Mon Projet d'imprimante The100

[MrMagounet]

Je depuis un moment un projet de conception d'une imprimante Core XY Opensource a grande vitesse le projet The100 initié par "Matt The Printing Nerd".

J'avais commencé a travaillé dessus l'année dernière puis j'avais mis le projet en pose, j'ai donc repris ce projet mais je l'ai totalement Reset en changent d'orientation j'avais initialement idée de réalisé le projet sur base de plateau 230x230 mais en fin de compte j'ai reset le projet pour être sur un plateau plus compact ayant pas mal de machine je cherche plus quelques chose d'assez compact au final.

Pour le coup je me suis dis que je pourrais vous proposer de suivre le projet qui prendra pas mal de temps en soit mais devrait intéressé certaines personnes du forum.

La première étape que je vous propose est donc de vous présenter les composants que je vais utilisé pour mon projet et pourquoi j'ai choisi ces derniers.  

Les composants ayant évolué avec le temps certaines pièces proposé sur la BOM de MATT ne sont plus disponibles sur le marché comme par exemple le plateau en 160x160mm d'origine issue des Creality Ender 2 Pro, ou encore un choix d'utiliser des composant plus performant ou que j'avais déjà à disposition.

Commençons déjà par ce que j'avais à disposition et qu'il me semblait pertinent pour ce projet :

• Le Coeur de la machine a savoir son électronique, la Carte Mère BTT Manta M4P + CB1 + Dissipateur + 4 X TMC 2209 BTT
   
  Le gros plus ici Klipper est gérer par le CB qui prend place directement sur la Manta M4P ce qui apport un gain de place et évite un cable usb d'intercommunication entre la carte mère et un Raspberry PI (ayant des PI1 et 5 en stock cela était aussi possible mais moins bien intégrable je trouve), cette CM possède 4 emplacement de drivers c'est juste ce qu'il me faut Car j'utiliserais un seul driver pour contrôler les 2 moteur Z.
• En Alimentation j'ai en stock une alimentation de Flsun SR qui délivre 360w, en soit même si il y a le plateau a alimenté en 24v cela devrait être suffisant mais il est pas impossible si je vois que l'on est proche des limite au final que cette dernière change, mais pour être franc sur un format compact sans chauffage de chambre a prendre en compte 360w suffise largement.
• Pour l'affichage j'ai en stock 2 éléments un LCD 12864 d'un côté et un TFT tactile de 7" nécessitant un branchement HDMI et USB, je n'ai pas encore décide a 100% la quelle des 2 solutions j'allais adopter.

Voila ce que j'avais déjà en stock pour ce projet, de la j'ai donc réfléchis a ce que je voulais comme orientation a mon projet, comme dis j'ai décider de faire un reset et repartir de 0 sur la réflexion de ce projet pour au final rester sur un format plus compact, je veux aussi partir non pas sur un chassis en PLA comme sur le projet d'origine mais sur un chassis en ABS afin d'avoir des pièces permettant un support de la chaleur si j'en viens a fermé l'imprimante un jours.
Je suis donc après réflexion parti sur une variante de la The100 appeler la THE100 Space Edition, cette version sera plus adapter avec un filament ABS qui par nature est moins rigide que ce que le PLA permet mais ce soucis sera compensé par l'utilisation de 2 profilés Alu 2020 et pièce revue avec chanfrein qui renforcera la rigidité.

Idée de ce que donne un The100 Space Edition.
 

Passons à présent à ce que j'ai commandé pour mon projet au explication de mes choix :

• Pour le Filament je vous l'ai déjà dit j'ai choisi d'utiliser de l'ABS, ici tous sera imprimer avec de L'ABS LDO (c'est le meilleur ABS que je connaisse et il est utilisé sur les projet Voron) j'ai acheter cela sur la boutique MyRigs.com une boutique FR ou l'on trouve les meilleur prix pour de l'ABS LDO. J'ai plusieurs couleur en stock j'ai pas encore défini celle que j'allais utilisé dans le projet.
• Vis trapezoidale, j'en avais 2 en stock elle 250mm de longueur de diametre 8mm, il faudra les recouper un peu car elle font 50mm de trop.
   
• 6 X Tige Linéaire en 8mm par 250mm de chez PMGN, c'est un fabriquant chinois renommé et il ne faut pas lésiné sur la qualité des axes linéaires.
  
• 2 profilé aluminium noir en 2020 dispo sur ali express, prendre en V-Slot ou T-Slot.
  
• 2 x Roulement linéaire en 8x15x24mm LM8UU, dans mon cas j'ai pris du IKO trouver sur la boutique Trianglelab, les roulement IKO sont des roulements Japonais de très haute qualité j'ai préférer dépense 4€ de plus et avoir ce qui ce fait de mieux.
  
• 4 x roulement RJ4JP-01-08 j'ai pris ici aussi des roulements de qualité trouver sur la boutique Trianglelab mais ces dernier ne sont plus dispo.
  
• Continuons avec les roulements 16 x F695, j'ai pris 2 lots de 10 roulement de la marque Fushi qui est une marque chinois mais a bonne réputation.
  
• Pour la tête d'impression je part sur un kit Trianglelab CHC Pro de type volcano, pourquoi ce choix bien il s'agit d'un système efficace et économique compatible avec toutes les buse volcano ou equivalent dans mon cas il est probable que je couple avec un buse CHT officiel pour avoir un débit important.
  
• Un petit 3Dtouch Trianglelab, c'est les 3dtouche les plus fiable et economique que je connaisse.
  
•  Des poulie GT2 6mm et de la courroie renforcer pour aller avec (surtout bien prendre de la courroie renforce car on part sur une machine rapide a forte accélération)
   
• Bloc de silicone vis et molette pour le réglage du plateau, ici j'ai trouver un lot de 5 paquet a pas chers sur Ali express qui me revenait moins chers qu'un jeux sur Amazon.
   

On arrive sur les 3 dernier élément que j'ai commandé et ces derniers on nécessité pas mal de réflexion et de recherche, a savoir le choix du plateau chauffant, des moteurs Nema 17 et de l'extrudeur.

Pour le plateau comme expliquer je cherche a garde le côté compact de la machine, j'ai donc commencer a cherche des plateaux en 160x160, mais la cela ce complique les plateau de Creality Ender 2 Pro ne sont plus vendu et trouvable, en equivalent il y a avait ceux de Kingroon KP3S mais plus disponible non plus, on ce retrouvais avec des plateaux de 120x120 mm pour les projet de Voron V0.2 hum un peu trop petit la quand même, et la je me suis dit bon y nous reste quoi comme machine assez compact ? Ma Bambulab A1 mini bon tarif ma donné puis je me suis rappelé que Prusa proposait une Mini après vérification jai trouver des clone du plateau de la Prusa Mini a pris abordable la dimension est de 190x190mm cela m'oblige a adapte le support de bed mais sa rentre dans le projet avec un format d'origine compact.
Bingo je part la dessus Je suis partie donc sur un clone de bed chauffant prusa Mini de chez Trianglelab que j'ai réussi a trouver pour moins de 30€ parfait pour le projet.

Pour l'extrudeur, j'etais partie sur un clone de BMG comme dans le projet d'origine de MATT mais je voulais un minimum de qualité j'etais donc partie sur un extrudeur BMG revue de chez Trianglelab mais pas de chance il n'est jamais arrivé chez moi, je me suis donc fait remboursé et j'ai changer d'idée je suis partie sur un Extrudeur HGX Lite chassis full alu avec moteur pancake que j'ai trouver a 16€ sur la boutique ali de twotrees, l'avantage c'est que le HGX Lite reste compacte et leger 76gr avec le moteur 155gr et utilise des engrenage d'entrainement du filament de plus grand diamètre, le rapport de transformation est ici (bien supérieur a un BMG qui est de 3:1) de 9.5:1 (proche de ce que l'on trouve sur les Orbiter 7.5:1) cela a pour effet d'apporté un couple massif permettant une poussé de 15Kgr mais cela impose au moteur de tourner plus vite a débit équivalent.
Je n'ai pas encore reçu l'extrudeur, il est pas impossible que par la suite le moteur soit remplacer par un pancake de marque LDO ou Moons si je vois que celui d'origine a du mal mais on va essayé comme cela.

Màj du 02/03/2026 pour l'extrudeur colis reçu le 27/02/2026 mais la belle surprise je n'ai reçu qu'un moteur le reste du kit du HGX Lite était absent du colis donc nouvelle réclamation et retour forcé a l'envoyeur (Le Vendeur n'a pas voulu m'envoyé juste les éléments manquant donc retour forcé a leur frais) et remboursement, du coup ce matin commande d'un nouvel extrudeur et la j'ai eu la surprise de voir chez Blurolls un Kit complet Orbiter V1.5 avec coque imprimer le PA12 via SLS gears en acier renforcé et surtout moteur LDO officiel pour 27€19 etant donner que sur la HGX Lite j'avais vue que certain moteur noname posait soucis j'ai pris le partie de la tranquillité a ce prix la je pense pas qu'il existe mieux dans le commerce.
J'espère le recevoir complet et que ce sera la bonne cette fois . 

Parlons Moteurs :

Enfin les moteurs cela a été le choix le plus complexe les moteurs sont clairement ce qui conditionnera les performances de vitesse et d'accélération de ma machine, ci le projet de MATT a été intialement conçu pour permettre d'attendre 100k d'accélération a environs 400mm/s, dans mon cas je ne vis pas d'aller au loin surtout que cela a pour impact de stresser les composants je cherche a construire une machine du quotidien mais performante malgré tout.
Donc je suis parti de l'idée d'essayé de faire en sorte que ma The100 Space Edition soit capable de support en impression 400mm/s et 30k d'accélération en impression courante.

Je vais vous expliqué donc pourquoi et comment j'ai choisi les moteurs.
Déjà j'ai choisi la marque de moteur Stepperonline, c'est une marque qui fabrique des moteur de qualité avec forte réputation j'ai des amis qui on utilisé cette marque de moteur pour leur projet de Voron par exemple, ensuite le projet The100 a un chassis conçu pour les moteur de type Nema 17 (dont le cadre fait 42x42mm), ensuite vient de choix si je partait sur un moteur avec des pas de 1.8 degré ou 0.9degré, le souci avec les moteurs 0.9 degré si ils permettent plus de précision ce sont souvent des modèles seront plus chers et supporteront moins facilement les hautes vitesses.

Par exemple un 17HM15-0904S a pour lui un format plus compact 40mm de hauteur il est plus léger donc 280gr par moteur et est donc 0.9° de rotation part pas, mais il a un couple limité à 36Ncm et une inductance a 13mH, ce dernier peut parfaitement convenir a un extrudeur par exemple mais s'écroulerait très vite et ne supporterais probablement pas plus de 150-200mm/s avec un accélération limité a possiblement 10k.

Dans les moteurs 1.8° on as par exemple le 17hs19-2004s1, ce dernier a un point important 390gr il est aussi plus gros 48mm de hauteur, mais il a gros couple 59Ncm et un inductance bien plus faible 3mH, donc c'est déjà un bien meilleur choix mais dans mon cas j'ai trouver bien mieux chez stepperonline.

Mon choix c'est finalement porté sur le 17he19-2004s, ce dernier ressemble au précédent moteur même taille et poids mais il a que des avantages, il est 30% moins chers a un couple quasiment identique à 55Ncm mais une inductence encore plus faible a 2.4mH et c'est la que le game est plié si je peux dire, voici les explications détaillées.
Pour le l'impression avec une forte accélération le couple est primordiale plus il est important plus le moteur a de force sauf que si l'inductance est trop forte le moteur aura du mal a atteindre de forte vitesse, fait d'avoir une faible inductance est primordial donc car cela permet au moteur d'être bien plus reactif lors d'un changement de sens et il sera capable de maintenir le couple plus plus longtemps avant de s'écrouler.

Pour résumer le moteur me permet de faire des économies non négligeable tout en étant plus performant dans mon utilisation sur ce projet d'imprimante Core XY dont les moteur X/Y et Z sont tous des moteur fixe sur le châssis et donc dont le poids n'aura aucun impact.

Pourquoi avoir pris un kit de 5 moteurs vous me direz ? bien simple le coups a l'unité le 17HE19-2004S est vendu 9€30 le pack de 5 moteur m'a couté 35€ dans les fait cela me reviens donc 2€ moins chers et il me reste 1 moteur en spare en cas de soucis, et puis au départ j'etais aussi partie sur l'idée d'une extrudeur BMG en Bowden et donc ce moteur aurait fait le job mais cela a change avec le HGX lite a présent.

J'aurais aussi pu partir sur une des références du marché utilisé sur les Voron le moteur LDO-42STH48-2504AC ce dernier est encore meilleur avec un couple de 55Ncm et une inductance record autour 1.8mH mais ce moteur LDO est vendu 20€ pièces, comme mon objectif est de tenir 400mm/s maxi à 30K d'accélération les moteur que j'ai choisie en sont capable donc autant économiser 45€ au passage . 

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Début du projet

A présent que les choix des composant est effectué l'on peu avancé et attaqué l'impression des parties du châssis en ABS LDO(on y reviendra plus tard), et l'installation et configuration de Klipper.

Electronique et install de Klipper 

Dans mon cas j'utilise une carte mère BTT Manta M4P + un CB1, l'avantage c'est mieux intégré que l'utilisation d'une carte mère accompagne d'un RPi.
Pour comprendre les besoins Klipper pour être fonctionnel demande a minima l'utilisation de RPi 0 2w, généralement on utilise souvent un RPi 3B+ qui suffit a l'utilisation, ici le CB1 utilise une architechture Quadri core A53 comme pour RPi 3B+ mais ici on est sur un Allwinner H616 qui a un fréquence supérieur et une mémoire plus rapide ce qui donne plus de puissance de calcul pour klipper, moonraker et mainsail :

• RPi 3B+ 4 core A53 à 1.4Ghz et 1Go de Ram LPDDR2 (mémoire assez lente)
• CB1 4 core A53 à 1.5Ghz et 1Go de Ram DDR3L

Seule point faible du Allwinner sont GPU moins puissant ce qui est trop gênant sauf si vous prévoyé l'usage de Webcam 4K et de fonction plus poussé d'IA dans certain cas, mais ce n'est pas prévue de mon côté d'utiliser de IA sur ce projet et pour la Caméra j'utiliserais ma Cam Creality qui sera parfaite en qualité  .

N.B : Noté que si vous utilisé des fonctions IA l'utilisation de RPi 4 ou supérieur ou d'un CB2 (qui est comparable au RPi 4) sera plus intéressant, surtout que le CB2 a l'avantage de ne pas utiliser un SD pour le stockage mais de la Mémoire EMMc, noté aussi qu'il possible sur un carte de la Série Manta d'utiliser un RPi compute module si l'on souhaite rester sur le RPi .
Enfin dans mon cas j'aurais bien pu utiliser un RPi 5 4gb que j'ai en stock mais le surplus de puissance ne serait pas utilisé dans mon cas et je préfère m'affranchir de câble USB et avoir une solution plus intégrable et compact. 

Le CB1

Par contre qui dit utilisation d'un CB1 implique d'utiliser l'image linux préconiser par BTT celle ci est dispo sur le Github Officiel, il existe 2 version d'image disponible une version Full qui intègre le linux et l'install de klipper avec un pré-configuration il faudra encore installer le micro noyaux klipper sur la partie MCU STM32 de la carte mère, mais je reste est déjà pré-installé.

Cependant le soucis la version full qui pèse 1.6Go inclus des élément comme la partie bureautique de linux et sont interface graphique qui n'ont pas d'utilité pour notre klipper, j'ai donc décider d'installer la version minimal qui comprend que le linux de base sans partie graphique, cela sera plus léger et performant pour le CB1, mais demandera plus de travail par contre.

Donc perso j'utilise BalenaEtcher pour Flasher le µSD, dans mon cas j'utilise un Kingstone 32Gb Canvas Select HC1 une µSD rapide , je vous recommande sur un système klipper de toujours utilisé une SD de très bonne facture et rapide cela permet d'éviter de bridé votre klipper.

Une fois flasher le firmware minimal je part modifié le fichier system.cfg pour indiqué le SSID de mon wifi et son mot de passe.

Une fois cela fait on peux retirer la SD de l'ordinateur la placer dans le CB1  et alimenter la Manta M4P en 24v ou via l'USB-C en 5V, pour ma part j'utiliserais probablement l'USB pour l'install de klipper dans un premier temps.
P.S : Attention pour aliment en 5v via l'USB-C une carte Manta il faut impérativement mettre un cavalier sur les pins J8 et surtout pensé a le retiré après avant de passer en alim 24v. 

Installation Klipper Via Kiauh

On attend que l'installation s'effectue, puis on ce connecter en SSH sur le linux du CB1 avec le compte root mdp root, à la première connexion il vous est demandé de changer le mot de passe root, puis de créer un compte utilisateur.

Vous êtes a présent connecté au linux

# Télécharger KIAUH
    git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
# Lancer l'outil
    ./kiauh/kiauh.sh

Dans le menu KIAUH, installe dans cet ordre :

1. Klipper
2. Moonraker
3. Mainsail (ou Fluidd, selon ta préférence, mais Mainsail est très complet pour le tuning).

Vous pouvez en profiter pour install les interfaces Mainsail ou Fluidd et le client config associé.
Pensez aussi a installer Klipperscreen si vous souhaiter utiliser un ecran TFT, et Crowsnest pour la gestion des Webcam.

A présent Klipper est installer sur le CB1 on peux y avoir accès via le navigateur Web, mais comme vous pouvez le voir klipper ne communique pas avec le MCU 32bits de la carte Manta

Il nous faut compiler le micro firmware pour le MCU STM32 de la Manta pour ce faire il faut en SSH utiliser le commande Make menu

Puis Make pour compiler le micro Klipper du STM32, je n'ai pas détaillé la commande exacte c'est du classique trouvable sur google, mais je vous met dans l'image si dessus les différents choix à sélectionner.

Il ne reste plus qu'a ce connecter au linux via WinSCP par exemple pour récupérer le firmware fraichement compilé et le placer sur une carte SD (ou micro SD + adaptateur SD) de 16Go maxi formater en FAT32 puis le renomer firmware.bin, enfin placer la SD dans le port SD de la Manta M4P et alimenté la carte en 5V après une ou 2 minutes en allant sur votre interface Mainsail ou Fluidd vous devriez ne plus avoir de message d'erreur apparaitre.

Pour le moment la préparation de Klipper s'arrête la cela reprendra avec la préparation du Fichier Printer.cfg en fonction de mon matériel pour ce projet, et les évolution ultérieur et ajout de macro qui en suivront.

                                 

Modifié (le) il y a 9 heures par MrMagounet

[Kachidoki]

Ce projet va être intéressant à suivre. Si tu voulais vraiment compact, tu aurais pu partir sur des tuiles de la XL (9x9cm). Voire même en monter 4 pour faire un 180x180mm avec chauffe partielle. Bon le prix doit piquer.

Modifié (le) Février 24 par Kachidoki
Oups mauvaise taille ^^

[Kachidoki]

il y a 37 minutes, MrMagounet a dit :

Ah et ravis de voir que mon projet t'intéresse tu es quelqu'un avec une bonne expertise et tu sera possiblement une personne qui pourra mettre le doigts sur des boulettes que je ferais possiblement dans mon projet .

Encore un peu et tu me qualifiais de maker senior. 

Ayant eu l'occasion de bosser sur la conception d'une IDEX qui fut un projet passionnant (chronophage et €€), il y a quelques pièges que je serai ravis de t'éviter si je les vois.

[MrMagounet]

il y a 29 minutes, Kachidoki a dit :

Encore un peu et tu me qualifiais de maker senior. 

Ayant eu l'occasion de bosser sur la conception d'une IDEX qui fut un projet passionnant (chronophage et €€), il y a quelques pièges que je serai ravis de t'éviter si je les vois.

Je suis plus tout jeune non plus tu sais , j'ai finit de présent les pièce que j'ai sélectionné en ajoutant mon choix de moteur et la raison de mon choix en essayant d'expliqué au mieux comment bien choisir un moteur  .

Et oui il possible que je tombe dans des pièges et toutes aide cela accepter avec joie .
déjà dans un premier temps je vais commencé par imprimer ne PLA un proto de mon support de plateau avec peu de remplissage car ce sera juste pour m'assurer que cela semble ok, j'ai modifié le support de plateau prévue pour le projet The100 pour en avoir un qui accepte le plateau de prusa mini et aussi avoir un support plateau d'un seule pièce et non en 2 partie a assemblé, autant profiter du volume de ma K2 Plus pour avoir ici qui sera a mon sens mieux structurellement parlant.

[Nossolov]

Bonjour.

Mon retour après la construction de 3 T100 modifiées pour recevoir des plateaux de clone de prusa I3 (220 x 220 en gros).

J'ai tout de suite remplacé les tiges de 8mm pour l'axe Z par du 12mm. Première raison à cela : c'est ce qui règle la géométrie du châssis. En plus de ne pas être très rigides sur une telle longueur, j'ai eu peur qu'elles vibrent / flambent lors des fortes accélérations. Deuxième raison :  je n'ai pas réussi à avoir un guidage vraiment correct et libre avec le jeux (nécessaire, sinon, hyperstatique !) des douilles à billes. Je pense que le guidage fortement en porte à faux n'arrange rien. Des douilles longues améliorent les choses. J'ai pris des douilles de 12mm et 50mm de long. Evidemment, il faut modifier le plateau, on perd en course Z, mais c'est rigide et ça guide !

Pour les axes Z donc en 12mm, je n'avais rien sous la main. J'ai pris une douille avec moi et je suis allé acheter du tube alu dans le magasin de bricolage du coin (faut trier les tubes car la cote de 12mm est très approximative). Le truc à ne jamais faire : les billes marquent l'alu et ça ne fonctionne rapidement plus du tout, je le sais. Mais pour faire un test d'assemblage, ça peut suffire. A ma très grande surprise, ça fonctionne à merveille depuis 6 mois avec juste un huilage régulier. Les tubes sont bien marqués mais ça ne coince pas et ça ne prend pas de jeu. Coup de bol ? J'ai retesté sur la deuxième, et ça semble prendre le même chemin. Donc, ne faites pas comme moi, même si à priori ça marche.

+1 pour le plateau monobloc. Le modèle initial assemblé marche, mais il doit être imprimé avec support pour des faces de référence et la géométrie assemblée est limite à mon gout. => achat d'une SV08 !

J'ai pris des moteurs récupérés sur une vieille imprimante. Je ne connais même pas leurs références, mais ça fonctionne pour des accélérations raisonnables. Je ne cherche pas à pulvériser des records de vitesse, mais plutôt des pièces précises.

 

Ajouter de la rigidité au cadre est un reflexe naturel hérité de vieilles habitudes de conception. On fait gros, on fait solide, et ça sera bon. C'est généralement vrai, en particulier pour les machines outils.  Pour une imprimante 3D où il n'y a aucun effort à appliquer, Il faut juste que la structure résiste aux inerties des mouvements. Moins c'est lourd au niveau des pièces en mouvement, mieux c'est. La T100 a été conçue pour avoir des masses en mouvement faibles grâce entre autre aux pièces imprimées. Elle n'aurait donc pas besoin d'une rigidité énorme. Le concepteur explique que seul le plateau a besoin d'être plus rempli pour être plus lourd, et il redoute plus la propagation des vibrations que le manque de rigidité (cf tiges de 8mm pour les guidage Z). D'après les essais en vibration et les tests des différents algorithmes de limitation, il semblerait que le cadre se comporte différemment d'un cadre rigide et "absorbe" les vibrations pour éviter leur propagation. Ce serait un des secrets de la réussite. Alors rigidification ou pas ???? Etant de la vielle école, j'ai rajouté des trous traversants de 5 millimètres pour y visser des vis à agglo 6 x 100 (ou plus) servant d'insert de rigidification, et renforçant les assemblages. Est ce que c'est une bonne idée ? Je n'en sais rien. Par contre, j'ai rajouté des trous sur le support de la hotend pour y fixer un accéléromètre. D'origine, ce n'est pas trop possible.

+1 pour les courroies renforcées. J'avais acheté il y a longtemps des courroies renforcées avec des fils métalliques. Aucune des mes imprimantes n'ont jamais pu les supporter. Sauf la T100 !  Et c'est redoutable. Les courroies vibrent beaucoup moins en utilisation.

Comme toi, je me suis posé beaucoup de question pour la hotend. Finalement, un clone d'E3DV6 avec une buse longue me suffit (débit maxi autour de 20 - 25mm3/s). En fait, j'imprime des couches de 0.2mm d'épaisseur au maxi avec une buse de 0.4mm pour avoir de belles pièces. Avec cette hauteur de couche, il faut une très grande vitesse pour arriver à la limite de débit. L'imprimante étant petite, les pièces imprimées le sont aussi, et les longs trajets sont finalement assez rares. L'imprimante travaille souvent en accélération/freinage et pas à pleine vitesse. Je suis souvent plus embêté par les PLA qui supportent mal les hautes vitesses que par la limitation de la hotend.

Pour moi l'évolution la plus importante a été le passage à 3 moteurs / vis pour le réglage de Z. Avec seulement 2, ça ne marche pas assez bien, et ce n'est pas stable dans le temps. Avec une carte 6 drivers, on peut faire en plus du nivellement automatique. Le luxe ! En pratique, ca ne sert à rien : une fois bien réglé, ça ne bouge plus pendant des mois.

[Nossolov]

J'utilise des tiges filetées standards à la place des trapézoïdales, de préférence en inox. Elles sont plus couteuses que les tiges en acier normal mais le filetage parait plus constant. C'est à priori moins précis et reproductible que les trapézoïdales, mais c'est beaucoup moins cher. Autre avantage pour moi, le pas est plus petit, donc un pas moteur représente une petite valeur de déplacement en Z. Du coup, on peut réduire le nombre de micro-pas des drivers des moteurs Z et on gagne en précision / reproductibilité. J'ai en effet constaté à plusieurs reprises que mettre les micro-pas à fond sur l'axe Z induit des erreurs de positionnement. Si vous soupçonnez ce problème, sous Klipper, faites un Probe_accurate avec 10 ou 20 mesures, et vous pourrez peut être voir que la valeur mesurée à chaque touche diminue petit à petit, peu importe le capteur (testé avec BLtouch, capteur inductif et micro interrupteur). Quand on réduit le nombre de micro-pas, la valeur mesurée varie de moins en moins, voir plus du tout. J'en déduis que moins on a de micro-pas en Z et mieux on se porte. Le pas plutôt important des vis trapézoïdales ne va pas dans ce sens.

Ce n'est pas forcément nécessaire de couper tes tiges trapézoïdales : percer le bâti supérieur dans l'alignement de la vis (et pourquoi pas y mettre un roulement ?) permet de le traverser et de garder des vis plus longues. Autre avantage, si la vis ne tourne pas rond, ça va tout de suite se voir. Je n'utilise plus de coupleurs souples entre les moteurs et les tiges, que des rigides. C'est un peu plus compliqué à monter/régler, mais ça améliore beaucoup le rendu en Z. Je ne met plus non plus d'écrous métalliques sur les tiges en Z, je taraude directement les pièces imprimées sur une longueur de 1.5 à 2x le diamètre. Cette méthode permet d'obtenir facilement un filetage légèrement serré et surtout sans aucun jeu de renversement. Avec un peu d'huile, ça résiste très bien à l'usure. Sur mes T100, les trois tiges Z sont en M8, et le plateau intègre trois passages à tarauder après impression, conçus "auto-alignant" puisqu'il est très difficile en pratique de tarauder parfaitement vertical et parfaitement concentrique et coaxial.

Le BLtouch, ça fonctionne, pas de soucis, même si les clones sont parfois longs à faire fonctionner avec Klipper. J'ai d'autres imprimantes montées avec des capteurs inductifs et ça marche aussi très bien. Pas de pièces en mouvement, c'est rapide, et pas fragile. Avec les plateaux en verre, c'était un problème, mais qui imprime encore sur du verre aujourd'hui (moi, ok, mais de moins en moins) ? Je pense que remplacer le BLtouch par de l'inductif pourrait apporter un plus.

J'ai également rajouté des petites "fenêtres" dans le cadre haut pour pouvoir coller des radiateurs latéraux sur les moteurs X / Y. Emboités de la sorte dans la structure, ils ont tendance à chauffer et le PLA se ramolli vite à la chaleur.

Toujours à propos du cadre, j'ai remplacé tous les inserts filetés d'assemblage par des vis agglo de 3x20 ou 30 (en majorité). Je trouve ça aussi solide et plus facile à monter.

Pour moi, le plus long a été le câblage (mise à part l'impression, mais là, ce n'est pas moi qui travaille !). Il n'y a pas beaucoup de place pour l'électronique finalement, et pas grand chose de prévu (normal vu la diversité des montages possibles). Pas grand chose de prévu non plus pour le passage des câbles. Rien que pour la tête d'impression, on a besoin de 13 ou 14 fils sans l'accéléromètre (en USB chez moi). Patience et minutie !

La config Klipper prend aussi du temps si vous voulez du "all inclusive" avec auto-nivellement, tous ventilateurs contrôlés, carte mère 6 drivers (donc un peu exotique), Clone de BLtouch, éclairage contrôlé, caméra vidéo ...etc. 

Un truc qui manque à la T100 : un support pratique pour la bobine.

Pour terminer, un grand merci à Matt le concepteur pour cette petite machine qui fonctionne à merveille !

[MrMagounet]

Salut @Nossolov merci pour ton retour, je vais te donné quelques raison de certain élément, Comme dit je ne cherche pas a atteindre 100k d'accélération mais ici je vise malgré tout les 30k avec une vitesse potentielle de 350-400 mm/s, ici le projet est d'obtenir quelques choses de compact et un peu plus performant que mes machine dans mon atelier (qui sont toutes des machines rapides aujourd'hui), ici c'est un projet un peu fun et challenge.

Pour les vis trapézoidale perso je l'ai avait reçu en test et elles sont parfaitement droite, comme je l'ai avait en stock autant les utiliser, le but du projet est aussi surtout d'avoir une machine performante a coups réduit, je prend note de l'idée du trou dans le chassis et du roulement pourquoi pas je vais si je les coup ou fait comme tu dis par la suite, pour les tige linéaire dans mon cas je vais sur un format plus compact que toi mais dans la réflexion d'origine l'etait parti sur un format extend avec surface de 230x230 et la aussi en affet pour le Z je m'etait dis il faudra passe a du 10mm ou 12mm en effet, dans mon cas je pense mais je verrais a l'usage que les 8mm feront le taf car ici le chassis est plus compact et que sur l'arrière j'ai prévue des profiler 2020 qui permettront un équerrage plus propre et de rigidifié un peux la structure, surtout que moi j'ai prévue l'impression en ABS LDO pas en PLA et l'ABS est moins rigide que le PLA c'est une fait.
Je verrais possiblement devoir augmenter un petit le taux de remplissage que ce qui est prévue de base pour compensé l'utilisation d'ABS, par défaut je partirais sur un remplissage Gyroide qui permet d'avoir un renforcement équivalent dans tous les directions.

Je part sur la carte mère que j'ai en stock la Manta M4P j'ai donc que 4 drivers présent je resterais donc sur 2 moteur Z piloté par un seul driver 2209, pour le choix du Capteur le 3Dtouch Trianglelab je le connais bien c'est un clone parfait du Bltouch avec un précision qui est de tous les clones la plus proche de celui du Bltouch de antclabs, j'aurais pu en effet partir sur de l'inductif voir sur du BTT Eddy ce dernier pour des raisons de budget que je veux assez compact a pas été retenue, et les inductif classique sa fonctionne mais j'ai fait pas mal de test par le passer leur précision reste inférieur a ce que donne ce 3Dtouch et leur poids est supérieur sur une machine comme la The100 en format compact il n'y a pas de réel besoin de faire des ABL régulier une fois bien régler cela bougera peu donc je me suis dis que le ratio poids précision et tarif sera ok dans mon cas et pour la configuration côté Klipper pas de soucis avec ce dernier .

La partie cablage et et réglage configuration des fichier Klipper seront en effet ce qui prendra possiblement le plus de temps humain dans le projet tu as raison, mais je suis pas presser ici c'est projet que je veux fun et pédagogique .

Et oui comme toi je trouve le taff de Matt magnifique y a un temps dingue de réflexion sur ce projet, et son Projet T250 semble encore plus pousser mais je suis rester sur la The100 perso qui permet un budget bien plus contenue.

P.S : pour avoir utiliser des vis agglo tu as modifier le perçage ? je retiens l'idée c'est intéressant même si j'ai pas mal d'insert en stock et de la visserie de M2 a M5 l'idée est interessant et pourrais me servir même sur d'autre projet.

[Nossolov]

Bonjour.

Petite erreur dans mon précédent message : les tiges filetées en Z que j'utilise sont en M6 et non en M8.

Aucune critique dans ce que j'ai pu écrire, tes choix sont parfaitement cohérents et expliqués. Comme toi, je suis parti de ce que j'avais par soucis de recyclage et d'économies. La richesse de ce genre de projet vient de la diversité, et chaque réalisation, chaque modification, permettent de comprendre et de faire progresser la "bête". Nous ne sommes pas dans la démarche commerciale qui consiste à produire puis vendre des machines plus ou moins finies, sans évolutions et sans maintenance. Je suis bien sur impatient de voir les impressions réalisées sur ta T100 pour évaluer l'impact de chaque différence.

Par exemple, ton choix de 1 driver pour le mouvement en Z est je pense le bon. J'ai testé 2 et 3 drivers pour 3 moteurs, et c'est un luxe qui ne sert au final à rien : le gabarit et la conception du châssis font que l'imprimante ne bouge pas avec le temps, ou très peu. Je ne pense pas que l'utilisation de vis trapézoïdales changent quoi que ce soit à cela, le poids du plateau étant faible.

Faire le châssis  dans un matériau plus résistant à la chaleur, c'est intéressant (pour fermer l'imprimante évidemment). J'ai hésité pour la troisième. Ton retour est très attendu !

J'ai effectivement repris la conception de tout le châssis pour utiliser des vis agglo. Ca m'a permis de passer un lit de 220 x 220, de réduire le nombre de connecteur puisque j'ai des imprimantes qui passent du 300 x 300 et d'intégrer les longues vis "raidisseurs". J'en ai aussi profité pour doubler les 2 colonnes Z à l'avant par deux pièces réglant la distance entre la partie basse du châssis et la haute. Ca permet de sortir les colonnes de 12mm par le bas à travers les pieds (modifiés eux aussi) et de démonter le plateau sans avoir à tout tomber. Autre petit détail bien pénible : les moteurs Z sont fixés par des vis de 3x40mm d'origine. Les 3x30mm sont bien plus faciles à trouver et moins cher, donc j'ai modifier ça aussi. Plus une multitude de petites choses dont je ne me souviens pas forcément...

Je reste bien sûr à l'écoute de ton projet !

[MrMagounet]

@Nossolov j'ai bien prix ton commentaire comme ton expérience lié a ce que tu avait ou pouvais utiliser pour réduire le coup sans impacté la qualité et pas comme une critique sur mon projet  
Tes retour sont très interessant, et cela pourrait finir d'ailleurs par mettre le doigts sur des choses que je n'aurais pas pris en compte.
Mon projet est en perpétuelle évolution pour preuve j'ai recu ma commande d'extrudeur Vendredi que j'ai du renvoyé samedi car je devrais recevoir un kit complet HGX Lite avec moteur noname et j'ai reçu que le moteur noname dans le colis, donc demande de remboursement et retour obliger.
Du coup nouvelle commande d'extrudeur ce matin après le BMG cloe Trianglelab jamais arrivé, le HGX Lite Twootrees dont j'ai recu uniquement le moteur, ce matin j'ai vue une offre qui ma interpeller promo + code mon permis d'avoir un Orbiter V1.5 avec moteur LDO pour 27€19 j'ai donc sauter le pas sur la boutique du revendeur Blurolls sur ali, ici l'avantage par rapport au HGX Lite le moteur LDO est une valeur fiable l'Orbiter V1.5 concerne un fort couple capable de pousser 10Kg grace a sont rapport transformation de 7.5:1, si je perd un peu en couple par rapport au HGX Lite cela reste largement sur dimensionné et l'entrainement planaire et le moteur LDO rajoute de la sécurité et fiabilité a long terme donc pour 10€ cela reste très interessant en espérant recevoir un kit complet cette fois  

[Nossolov]

Ton retour sur l'extrudeur est aussi attendu. Pour ma part, je suis passé par un clone basic de BMG qui donne pour le moment satisfaction. Ayant 3 ou 4 imprimantes qui utilisent ce montage, j'en ai toujours un en stock de rechange. Comme il est fixé sur le châssis en bowden, son poids a peu d'importance. Je préfère largement l'entrainement direct, mais pour la T100, c'est un peu compliqué. Comme prévu, le tube téflon est un peu élastique et il faut trouver les bons réglages, mais ça n'est pas parfait. Sur la T100 N°1, un tube polyamides 6 x 8mm autour du tube téflon a bien gommé ce problème. Bizarrement, ça n'a pas aussi bien marché sur la T100 N°2, sans doute à cause d'un chariot de hotend moins bien ajusté. Ca reste un solution peu couteuse à tester pour rigidifier la liaison entre extrudeur et hotend. Adapter un direct drive serait une solution à tenter, mais on va perdre en capacité d'accélération. j'ai regardé le montage sur la T250. C'est sympa... et peut être adaptable.

J'ai aussi testé les coussinets en bronze insert graphite à la place des douilles à billes pour le Y. Je ne vois pas de différences significatives sur la qualité d'impression bien que le jeu soit moindre. L'explication est sans doute dans le montage qui permet facilement d'appliquer une précontrainte réduisant l'effet des jeux. D'où l'idée de rajouter un trou taraudé M3 en face de chaque tige de guidage en X : une petite vis de pression et on peut régler la charge.

Ni douilles à billes ni coussinets pour le support de hotend : le guidage est imprimé avec la pièce, puis alésé à la machine ensuite. La forme des surfaces de guidage est bien sur travaillée pour ne pas générer trop de frottements (triple hélice à grand pas). Un peu d'huile, un bon rodage et ça marche très correctement. Par contre, il me faut souvent deux pièces pour en avoir une seule qui fonctionne. Normal : le montage est hyperstatique.

Matt le concepteur a beaucoup travaillé sur ces guidages. Difficile je pense de faire mieux.

[MrMagounet]

Bien l'orbiteur V1.5 de mémoire a un point total contenue entre 150 et 160gr suivant le moteur utiliser ce qui reste acceptable (150gr fort possible le moteur fait 100gr de mémoire) et en effet il est fort possible que par la suite j'essaie de le placer en direct drive dans mon cas les moteurs choisi devrait géré l'excèdent de poids  

J'ai un BMG dont il me manquait juste le pignon moteur mais je trouve très approximatif la plus part des clone BMG, et comme celui de trianglelab n'est pas arriver j'ai pris sa pour un signe de tester autres choses.