Aller au contenu

Filament ABS

  • Annonces

    • Motard Geek

      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter
    • Motard Geek

      Un groupe Facebook pour les makers   17/04/2017

      Les amateurs de tête de livre vont se réjouir !

      A l'initiative d'@elcp72 nous avons créé un groupe Facebook dédié aux makers.

      Ce dernier n'a pas vocation à cannibaliser le forum qui reste notre média préféré de part la pérennité des messages qui y sont postés. Mais pour des discussions éphémères autour de l'impression 3D, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/lesimprimantes3d.fr/ 
    • Motard Geek

      Mise à jour majeure du forum   17/05/2017

      Ce soir a eu lieu une mise à jour importante du forum tant au niveau sécurité que design, ergonomie et fonctionnalités. Tout semble plutôt bien fonctionner mais n'hésitez pas à faire remonter d'éventuels anomalies :  

r2d2

Membres
  • Compteur de contenus

    318
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

  • Jours remportés

    1

Réputation sur la communauté

28 Bonne

À propos de r2d2

  • Rang
    Membre confirmé

Information

  • Genre
  • Imprimantes
    Discovery 200 avec MK3 et tête Easy
  1. Palpeur capacitif sur discovery200

    le mot de Cambronne alors !
  2. Palpeur capacitif sur discovery200

    bonsoir @vv59310 la ref de mon capteur capacitif CM12-3004NA, effectivement acheté chez emotiontech. Branchement : - fil marron sur le +12V - fil noir et bleu sur z-stop Je ne sais plus exactement ce que j'ai bougé dans la section endstop du fichier "configuration.h" de mon Marlin //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG //#define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG #define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //=========================================================================== //============================= Z Probe Options ============================= //=========================================================================== // Enable Z_MIN_PROBE_ENDSTOP to use _both_ a Z Probe and a Z-min-endstop on the same machine. // With this option the Z_MIN_PROBE_PIN will only be used for probing, never for homing. // // *** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BELOW FOR SAFETY! *** // // To continue using the Z-min-endstop for homing, be sure to disable Z_SAFE_HOMING. // Example: To park the head outside the bed area when homing with G28. // // To use a separate Z probe, your board must define a Z_MIN_PROBE_PIN. // // For a servo-based Z probe, you must set up servo support below, including // NUM_SERVOS, Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES. // // - RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin. // - Use 5V for powered (usu. inductive) sensors. // - Otherwise connect: // - normally-closed switches to GND and D32. // - normally-open switches to 5V and D32. // // Normally-closed switches are advised and are the default. // // The Z_MIN_PROBE_PIN sets the Arduino pin to use. (See your board's pins file.) // Since the RAMPS Aux4->D32 pin maps directly to the Arduino D32 pin, D32 is the // default pin for all RAMPS-based boards. Some other boards map differently. // To set or change the pin for your board, edit the appropriate pins_XXXXX.h file. // // WARNING: // Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous consequences. // Use with caution and do your homework. // //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE. // The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // To use a probe you must enable one of the two options above! // This option disables the use of the Z_MIN_PROBE_PIN // To enable the Z probe pin but disable its use, uncomment the line below. This only affects a // Z probe switch if you have a separate Z min endstop also and have activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP above. // If you're using the Z MIN endstop connector for your Z probe, this has no effect. //#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP a+
  3. Palpeur capacitif sur discovery200

    bonjour @vv59310 mon capteur inductif fonctionne pas trop mal sur ma melzi (branché en 12V), bien mieux en tous cas que mon premier palpeur inductif qui devient fou avec les variations de température. Je n'ai pas la ref de mon capteur sous la main, j'ai dû basculer dans Marlin NO/NC pour l'axe Z car à l'inverse de mon capteur précédent. Il faut noter que ce palpeur est aussi sensible à la température. As-tu tenter de baisser la sensibilité avec la vise de réglage (si il y en a une) ?
  4. capteur capacitif

    Bonjour @stan42 J'ai branché mon capacitive sur le 12V. J'ai monté un peu la sensibilité, il se déclenche, après ce réglage, à hauteur comparable de mon ancien inductif 1.5 ~ 1 mm (de mémoire). La seule modification faite dans le marlin concerne le NO/NC (inversé par rapport à mon inductif). La tête easy V3 est la meilleure, selon moi, des têtes Dagoma pour l'ABS (double ventilation, relative protection du capteur % à la chaleur de la tête, et refroidissement du capteur). Mon capteur est sensible à la température de la buse et du plateau. Étonnamment en ayant monté la sensibilité j'ai moins de soucis avec la température. Avant d'avoir monté la sensibilité, au bout de trois ou quatre G28/G29 successifs en chauffe, le capteur loupait couramment le plateau. Ce n'est plus le cas maintenant après réglage. Je suis très fan du G29, il fait du bon boulot pour moi, je n'ai pas testé la version mesh du G29 je suis encore en marlin 1.1.0 RC6. Par contre pour le Z-offset je le laisse trop haut (pour le moment), étant donné que je passe mon temps à changer de buse, je l'ajuste manuellement au démarrage pendant l'impression de la jupe, en tournant les deux tiges filetés de la même façon, cela n'a pas l'aire de nuire trop à la compensation calculée par le G29. Je suis à ma troisièmes plaque de verre. - La première, un miroir, a fini par perdre des éclats qui restaient collés à l'ABS lorsque je n’étais pas assez patient pour attendre le refroidissement et que je tentais de décoller la pièce (ça colle dure, c'est quoi le warp au fait ?..) - le second je l'ai fêlé en le collant, il n'a pas duré longtemps la fêlure s'est vite allongée à l'usage . - Le troisième en encore en opération. J'envisage de me passer de mon MK3 bombé, en collant un patch chauffant directement sous un verre de bonne qualité (vitro pour insert ou cheminée à la découpe) pour faire l'économie du poids du MK3. Tous ça n'est pas vraiment dans les règles de l'art, mais un plateau tous bombé n'a pas beaucoup d’intérêt. Et trouver le fournisseur qui livrera à coups sûr un MK3 bien plan relève du pari. - avec un plateau bombé la bonne conduction de la chaleur du métal est contrecarrée par l'épaisseur variable de la lame d'air entre le verre qui devient obligatoire et la surface du plateau. (Du coup il faut attendre...) - De plus je colle le verre sur le MK3 (avec du joint souple pour moteur qui résiste à la chaleur) je n'utilise pas de pinces car je craint que la planéité du verre ne soit remise en cause si je le pince fermement contre un support tordu. Je perd l’intérêt d'une surface d'impression amovible, mais comme je n'imprime pas industriellement cela ne me dérange pas plus que ça. Bréf mon MK3 ressemble à un mauvais et lourd support chauffant pour carreau de verre inamovible. Alors tant qu’à faire je tente le patch auto collant sur verre. Je ne fais pas souvent tomber une clé à molette sur mon plateau du coups la fragilité du verre n'est pas un gros problème, la surface d'impression inamovible non plus. Il me reste à trouver le moyen de faire un chariot réglable pour porter tous ça. a+
  5. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    Je ne suis plus à la page, j'en étais resté aux moteurs brushless de modélisme qui avaient besoin d’électronique de puissance spécifique pour fonctionner. Mes nouveaux ventilateurs, des SUNON, ne sont donc peut être pas brushless. Quoiqu'il en soit ils fonctionnent bien avec ma configuration de Marlin, ce qui est l'essentiel pour moi. Tiens nous au courant de la réponse de Dagoma.
  6. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    La turbine d'origine de ma disco n'a pas du tous l'air brushless, elle tourne comme un charme sur du 12V DC en sortie d'alim.
  7. décalage aléatoire axe y

    Je ne suis pas sûr de m'être fait comprendre, pour moi (je me trompe peut être) le seul paramètre qu'il convient de modifier, c'est DEFAULT_MAX_ACCELERATION sur l'axe Y. Ce paramètre doit imposer une limite à toutes les accélérations sur Y, y compris une accélération par défaut. De plus, définir une accélération par défaut, ne veut pas dire que l'impression se fera avec cette accélération même si il n'y a pas de gcode spécifique introduit dans le fichier gcode par Cura par Dagoma. Marlin avec le mécanisme de "lookahead" est capable d'optimiser les accélérations de la tête, de lui même, en lisant à l'avance le gcode (pour traiter les arcs je crois) et donc de faire varier les accélérations autour de l’accélération par défaut, mais de toute façon toujours dans la limite de DEFAULT_MAX_ACCELERATION ou de celle redéfinie par M201. Je ne sais pas si je suis plus clair qu'avant ni si je raconte des grosses bêtises car je n'ai pas dépiauté Marlin pour vérifier ça.
  8. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    Je ne suis pas équipé pour savoir si avec le power management software ou hardware on a un signal non pulsé ou pulsé.
  9. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    Essai en usb de manière interactive. C'est vraiment instructif. Pour le Marlin destiné au carte MKS le power management des ventilateurs est en software pas en hardware. Dagoma n'a pas fais ce choix pour les marlins destinés aux Melzi avec tête et ventilo easy, mais c'est ce qui a marché pour moi. il n'y a pas de raison. Modifier dans le firmware le mode de power management des ventilateurs ne changera rien dans le fonctionnement de Cura par Dagoma. les gcode en charge du ventilateur marcheront de la même façons. Ce que tu risque c'est que cela se mette à marcher !
  10. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    Avec la Melzi j'ai dû reconfigurer le firmware pour faire fonctionner mes ventilateurs. ils ne fonctionnaient pas avec le mode de régulation par défaut dans le Marlin distribué par dagoma pour les discovery (au moment ou je l'ai télécharger du moins). Il faut noter que se ne sont pas des ventilateurs fournis par Dagoma mais des ventilateurs que j'ai acheté moi même. il m'a fallu changer le mode de régulation de hardware à software, car avec la mode hardware j'avais du tout ou rien (de 0 à 99 off et à 100% on). j'en parle ici (c'est un peu long...) Mais avant toute chose vérifie que les ventilateurs tournent bien sans contraintes de l'entourage, il suffit de pas grand chose pour les empêcher de démarrer, ébavure avec soin les logements. Moi j'ai pas mal creusé le plastique pour que cela passe sans forcer. Si les ventilateurs ne tournent pas librement à 50% de puissance cela peut les empêcher de démarrer. Pour tester je te recommande d'utiliser, par exemple, "Repetier Host" en connectant l'imprimante en USB tu pourras faire varier à la souris en temps réel la vitesse du ventilateur, c'est bien pratique pour tester et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
  11. Tete DiscoEasy sur Discovery ???

    Bonjour @Giants Je n'utilise pas Cura par Dagoma, car je suis sous linux, j'utilise un Cura standard. J'utilise la tête de la easy V3 sur ma discovery avec sa carte Melzi d'origine et un plateau chauffant MK3. A mon avis tu peux sans soucis bouger fan_speed et cool_min_layer_time dans ton xml de configuration, mais tu peux aussi bien ne rien toucher et voire la différence. Sous Cura ces paramètres ne sont pas cachés, et je les ajuste souvent. Avec les cartes MKS des easy les ventilateurs sont pilotés indépendamment l'un de l'autre, mais avec la Melzi seul le ventilateur qui refroidi la pièce imprimée est piloté. Il devient possible de moduler bien plus largement le refroidissement de la pièce par rapport à la configuration d'origine de la discovery (car on n'est plus obligé de ventiler un minimum pour toujours refroidir le radiateur, on peux même stopper complètement la ventilation sur les premières couches pour imprimer de l'ABS en particulier). L'autre ventilateur qui refroidi le cold end (le radiateur) tournera à fond en permanence car branché en direct sur l'arrivée 12V de la carte, et c'est très bien comme ça. Tu peux si tu veux utiliser une évolution proposée par @bobotrax pour stopper ce ventilateur en fin d'impression https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/5544-piloter-deux-ventilateurs-sur-une-melzi/ quand la tête a suffisamment refroidi (je n'ai pas testé) a+
  12. Pièces plus grandes et claquages

    Pour aller dans le sens de @Z122 tu peux verrouiller la collerette avec une petite pièce du genre https://www.thingiverse.com/thing:699415 le défaut de verrouillage du pneufit n'est pas forcement visible directement mais cela provoque de nombreux défauts au retract par exemple ce qui peut conduire au bouchage récurrent de la buse...
  13. La nouvelle tête de la DE200 par Dagoma

    bonjour @kubilai, Je n'ai pas eu ce problème, la dimension de la tête s'adapte bien à ma discovery, dont les barres parallèle de l'axe X ont le même écartement que sur la discoeasy. Peut être une mauvaise manipe qui a provoqué une mise à l'échelle intempestive par ton trancheur. Imprime un carré de dimensions connues et mesure le résultat pour savoir si cela vient du calibrage de l'imprimante. a+
  14. décalage aléatoire axe y

    en effet les valeurs par défaut de Marlin sont utilisées #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,3000,100,10000} Dans ma version 1.1.0 RC6 : 9000 pour X, 3000 pour Y, 100 pour Z et 10000 pour l'extrudeur.
  15. Pièces plus grandes et claquages

    bonjour @Davlin Pour l'impression en cours au moins (pas la lettre, mais l'espèce de L avec un rond au bout), la photo ne montre pas de manière flagrante un problème de plateau non plan : Le contour de la pièce a l'aire d'une largeur homogène. C'est comme si ta tête se refroidissait et rendait l'extrusion de plus en plus difficile. J'ai eu un problème assez exotique de ce genre avec une version beta de cura où en fait la consigne de chauffe de la tête était erronée. Le préchauffage de la tête se passait bien, l'impression démarrait mais le chauffage était coupé et la température de la tête descendait jusqu'à atteindre la limite d'extrusion à froid et finalement marlin interrompait l'impression. Le temps que la tête refroidisse je pouvais imprimer des petites pièces de quelques couches, mais rien de grand. Est-ce toi qui arrête l'impression ou l'impression s'arrête-elle d'elle même ? Quel logiciel utilise tu pour faire cette impression ? Passes tu par la carte SD ? Le gcode de début contient-il des instructions bizarre dans le genre M104 S0 ? Bon, les pannes exotiques ne sont probablement pas les premières à explorer, mais ton cas est bizarre, si ton offset en Z était trop bas cela expliquerait les claquements, mais pas le fait que les bordures s'imprime bien, et inversement si l'offset était un peu trop haut et que les bordures s'imprimaient tous de même mais que la vitesse plus élevé de l'impression du remplissage faisait perdre l’adhérence du filament sur le scotch, tu n'aurais pas de claquement ! - l'extrudeur est peut être simplement à la peine. La visse qui sert d'axe au bras de l'extrudeur est peut être trop serrée et le ressort à alors du mal à plaquer le filament sur la roue crantée d’entraînement. Les remplissages se font plus rapidement que les contours peut être est ce pourquoi les contour s'impriment et pas le remplissage. Cela n'est probablement pas un problème de retract dans ton cas, étant donnée que tu en es encore à la première couche et qu'elle n'est pas spécialement trouée. bizarre ce problème.
×