

 

bonjour

le filament est enfin parti !

je doit commander du fil et buses vous avez un vendeur privilégié (qui vas bien) sur ali ? parce que je trouve que beaucoup n'ont pas beaucoup d'articles pour ici (europe) ? a oui des buse laiton suffise ou faut mieux acheter les noir en acier dur ? je pense prendre du fil avec carbone.

Modifié (le) mardi à 14:03 par boum

[MrMagounet]

il y a une heure, boum a dit :

le gcode que j'ai m'y plus haut ne vas pas ?

 

bonjour

le filament est enfin parti !

je doit commander du fil et buses vous avez un vendeur privilégié (qui vas bien) sur ali ? parce que je trouve que beaucoup n'ont pas beaucoup d'articles pour ici (europe) ?

Alors le fichier Gcode c'est un traduction en ligne Gcode compréhensible par la machine mais cela ne me dirais pas ce qui ecrit comme fonction dans le start Gcode et ce qui est dans les fonctions macro de ton klipper, donc je ne pourrais te dire ou et quoi changer exactement .

Pour les buses toutes les buses Volcano sont compatible avec les SW X4 Plus et Pro par contre il faudra bien reajuster le Z-offset après chaque changement de buse, perso j'évite les buse 100% laiton a minima je part sur de la buse laiton plaqué nickel sur mes machines ou de l'acier trempé si je vais avoir un usage fialment Charger carbon sur cerre dernière.

les buse plaqué nickel sont bien plus endurante et souvent de meilleur fabrication, les buse laiton nickel ne necessite pas d'augmentation de la chauffe de labuse celle en acier trempé demande a monter d'une 15°c la temp° l'acier trempé etant bien moins bon conducteur.

Soit tu part sur du standard a pas chers comme chez Juupine en acier tempé mais dans ce cas prend en plusieurs il peut arriver que tu ai une buse defaillante de temps en temps, soit tu prend de la marque de qualité reconnu mais les tarif seront pas les même par exemple un buse HC DLC de chez Mellow en version volcano pointe en acier trempé et corps en laiton plaqué nickel le meilleur des 2 mondes.

Pour le fil tu cherche quoi ?

[boum]

bonjour,

en fait en lisent, je me suis aperçu que le pla ne me conviens pas du tout ! (je vais en avoir 7 bobines) il ne résiste pas au soleil ! je ne connais pas les autres sauf que petg, j'ai lu: solide/résiste au "uv"/à l'acide... donc pour moi le mieux des deux, mais j'ai pas encore étudier les autres ? faut penser que je suis usineur donc je ferais plus de pièces dans cette activité... je cherche aussi du tendre (PTU ?)

pour les buses ton lien me plait, c'est juste pour avoir plusieurs diam (essai) et pour passer du carbone, il semble qu'il faut des buse acier trempé ? 

 

bonsoir,

c'est cela ? (c’était .log que j'ai transformé en .txt !)      klippy.txt

en regardant de plus prêt des .log il y en a des tonnes !

Modifié (le) mardi à 17:05 par boum

[RFN_31]

Bonsoir,

 Ne crois pas tout ce qu'on te dit : j'ai des hélices d'éolienne en PLA dehors depuis plus de 5 ans et elles tournent toujours... Par contre, je déconseille le noir qui absorbe plus les rayons solaires et atteint vite les 50 °C l'été : à cette température, le PLA commence à se déformer.

Pour le souple, c'est le TPU (pas le PTU) : selon son grade (shore), il est plus ou moins souple. Plus c'est souple, plus c'est difficile à imprimer.

[boum]

bonsoir,

merci pour ta réponse. 

j'ai pas trouvez (pour limiter les fils) ou régler la rétractation du fil quand la tête se déplace ?

j'ai imprimé cela en bas 275° en haut 230° :

et maintenant cela accroche  

Modifié (le) mardi à 17:39 par boum

[boum]

bonjour,

Le 23/02/2026 at 21:32, MrMagounet a dit :

le Vraie Orca Slicer

je doit désinstaller l'autre av, il y a aussi celui d'artillery: Artillery Studio ? je vais l'essaye aujourd’hui (tant que l'autre sera désinstallé)

[MrMagounet]

Il y a 18 heures, boum a dit :

bonjour,

en fait en lisent, je me suis aperçu que le pla ne me conviens pas du tout ! (je vais en avoir 7 bobines) il ne résiste pas au soleil ! je ne connais pas les autres sauf que petg, j'ai lu: solide/résiste au "uv"/à l'acide... donc pour moi le mieux des deux, mais j'ai pas encore étudier les autres ? faut penser que je suis usineur donc je ferais plus de pièces dans cette activité... je cherche aussi du tendre (PTU ?)

pour les buses ton lien me plait, c'est juste pour avoir plusieurs diam (essai) et pour passer du carbone, il semble qu'il faut des buse acier trempé ? 

 

bonsoir,

c'est cela ? (c’était .log que j'ai transformé en .txt !)      klippy.txt

en regardant de plus prêt des .log il y en a des tonnes !

Pour du filament Chargé Carbon de fibre de verre il te faut des buse renforcé soit avec pointe en acier tremper soit 100% acier trempé mais oublié les buse laiton qui tienne que quelques gr dans ce cas ou les buse en full placage nickel sans pointe acier tempé car elle seront HS en moins d'un KG.

Le PLA ce dégrade pas forcement aussi vite qu'on le dit en extérieur mais comme la dit RNF sont plus gros soucis est la transition vitreuse qui ce situe vers 55°c (temp° a laquelle il commence a changer d'etat du solide vers le liquide donc il ramolie), la ou le PETG a une transition vitreuse situé vers 75°c. Donc en effet en extérieur exposé au soleil si en plus tu a une couleur de filament foncé c'est pas bon mais en blanc par exemple cela tiens mieux. Après il y a aussi une alternative au PETG pas très connue qui a du sens parfois c'est le PCTG ce filament est PETG amélioré en gros, a savoir transition vitreuse 5 a 10°c supérieur au PETG, filament plus résistant au choc et la traction que le PETG, meilleur résistance chimique que le PETG et beaucoup moins sujet au stringing.

Enfin le PETG classique j'en utilise peux je suis pas fan a cause de sa disposition au stringing a son débit volumique faible qui fait que l'on imprime lentement, a défaut j'utilise le plus souvent du Rapid PETG, mais encore plus souvent de l'ABS que je préfère travaillé mais qui lui demande un environnement clos et contrôler ce qui est pas le cas des SW X4.

Example de ce que je te demande sous Orca ou les trancheur issue de Orca, exemple ici pour une SW X4 Pro que j'avais voila ou trouver le Start Gcode les ligne M140 et M104 sont pas pour indiqué la consigne de chauffe de la buse et du plateau mais les ligne M190 et M109 elles sont la pour dire d'attendre d'atteindre la temp° ciblé pour commencé l'impression.

[boum]

bonjour,

j'ai reçu les 5k d'artillery ! en pla... j'aime pas le gris donc c'est parti !

j'ai vire le logiciel, et mi l'autre  d'artillery (il est mieux (je pence)! tout était bien configurer d'origine, juste: artillery si..x4plus0.4 ! dans les choix, je reviens âpres les essais...

le gcode de démarage (ou tu la décrie plus haut):

M104 S140
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S{temperature_vitrification[0]}
G28;
G1 X230 Y300 Z10 F5000
SET_KINEMATIC_POSITION Y=0
G1 Y20  F4000
G1 X230 F4000
G1 Z-1  F600 
G1 X270 F4000
G1 Y25  F4000
G1 X230 F4000
G92 E0
G1 Z10 F1200
G1 Y0 F5000
G1 E-1 F3000
M400
SET_KINEMATIC_POSITION Y=300
G92 E-1
M140 S[first_layer_bed_temperature];
M104 S[first_layer_temperature];
G1 X0 Y0.8 Z0.8 F18000
G92 E0
G1 X0 Y0.8 Z0.3 E8 F600
G92 E0
G1 X200 Y0.8 Z0.3 F1800.0 E20.0;draw line
G92 E0
G1 X200 Y0 Z0.3 F1800.0 E0.08;draw line
G92 E0
G1 X100 Y0 Z0.3 F1800.0 E10.0;draw line
G92 E0
G1 X100 Y1.6 Z0.3 F1800.0 E0.16;draw line
G92 E0
G1 X180 Y1.6 Z0.3 F1800.0 E8;draw line
G92 E0
G1 X180 Y0 Z0.3 F1800.0 E0.16;draw line
G92 E0
G1 E-1 Z5 F18000
G92 E0