Darkrikou

On voit clairement que c'est un problème de support, essaie de toujours faire des triangles et de ne pas avoir de porte à faux sinon c'est la garantie d'une galette comme tu as. Ce qu'il s'est passé c'est que le pied a commencé à s'imprimer mais tu as 3 supports alignés et non en triangle, résultat ça tirait plus d'un côté que de l'autre du pied, il y a eu torsion et arrachage, au bout d'un moment la galette s'est étendue avec la jambe et s'est décollée du FEP au niveau de la cuisse car ça faisait une masse d'une seule pièce. Pour le temps d'exposition, un temps trop court ne permet pas de durcir la couche jusqu'à se lier à la précédente et donc soit ça fait une coupure horizontale soit ça s'arrête net d'imprimer. Si la couche fait 0.05mm et que ça permet de durcir 0.04mm par exemple. Une exposition trop longue va faire gonfler la résine et on va perdre en détails, parfois arrondir des petits bout plats et arrondir les angles, entrant comme sortant. Un temps d'exposition plus long ne permet pas d'augmenter à l'infini l'épaisseur de la couche, les résines contiennent des bloqueurs d'UV pour empêcher la sur exposition sur les couches précédentes et aussi pour ne pas déborder sur les pixels adjacents donc au delà de quelques secondes ça ne sert plus à rien, notamment la première couche. Généralement les résines standard permettent de faire une couche de 0.25mm max et les résines super précises 0.1mm max. Ce qui peut causer un soucis aussi en début d'impression, sur les 3 premiers cm c'est le temps de repos avant allumage, le plateau lorsqu'il est abaissé va déformer le bras élévateur de l'imprimante à cause de la pression entre l'écran et le plateau du à la présence de résine. Cette résine doit s'échapper sur les côtés du plateau et ce n'est pas instantané, surtout au début avec un bac plein, donc ça crée un courant, si on imprime sans temps de repos, la couche qui s'imprime s'évacue avec le surplus de résine, ce qui est fou c'est que ça prend jusqu'à 20sec pour que le bras guide du plateau se stabilise totalement! Mais chitubox comme Lychee ne permettent pas de configurer le repos en fonction de la couche dans laquelle on se trouve. Les tests ont montré qu'un temps de repos de 1.2sec était suffisant pour évacuer le plus gros de la résine, le reste s'évacue très lentement et représente une quantité négligeable. A lire ici en anglais pour plus d'informations: https://blog.honzamrazek.cz/2022/10/the-winter-is-coming-prepare-your-resin-printer-and-prevent-print-failures/

En gros quand j'ai fini mon impression, je mets l'alcool du bac sale dans des bouteilles d'eau que je laisse dans mon jardin. Comme j'ai plein de bouteilles ça me permet de laisser décanter 2-3 jours avant d'en avoir à nouveau besoin. Par contre régulièrement, j'ouvre et ferme les bouteilles pour leur faire avaler de l'air car elles se déforment quand la résine durcit. Ça fait environs 2 ans que j'utilise le même alcool sale en boucle. Mais quand mon bac d'alcool propre devient sale je le passe dans des bouteille et j'utilise de l'alcool neuve pour mon bac propre. Il peut arriver qu'il y ait du dépôt de résine au fond du bac propre, dans ce cas je transvase dans un nouveau bac vide qui devient le bac propre, mais mon alcool propre peut continuer encore longtemps comme ça. Tant que je n'ai pas de petits dépôts blanc sur les impressions.

Salut, pour info j'ai déjà imprimé une figurine avec le film plastique laissé sur le FEP, ça a marché, j'ai juste eu des vagues sur ma figurine qui correspondait au plastique fondu ou gondolé. Donc le FEP qui adhère trop ça me parait impossible. Ce qui est probablement ton problème c'est ton temps d'exposition et ton temps de repos. Pour les premières couches qui doivent être de ta hauteur totale de base de support plus 1, mets environs 10 fois ton temps d'exposition genre 25 sec. Ensuite, pour les couches normales il faut mettre un temps de repos avant allumage d'environs 1.5 sec et ensuite allumage d'environs 1.7-2.5 secondes. Pourquoi un temps d base plus long de 25sec? Pour l'accroche du plateau, ton plateau ne sera jamais à 0.05mm de ton fep, il sera a genre 0.1 ou 0.2 et donc la lumière doit pénétrer à travers la résine qui durcit jusqu'à arriver au plateau donc il faut exposer plus longtemps car la première couche est plus épaisse. Pourquoi attendre 1.5 sec avant d'allumer les UV? Parce que ton plateau chasse la résine en descendant et que le bras qui descend ton plateau se plie sous la contrainte, il lui faut généralement plus d'1 seconde pour reprendre sa place. Et pendant ce temps là ton plateau bouge et chasse la résine, et tu ne veux pas chasser la résine qui durcie sinon ta couche se barre et ton impression échoue, logique tu n'as plus de couche. Pourquoi le nombre de couche de base c'est ta hauteur de base de support plus 1? J'appelle la base de support la petite plaque ronde à la base de ton support, ce qui est en contact avec le plateau. Si tu fait une hauteur de 1mm pour cette plaque, ça fait 20 couches, c'est trop! 4 couches ça fait 0.2mm et ça c'est top car c'est suffisant pour être solide. 4+1=5 il te faut 5 couches de base à 25 sec et ensuite des couches à 2sec jusqu'à la fin. Pour ton problème, imprime un truc mais mets une montagne de support pour tester, genre des supports à 1mm de diamètre, si ça plante tu seras sûr que ce n'est pas un problème de support mais de temps d'exposition ou d'attente avant allumage trop court.

C'est curieux toutes vos techniques. Personnellement j'utilise des bouteilles d'eau de 2L d'alcool isopropylique, j'en ai 8 pour faire un roulement. J'ai 3 bacs de nettoyage, le propre, le sale et l'eau de rinçage. Je change le sale à chaque impression avec mes bouteilles. Le propre est changé quand je commence à avoir de légers dépôts blancs sur mes figurines. Je peux garder le propre genre 30 impressions voir plus, ensuite ça passe côté sale. Mes bouteilles sont placées dans mon jardin dans un petit coin au soleil, et été comme hiver elles sont à nouveau utilisable en 2-5 jours. Je n'ai pas le problème de mousse car comme je change à chaque impression la concentration en alcool est faible. Ça maintient mon bac de propre plus longtemps propre. J'ai eu par le passé des bouteilles de mousse, dans ce cas il faut laisser décanter 1 semaine, secouer un bon coup, ça va faire de poussière de mousse puis avec le temps ça va se déposer au fond. S'il le faut, ressecouer et au final plus de mousse et IPA comme neuf. J'imprime du gros en général mais du 32mm aussi parfois. Le soucis c'est qu'il faut à chaque impression vider les 4l du bac dans les 2 bouteilles et nettoyer le bac avec un mouchoir en papier. En tout ça me prend 20 min pour le faire depuis le bouton arrêt de l'imprimante jusqu'à nettoyage complet et mon impression prête pour le retrait des supports. Avec la petite spatule je vérifie que le VAT est ok avec rien de collé au fond et je réimprime sans le nettoyer.

Les trois marques connues et trouvables facilement sont Citadel qui sont les peintures de figurines Games workshop warhammer , Prince Auguste/Vallejo (nom français et espagnol) et Army painter. Pour les pots, les citadel sont les pires mais les peintures sont je trouve les mieux, elles couvrent plus et la gamme est plus étendue. Army painter et Vallejo ont des pots biberons qui sont top mais les peintures sont légérement moins couvrantes, même si elles restent très bien! L'avantage de citadel malgré le pot moisi c'est que ça se trouve vraiment partout, toutes les boutiques en ont. Il y a forcément une boutique games workshop dans les grandes villes en plus de toutes les boutiques de jouet et de modélisme qui en ont. Pour le prix: Citadel c'est 3.60€ et Army painter et Vallejo/prince auguste plutôt 2.8€. Certains magasin vendent l'army painter et le vallejo au prix de Citadell soit 3.6 voir plus, c'est trop cher. On peut mélanger les marques mais c'est mieux lorsque l'on débute de rester sur la même marque pour les codes couleurs, ça évite les doublons. Juste au cas où, la peinture se dilue, elle ne s'applique pas directement comme ça, il faut genre 2 gouttes de peinture, 1 goutte d'eau à mettre sur une palette humide de préférence (youtube palette humide pour tuto)

Salut, oui la résine ABS est moins fragile, c'est un peu plus élastique donc ça se tord un peu au lieu de se casser.

Bonjour à tous, J'ai l'habitude d'utiliser de la résine Anycubic grise que j'achète sur Aliexpress mais depuis environs 1 mois et demi je n'en trouve plus et tous les prix ont fortement augmenté je passe de 20€ le litre à 45€ quand il y en a, il n'y a que les autres couleurs qui sont facilement en stock dans les 28€ ou alors des packs blancs de 2*1L à 45€. Ce qui est curieux c'est que lorsque je me déconnecte, il y a du gris en stock et à bon prix mais dès que je me connecte les prix explosent et il n'y a pas de stock. Avec un autre compte de chez moi ça fait pareil, je me demande si Aliexpress fait des prix en fonction de mes commandes et de mon adresse IP. Vous êtes vous aussi en rupture de stock chez Aliexpress?

C'est cool que ça ait fonctionné. Pour les supports il faut un peu de pratique et des essais. Pour éviter les marques, il faut en mettre des plus petits mais en plus grand nombre. Au début tu peux faire un mix des tailles, des gros cachés pour être sûr que la figurine tienne et des petits pour éviter les déformations. La peinture ne masquera pas les défaut, à la limite les cratères mais pas beaucoup. Pour les morceaux de supports le ponçage grain 500 fonctionne très bien mais mieux vaut les enlever au scalpel avant les UV. Les supports 0.4mm font des cratères à l'arrachement mais les 0.3 n'en font pas.

Oui là c'est un problème de support, si tu as juste mis 14% ce n'est pas clairement pas assez, il faut éditer les support pour ajouter des têtes, mais il faut en ajouter beaucoup. Sans toucher à rien et laisser faire chitubox il faut viser 45-55% de densité de support mais il y en aura de partout sous l'impression, ça peut être compliqué à enlever. Le bruit lorsque ça se lève c'est le fep qui se décolle de l'impression, c'est normal. Par contre pour vider l'impression il faut aussi lui faire des trous de 2mm pour laisser passer la résine, l'air et ensuite l'alcool. Je pense que pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec l'imprimante le mieux c'est de tester avec beaucoup de gros supports genre 0.5-0.6mm puis ensuite réduire la taille des supports et la densité, mais c'est un savoir faire qui s'acquière à la longue la pose des supports.

Ce que je fais c'est une base de support automatique puis j'édite les supports pour ajouter des têtes. Comme ça j'ai le même nombre de jambes de supports mais plus de têtes, ça me fait des surfaces plus plate. J'en ajoute aussi manuellement de manière à éviter les torsions et étirements de la pièce. Pour la taille des supports je fais soit 0.4 ou 0.3 mm pour la tête de support en cône (pour du 1/6 1/8 donc 30cm 22cm je crois pour les figurines en morceaux ) . Densité 14% angle max 87%. Avec du 0.3mm tu peux arracher délicatement sur le côté les supports sans que ça laisse de marque, finir les derniers supports au scalpel délicatement et surtout pour un résultat parfait il faut passer aux UV après avoir retiré les supports sinon tu auras des petits cratères très moches si tu essayes de retirer des supports secs.

Sur ton model je ne sais pas mais souvent pareil oui, dévisser, home, appuyer sur le plateau pour qu'il reste bien plat et visser. Ensuite remonter de 0.1mm pour que la feuille n'accroche pas trop et normalement il ne doit pas y avoir de coin qui bloque ou très peu par rapport aux autres sinon ce n'est pas droit. Pour les temps d'exposition il faut que tu cherche resin exposure finder, c'est un petit benchmark qui sert à voir si ton temps d'exposition est bon et tu auras des prints avec des détails parfaits. C'est une petite plaque à imprimer à même le plateau en 10 min. En général 2.5sec et 35sec ça passe nickel mais le benchmark te donnera le vrai temps parfait de ta résine. Pour les figurines pleines c'est risqué car c'est assez lourd si tu fait du 1/8e ou 1/6e, tu devra mettre beaucoup plus de supports ou plus et ton résultat sera moins bien. Ça fera des bosses sous les supports.

Tu peux essayer de mettre des supports plus petit avec le haut du cône à 0.3mm sur chitubox et en mettre énormément mais en éditant les support et en ajoutant des tête en faisant un double clic.

Pour les petites plaque comme ça, il faut beaucoup de petits supports sinon tu as des petites bosses. Tu peux éditer un support et en double cliquant sur la tête, tu peux rajouter d'autres têtes de supports. Je fais ça sur les socle de figurines pour les avoir nickels et je le mets presque à la verticale mais pas tout à fait. Si tu n'as pas assez de supports tu vas avoir des déformations voir des lignes qui vont apparaîtres. Sur les socles 125mm c'est tout un programme mais ça marche plutôt bien en faisant attention.

Toto16 c'est normal que tu obtiennes ça, tu n'as presque aucun supports, je suis même étonné que tu aies pu imprimer tout ça avec juste 2 rangées de supports. En plus tes supports sont super gros, tu n'obtiendra rien de bon. Mieux vaut beaucoup de petits support, ça fait moins de traces et ça réparti les charges et empêche les torsions de la pièces donc tient encore mieux. Regarde des tuto sur les supports.

Uncle Jessy sur youtube a fait une video où il explique comment il obtient un rendu super transparent avec la résine translucide.

Salut, le temps d'exposition 6s est trop haut, essaye 2.5sec et 35 sec sur les premières que tu passes à 4 au lieu de 8. Mais ce n'est pas ça ton principal problème, ça fera juste gonfler la résine et le print sera moche. Ça peut être ton plateau qui est un peu de travers et donc une partie ne "touche" pas le fep. Si ça avait été le manque de support ou la figurine trop lourde car pas vidée, il y aurait tout de même eu les supports sur le plateau et là ce n'est pas le cas donc ce n'est pas un problème de support. Le plateau de travers semble une bonne piste, appuye bien sur le plateau au moment de le visser et assure toi que la feuille touche légèrement un peu partout sur le plateau quand tu la retires, si un côté coince plus que les autres ton plateau est de travers. N'oublie pas qu'une couche c'est 0.05mm c'est minuscule! Si ce n'est pas ça je ne vois ce que ça peut être. L'écran? il n'y aurait surement rien non plus sur le fep si c'était ça.

C'est cool que ça se soit bien passé. Tant que j'y pense, le nombre de couche basses à 35sec peut aussi être une partie du problème, normalement 4 suffisent, c'est juste pour coller au plateau et éventuellement rattraper la planéité. Si tu mets 10 premières couches à 35 sec par exemple ça te fera beaucoup trop de couches gonflées, 10*0.05mm ça fait quand même 5mm à la fin.

Bizarre, j'aurais dit les supports insuffisants si ça avait était horizontal mais là c'est vertical. Un jour j'ai eu un bug sur chitubox qui m'avait fait des lignes bizarres mais je m'en suis aperçu avant d'enregistrer le rendu. Sur Cura j'ai aussi eu des disparitions de lignes. Essaye de modifier un support pour refaire le fichier et essaye d'imprimer autre chose que tu as déjà imprimé correctement si tu as encore le fichier voir si ça le fait aussi.

Perso sur une Elegoo mars 2 pro je dois rajouter 1/3 du temps, genre 4h30 en vrai ça me prend 6h. C'est comme ça depuis le début et sur plusieurs versions différentes de chitubox.

C'est curieux comme problème, je ne vois pas très bien sur les photo mais si ça te fait un débord sur la première couche, c'est que l'écran flash sur une surface un peu plus grande que prévue. Je serai plus d'avis de dire que l'écart entre le plateau et l'écran est trop grand mais ça peut aussi venir du temps de pose. Si on flash trop longtemps la résine gonfle, si c'est pas assez longtemps ça ne prend pas. Toi on dirait que ça gonfle plutôt et c'est assez normal car la première couche dure longtemps. Pour ce genre de problème tu peux aussi rectifier au scalpel sur ta pieuvre!

Super, merci pour vos réponses. Je vais tester l'écran pour tablette et je ferai un benchmark pour les temps de pose.

Bonjour à tous, J'ai vu sur lesresines3d qu'ils vendent des kit de protection d'écran d'imprimante résine. C'est une sorte de cadre en ruban adhésif noir avec un film FEP au milieu que l'on colle sur l'écran, ça protège des coulures en cas de rupture de FEP du bac de résine. Ils ont même une vidéo sur youtube pour montrer la pose. Je trouve ça chouette mais ça coute quand même 35€ pour un. Du coup je me demande si je ne peux simplement pas moi même mettre un FEP sur mon écran et le fixer avec du ruban adhésif de la même façon. Je me demande si ça risque de bouger pendant l'impression. Quelqu'un a déjà essayé?

Pour ceux qui souhaitent dépenser peu en alcool, prenez de l'alcool isopropylique, des bouteilles d'eau vides de 2l et à chaque impression il vous faut un bac "sale" et un bac "propre" d'alcool ainsi qu'un bac d'eau. Après impression rincez votre impression dans le bac sale en le secouant bien avec des gants puis égoutez le un peu puis rincez le dans le bac propre en le laissant dedans le temps de nettoyer l'imprimante donc genre 5-10 min puis égoutez bien votre impression. Ensuite plonger l'impression dans le bac d'eau pour éliminer l'alcool restante puis égoutez bien l'impression. Ensuite dépossez sur un mouchoir en papier votre impression. Prenez l'alcool du bac sale, mettez le dans les bouteilles d'eau et laissez reposer quelques jours dans la pièce ou au soleil dehors. Toute la résine va précipiter et l'alcool sera neuve. Changer l'alcool à chaque impression et pour le bac propre, dès que ça ne semble plus neuf passez-le en bac sale.

Personne ne connait la résine resinway?

D'accord, merci pour ces infos.