A8 Warping/Curving... qu'ai-je oublié ?

[yves]

Bonjour.

J'essaie d'imprimer une pièce d'une certaine complexité qui ne pose à priori aucun problème quant à sa forme, le problème c'est que la partie qui doit rester collée sur le lit chauffant se déforme (toujours au même endroit) et durant l'élévation couche après couche de nouvelles déformations. En gros le mille-feuille s'effeuille par endroits. J'ai alors imprimé des choses plus simples avec plus ou moins de succès pourvu qu'elles n'occupent pas plus de 2cm² sur le lit. Au-delà les déformations reviennent et plus la pièce est large et plus la déformation est prononcée. Je précise que c'est de l'ABS. J'ai eu pas mal de problèmes de collage mais je commence à avoir la technique, le problème étant surtout l'ABS qui se rétracte.

Avant, pendant, et depuis, j'ai parcouru le forum à la recherche de toutes les astuces possibles. J'ai suivi les principes les plus courants mais j'ai du en oublier quelques autres car j'en suis toujours au même point .

- J'ajuste le Z avant chaque impression, d'abord l'axe et ensuite le lit chauffant. L'alignement ne semble pas mauvais car au départ tout est impeccable avant que les déformations n'arrivent.

- Je colle avec de la UHU ou de la laque réputée bonne pour cet usage. Peu importe ça ne change rien au problème.

- J'ai ajouté une plaque de verre de 3mm afin d'avoir une surface plus plane, machine entièrement réajustée, ça ne change rien au problème.

- Lit chauffant à 80, 90, 100°c... aucun changements.

- Fil porté à 190, 200, 210, 220, 230°c... pas mieux.

- Cloisonnement de la machine afin de ne pas refroidir trop vite l'ABS... toujours pareil.

- J'ai mis un chauffage d'appoint... rien de mieux.

- j'ai ajusté le ventilateur qui souffle sur la buse, à 100%, à 70%, à 50%, à 0%... toujours pas bon.

- bordure, pour ce qui est du soulèvement sur le lit chauffant... ça ne change rien.

- radeau, toujours pour ce qui est du soulèvement sur le lit chauffant... SUPERBE RADEAU BIEN FAIT, MEGA PROPRE, PAS DE DECOLLAGE... et la pièce qui se forme au-dessus se recroqueville encore plus vite.

- j'ai bricolé divers paramètres quant aux épaisseurs des couches, remplissage, etc...

On me dira surement que l'ABS noir que je possède est mauvais. Je n'ai eu l'occasion de ne faire qu'une grande pièce en PLA et c'était effectivement pas mal. J'ai fait aussi quelques pièces avec un ABS blanc, relativement petites donc pas de déformations. Je n'ai pas d'autre filament noir en ABS et je compte bien m'en servir. Je préfère trouver d'abord des solutions avant d'acheter tout l'ABS du monde. J'en suis déjà à plus d'une vingtaine de pièces ratées à la suite, ça en devient désespérant.

La question est : qu'est-ce que j'ai oublié dans la recette ?

[Alestrio]

Bonjour,

il y a 5 minutes, yves a dit :

qu'est-ce que j'ai oublié dans la recette ?

 

Essaye le jus d'abs (Chutes d'abs dans de l'acétone).

Il faut que celui ci aie suffisamment d'abs pour ne pas attaquer le plateau (10g d'abs et 75ml d'acétone).

De plus, utilise une brim pour que cela colle mieux !

Cordialement,

Modifié (le) Mars 26, 2017 par Alestrio

[yves]

C'est donc cela le jus d'ABS !! Ok j'essaie

Pour la brim oui c'est fait, ce que j'ai traduit par bordure dans mon exposé précédent. Brim ou raft même résultat. L'ABS tire tellement que ça se soulève.

Il reste le problème des strates supérieures qui se décollent aussi. Je pense que le soucis est plus global que cela; je dois passe à coté de quelque chose d'important.

Modifié (le) Mars 26, 2017 par yves

[Alestrio]

Si c'est de l'abs et que le souci est général, il faut augmenter la température d’extrusion de 10° en 10° jusqu'à obtenir un bon résultat.

[yves]

Oui c'est ce que j'ai fait et je viens d'ajouter encore 10° sur mon dernier print... 240°c maintenant.

J'ai chargé encore plus en laquage aussi, résultat décollage encore une fois sur l'un des bords. J'arrête pour ce soir avant que je satellise cette @§#~^^ à coup de pompes dans le #¤*

J'ai étudié la force non négligeable qu'il faut exercer pour ramener à plat le bord qui s'est relevé par rapport au fait que la surface laquée est absolument sèche et non collante au touché. Mêmes constats avec la colle UHU bien que cette dernière est nettement plus efficace de par sa grassouillette épaisseur. La chaleur du plateau assèche la colle et lorsque cette dernière est totalement déshydratée le décollement arrive. Je vais tenter un truc contradictoire : baisser la température du plateau à 50°c.

[yves]

J'ai quand même rallumé la machine pour tenter de finir le WE positivement. Le plateau à 50°c a donné l'effet attendu.

- la bordure est resté collée

- la pièce est restée en place plus longtemps avant de se déformer. Elle s'est décollée en s'arrachant de la bordure (brim)

- la déformation était plutôt faible, largement plus faible. Rien à avoir avec les bords relevés pratiquement à la verticale comme avant sur les pièces plus larges.

Ce que j'en tire c'est que le filament a encore le temps d'être collé avant que la colle ne soit sèche, et que le brim tient forcément mieux car imprimé quand la colle est encore collante, le reste l'étant moins étant imprimé plus tard.

Pendant l'impression j'avais rapidement humidifié l'une des parties non encore imprimée, partie qui ne s'est pas décollée par la suite.

Prochaine étape, vaporisation d'eau sur la colle déposée juste avant impression à défaut de préparer le jus d'ABS faute d'avoir le nécessaire.

Citation

 

Modifié (le) Mars 26, 2017 par yves

[La Bidouille]

Hello

"...qu'ai-je oublié ? "

Peut être rien ! .....mais par contre, avoir "joué" sur trop de parametres certainement, à mon avis

Tenter de faire une table de vérité avec toutes ces données et leurs répétabilités pour en tirer une conclusion semble titanesque et incertain 

tu finis dans le doute

 

Il y a 9 heures, yves a dit :

- Lit chauffant à 80, 90, 100°c... aucun changements.

- Fil porté à 190, 200, 210, 220, 230°c... pas mieux.

- Cloisonnement de la machine afin de ne pas refroidir trop vite l'ABS... toujours pareil.

- J'ai mis un chauffage d'appoint... rien de mieux.

- j'ai ajusté le ventilateur qui souffle sur la buse, à 100%, à 70%, à 50%, à 0%... toujours pas bon.

Il y a 3 règles, à peu de chose prés, de bases pour l'abs

• Un plateau à au moins 100° / 110°
• une température d'extrusion assez élevée, les alentours de 240/250° sont un mini voir plus pour certains 260/270° (voir les données fournisseurs)
• Pas de ventilation de la pièce

Garder ces pré-requis de bases, sans trop y toucher,  me semble être un bon départ, car jouer avec l'un par rapport aux autres amène à des dizaines de tests/resultats successifs dont il est difficile de tirer des conclusions .... et vu que ces 3 points restent dans des standards, à priori utilisés par le plus grand nombre, autant partir de là

Jongler avec des parametres qui ne sont pas dans le scope du matériau en utilisant des extrêmes n'est pas judicieux (80° pour le bed c'est trop bas... à 200° l'abs ne s'extrude pas .. Plus que 0% de ventilation est inutile à tester ... printer dans un local à 15° non plus)

Ensuite un caisson aide bien à priori (je n'en ai pas mais cela passe bien pour l'instant lorsque j'utilise de l'ABS) au moins éviter une température ambiante trop basse et les courants d'air

Le "jus" d'ABS donne vraiment de très bons résultat (à part l'odeur persistante d’acétone).

 

Ps : Perso j'ai mis de coté l'abs (pour diverses raisons) pour n'utiliser que du PETG qui a des caractéristiques globales équivalentes sans toutes les contraintes évoquées (pas ou peu de warping et facilement gérable, température de bed/extrusion beaucoup plus basses (environ 70/220), plus souple que le PLA et plus rigide que l'ABS...résistance mécanique.. humidité, UV qui sont  iso ou supérieure..pas d'odeur..)

Modifié (le) Mars 27, 2017 par La Bidouille

[azbloc]

pour compléter ce que dis @La Bidouille, écrase un poil la première couche d'impression.

[yves]

C'est bien noté et j'essaie tout cela dès que possible. J'ai fait entre temps un nouvel essai avec ventilation à 0%, lit à 100°c (il a du mal à aller plus haut) et buse à 240°c.

C'est un poil mieux, il y a donc de l'espoir. Il faut d'abord que j'améliore l'accroche car la colle ou la laque sèche bien avant que la première couche se termine. Je vais essayer le jus d'ABS dans un premier temps, et ensuite le Dimafix. Je note à propos du PETG, il me semble qu'un magasin proche de chez moi propose des échantillons d'un peu de tout pour faire des tests.

 

Merci pour vos réponses !!

Photo du résultat dès que c'est bon.

[La Bidouille]

Il y a 1 heure, yves a dit :

lit à 100°c (il a du mal à aller plus haut)

je ne sais pas comment est conçu le support du plateau sur la A8...par contre isolé le dessous de celui ci, si c'est possible, ameliore grandement la stabilité de la température, le temps de monté, et permet de gagner quelques degrés

 

[EDIT]

J'utilise un support de type FLEKS3D qui vient à la place d'une vitre par exemple ... et ça accroche très très fortement !!

Modifié (le) Mars 27, 2017 par La Bidouille

[yves]

Le support de l'A8 est on ne peut plus basique. Une plaque chauffante montée sur 4 vis M3 au travers de ressorts sur un châssis en H, le tout étant quelque peu vrillé sauf si une fois tout monté on desserre les pièces maitresses de la machine pour les resserrer ensuite tour à tour. J'ai déjà fait une modification de la fixation du lit afin de faire les ajustements par le dessous à la main plutôt qu'avec un tournevis par le dessus qui lorsque l'on exerce une pression déplace forcément le lit vers le bas et induit de ce fait un léger dérèglement. En outre ça me permet de monter ma plaque de verre afin d'obtenir une meilleure planéité, le lit étant légèrement concave.

J'ai l'intention de modifier encore cette partie de manière à y installer des molettes ainsi qu'un guidage fileté autrement plus rigide qu'avec des M3 montés avec ressorts. Il y a déjà de la place pour insérer une plaque réfractaire fine tel que du Céraplaq de 4mm par exemple (bonne idée au passage... et je note pour le FLEKS3D) , la future modification permettra d'avoir le débattement qui risque de manquer si je réalisais cette astuce maintenant. De plus il me faudra revoir le cadre avant et arrière du châssis, les échancrures permettant le passage des vis de réglage ne sont pas assez grandes pour permettre la mise en place de molettes larges. Je supprimerai aussi les ressorts au profit d'un système de blocage des molettes pour les empêcher de tourner avec les vibrations. Je ferai en sorte que ces molettes puisse tourner le plus librement possible durant les réglages, moins d'effort, moins de risques de dérèglement par torsions et manipulation en force sur la machine. J'ai déjà fait des cales de calibration de l'axe Z qui pour l'instant me permettent de faire des ajustements manuels dans l'attente d'installer un capteur de proximité pour un auto-leveling. Je vais devoir aussi faire la caisse car pour l'instant c'est l'emballage polystyrène de l'imprimante qui cloisonne l'ensemble... ce qui me permet tout de même de faire grimper le lit chauffant à plus de 100°c alors que sans cela, et comme il ne fait pas chaud chez moi, la température grimpe péniblement à 85°c. L'alimentation sera installée en extérieur avec ventilation... il y a des chances que j'en installe une plus puissante. Je n'ai pas encore fait les mesures mais je gage qu'elle est en partie responsable du manque de chauffe de la plaque... une tension plus stable devrait compenser les pertes.

Ce soir je vais m'amuser avec du wood (une galère à en croire ce que j'ai lu ) en attendant de faire ma colle spéciale course anti-warping, mais d'abord je vais réajuster toutes les roues des courroies pour limiter les vibrations, notamment l'axe Y qui Brrrr Brrrrr légèrement dans un sens.

 

Je ré-édite... Juste une petite chose que je pense importante : Enchanté de vous connaitre les gars, vous m'économisez le temps que je n'ai pas. Pas que je sois particulièrement pressé car bricoler c'est aussi intéressant que d'utiliser, mais j'apprécie de pouvoir avancer afin de garder du temps pour des choses plus importantes. J'ai l'occasion d'aider les gens aussi mais dans d'autres domaines... quand on prend il faut savoir donner

Modifié (le) Mars 27, 2017 par yves

[yves]

Toutes les modifs sont faites, ça marche !!!

Plateau capable de monter à plus de 110°c, mise sous caisson, châssis réaligné, entrainements PAP ajustés, Dimafix, ABS à 240°c...

Réglages de manière à éviter les points chauds, l'impression de plusieurs pièces en même temps facilite les choses. La solidité des pièces est impressionnante par rapport à mes premiers prints. Adios Warping & curling !!!

[La Bidouille]

Super

Rien de magique en fait .....réglages et principes de bases à respecter, plus une pointe de patience  ...et ça roule pour TOUTES les printeuses

Bon print

[utile izateur]

Le ‎27‎/‎03‎/‎2017 at 20:53, yves a dit :

Ce soir je vais m'amuser avec du wood (une galère à en croire ce que j'ai lu )

Salut, pour le wood je l'ai juste tester vite fait et j'ai pas eu l'impression que ce soit galère à imprimer, je l'ai tester sur un buste de Groot qui est une pièce un peu plus que basique à imprimer. De mémoire j'étais à aux alentour des 170° CDMI pour la tête et 60° CDMI  sur le plateau.

[yves]

Maintenant que tout fonctionne bien pour l'ABS c'est l'usine à la maison.

Pour le wood, comme pour l'ABS, il y a beaucoup de bêtises dites sur le Web et les problèmes n'arrivent que si on les suit. J'avais ainsi lu des préconisations qui se révèlent fausses. Pendant que j'étudiais les réglages ABS et que je remontais et modifiais ma machine j'ai procédé à l'impression en wood selon mes propres essais . Il n'y a effectivement aucune difficulté, la première pièce était quasi parfaite mais à 210° car bouchage fréquent entre 170 et 190, plateau à 50, pas de colle, vitesse 40mm, extrusion à 0.2. Prochaine étape le FLEX.

Modifié (le) Avril 2, 2017 par yves