Titouvol

Ahhh toutes mes excuses, je n'avais pas vu que j'avais gagné ! Malheureusement je n'ai pas mon PC à proximité, donc si quelqu'un a de quoi proposer, je lui cède la place. @papagalak donc dans le creux à la base, c'est un aimant ?

C'est vrai qu'avec l'ensemble des PTFE qui rentrent direct sur la tête depuis le haut, tu sens qu'elle n'a pas été conçue pour être fermée ! Y'a la solution du caisson autour, à l'ancienne (ou de la tente) mais ça fait un gros volume à chauffer. En plus je ne suis pas fan des systèmes multi-filaments ouverts, comme leur IFS ou l'AMS Lite ... je trouve ça dommage. L'un des avantages des chargeurs c'est de pouvoir laisser les bobines à demeure, donc autant les protéger un minimum. On n'a pas tous un lieu d'impression ultra sec ... donc même si il n'a pas la fonction séchage, si déjà il est fermé, c'est un plus non négligeable pour moi.

En bonne partie, mais comme dit plus haut pas uniquement, le design et les paramètres de découpage jouent aussi beaucoup. Et même si cela tient au filament, cela signifie qu'il faut avoir une idée de quel filament tu vas avoir besoin, afin de choisir une imprimante capable de l'imprimer dans de bonnes conditions.

@aperdino unfortunately, our friend has come to ask a question, but has never returned ! Account created on 06/19 ... last visit 06/19

@MrMagounet tout à fait d'accord avec toi ... @pjtlivjy pourquoi pas, mais je reste plus perplexe sur son nombre total de messages ... (à pardon, sans S à message)

Faut dire qu'ils ont quand même fait fort sur le design ... c'est vraiment juste une grosse pelle à tarte devant le pilote ! Par contre je me demande ce que ça donne à la conduite ... si ça se sent beaucoup ou pas ? (je ne parle pas de la protection du pilote qui, je l'espère vu l'engin, se doit d'être excellente) Sinon concernant les pièces FDM sur une moto, faut vraiment que ce soit purement esthétique ... et un tant soit peu abrité, car avec le vent à hautes vitesses, même un truc esthétique peut finalement jouer les filles de l'air ... Par contre un couvre selle arrière par exemple ... why not ?

En suivant le lien de @pjtlivjy, il y a même une version 120° https://shop.spectrumfilaments.com/product-eng-1525-Filament-Spectrum-PET-G-FX120-1-75mm-OBSIDIAN-BLACK-1kg-RAL-9017.html En plus la température d'impression n'est pas délirante ... 260 ... Côté tarif par contre ... la bobine de 1Kg est à 60 euros ... Le 100° est plus raisonnable à 38 euros le kg. https://shop.spectrumfilaments.com/product-eng-1236-Filament-Spectrum-PET-G-HT100-1-75mm-TRANSPARENT-BLUE-1kg.html Si tu as beaucoup à imprimer, faut calculer de ce que te couterait une nouvelle imprimante avec un filament moins cher comme l'ABS

LOL ... les premières réponses ne lui ont pas plu, il est parti ... Il souhaitait peut être avoir des messages enthousiastes sur la vente ... sans forcément de cadre légal. Et donc les réponses n'allaient pas dans son sens, donc ... disparition ...

Faut une petite moto alors ... car sur la mienne faudrait que je la fasse en version puzzle la bulle (pourtant on n'est ni sur une bulle haute, ni sur une version "pare-brise"). Ah je ne savais pas ... merci de l'info, je ne regrette donc pas d'avoir acheté ma P1S avant la sortie de la version 2 Pro de l'AMS ... Cependant, il existe des modèles tout prêts de paniers à remplir de granulés de disséquant et à mettre dans l'AMS (entre les sorties de filaments sur l'avant) Dans mon cas, ça fonctionne pas mal du tout : Je n'ai aucun souci de prise d'humidité de mes bobines (ce qui est le cas quand elles sont dehors), et elles descendent même un peu (test très peu scientifique, une bobine légèrement humide qui est restée dans l'AMS est redevenue correcte après quelques temps ...). Comme j'avais de toute manière déjà un SUNLU S2 pour sécher les bobines ... pas de regrets. Perso je ne suis pas trop attiré par les modifs des machines (même si j'ai ajouté un mofset à l'une d'elles, changé les ventilos à plusieurs, mais rien de plus poussé), je préfère les utiliser ! La P1S m'a bluffé, c'est vraiment simple et il y a vraiment rien à faire par rapport aux autres imprimantes que j'ai pu avoir ... Certes c'est tout fermé ... mais je n'ai encore rien trouvé qui me manque, et les résultats sont vraiment propres et les fonctions me suffisent. Attention dans l'utilisation de l'AMS ... avoir 2 couleurs implique 1 purge de la tête par couleur à chaque couche (suivant la taille de la pièce ça peut vite représenter un beau volume de déchets) ... mais c'est tout autant valable pour le multi matière ! Donc les supports PETG avec pièce en PLA (ou l'inverse), ça peut être tentant, mais il faut voir les déchets que ça représente (et du temps supplémentaire pour toutes les purges).

Tout d'abord les pièces font quoi ? Dans les 6cm de large et 13 ou 14 cm de long sur la partie basse ? 3 lots de 3 ou 4 pièces (ce qui correspond peut être à avec (4) ou sans (3) la pièce bleue) par jour, ça représente un sacré paquet d'impressions. Certes tu peux remplir le plateau, mais en cas de souci, c'est potentiellement le lot complet que tu jettes ... Donc déjà il va falloir une machine qui envoie pas mal pour sortir tout ça ! Par contre le design est figé ? ou tu peux à la liberté de le modifier un peu ? Je pense par exemple au "pont" en partie basse ... qui va t'imposer un max de supports ... Si tu peux faire un fond plat, tu as des chances de gagner du temps en optimisant le remplissage en fonction de l'usage final. Ensuite même en acier trempé, la buse va prendre cher si elle tourne non-stop avec du CF, faudra prévoir un stock ! Enfin, la rentabilité d'une imprimante 3D est souvent débattue, mais rarement atteinte. Je pense que ça a du passer par la tête d'à peu près tous les makers un jour ou l'autre ... Mais si tu veux le faire des les règles, il faut vraiment trouver un marché de niche ou les pièces vendues sont très chères ou mieux, introuvables. (au delà de la micro entreprise déjà signalée par mes collègues, ne pas oublier les copyrights ... quand tu fais une pièce pour toi même, c'est une chose, mais si tu la commercialises ...)

C'est clair que les machines vont évoluer, mais ça te laisse aussi le temps de regarder ce qui se fait, notamment en matière de fonctionnalités et d'en suivre l'évolution. Je dirais que ça te donne aussi le temps d'affiner tes besoins ... Car ta demande initiale est un peu vague. Pour pouvoir choisir une imprimante, il faut avoir un peu plus d'informations. Déjà, qu'est que tu appelles "grosse pièce" ? en cm ça fait quoi en cm3 ? 25cm3 voire 30cm3 ... c'est le standard actuel ... 40cm3 ... ça reste du "standard plus" c'est à dire les versions MAX ou PLUS suivant les marques. Par contre à 50cm3, l'offre se réduit beaucoup ! Au delà de 50cm3, tu changes un peu de monde ... très peu d'offres et plus dans le domaine pro (tarif aussi). Ensuite, qu'est ce que tu entends par "le plus de précision possible" ... c'est plus subjectif suivant les objets que tu veux créer : mécanique avec des jeux de fonctionnement très précis, des ajustements pour des pièces qui coulissent, se clipsent, ... de la déco ? Dans certains cas, il faut passer à l'impression résine pour avoir une précision très élevée. L'état de surface aussi ... en FDM, tu auras toujours la vision des couches (plus ou moins en fonction de leur épaisseur), pour avoir quelque chose de lisse, c'est la résine. L'usage auquel sont destinées tes pièces ... besoin de résistance mécanique, de souplesse, résistance à la température, aux UV, aux produits chimiques, ...etc ? Suivant l'usage, les matériaux utilisés devront changer et toutes les imprimantes n'impriment pas tout. Comme pour la précision, es tu certain que le filament est la solution ou la résine sera nécessaire dans certains cas ? Tu as déjà des imprimantes donc pas mal de ces points ne devraient pas être un souci pour toi ... Mais faudra les détailler pour avoir des conseils avisés.

Je pense malheureusement que l'idée " d'améliorer" le PETG est justement lié au fait que les deux imprimantes qu'il possède, ne sont pas fermées. Mais je rejoins mes collègues. Le PETG ne supportera pas ces températures, et tenter d'appliquer une résine dessus va représenter pas mal de complications pour un résultat assez incertain. Je vois déjà plusieurs points, en plus de la régularité de ton application soulevé par @3xkirax3 Le coût, si tu dois appliquer une résine époxy sur toutes la pièce, suivant la taille de la pièce, ça peut vite devenir couteux. Les dimensions : si ta pièce a besoin d'un minimum de précision dans ces dimensions, tu vas devoir la modéliser en gardant une marge pour l'épaisseur de la résine. Pour que ça empêche la pièce de se déformer, ça ne peut pas être une peinture, il faut quelque chose de rigide, donc avec un minimum d'épaisseur. En gros, je crois que la démarche n'est pas bonne dès le départ : le matériau n'est pas adapté à cet usage, et tout ce que tu vas tenter pour essayer de le faire correspondre à tes besoins risque de ne t'apporter que coûts supplémentaires, prises de tête et déception. Mais je comprends que sans imprimante fermée, la solution soit aussi couteuse. Par contre tu peux essayer de fermer ton imprimante, soit via une "tente" pour imprimante, soit en créant une sorte de caisse. Il faut juste d'abord vérifier si la hotend est capable d'atteindre les températures nécessaires à l'ASA et l'ABS

Aucune idée, je n'ai jamais eu ce problème mais en effectivement si ce n'est pas de l'eau, aucun intérêt de la faire sécher. Malheureusement je pense que la bobine est foutue. C'est vraiment étrange car j'imagine que tu fais le vide avec une petite pompe basique ? Donc pas la puissance de descendre à des valeurs de fou pour extraire quoique ce soit du filament ... Donc je pencherais pour une bobine défectueuse.

Pour avoir démonté le mien je te confirme que c'est vraiment très très basique ... pas de capteur dans l'enceinte. Pendant un temps j'ai hésité à m'en fabriquer un avec une résistance de terrarium ...

Bah sur une bobine neuve, ou presque, au final ça doit surtout bien chauffer le tour du toron de filament, par les côtés, le dessus et via le trou central de la bobine, mais même après plusieurs heures à 50°, quid de la température des spires au milieu ... et de leur humidité ! Il y a avait eu à un moment donné une idée pas bête en soi, mais qui semble t il ne fonctionnait pas : faire un séchoir de filament entre la bobine et l'extrudeur : donc filament déroulé. Le filament passait donc dans une enceinte chauffée avant d'être poussé dans la machine, mais le souci semblait être qu'il n'y restait pas assez longtemps pour que ce soit efficace (ou alors il aurait fallut faire un "circuit" pour qu'il y reste plus longtemps), et impossible de chauffer plus pour aller plus vite, sous peine de trop ramollir le filament.

Il me semble qu'elle est relativement récente comme imprimante, donc le souci c'est que pour le moment elle n'est pas encore intégrée dans les slicers. Je pense que tu pourras retenter ta chance un peu plus tard, et qu'elle apparaitra sur certains slicers. Ou voir si sur le forum, quelqu'un en a une avec un bon profile pour Cura (ou autre slicer) et qu'il veuille bien te le passer. Je ne savais pas que Cura était en perte de vitesse, perso je ne l'ai utilisé qu'au tout début, mais j'ai vite été rebuté par son interface, j'avais l'impression de passer mon temps à scroller pour chercher les paramètres. J'étais alors passé sous Ideamaker, que j'aime beaucoup, même si actuellement je l'utilise beaucoup moins, étant passé sur une BambuLab, et donc sur BambuStudio ...

Bonjour, Tu as utilisé le slicer fournit par Creality ou tu l'as downloadé toi même directement chez Ultimaker ? Si tu prends celui fournit par Creality, tu dois avoir le profile adapté à ton imprimante, et ensuite il suffit de sélectionner le bon filament.

Oui ça m'arrive aussi effectivement

Perso j'ai un S1 et un S2 ... Dans le S1, j'avais rajouté un petit ventilateur récupéré d'une imprimante pour forcer la circulation d'air (il n'a une résistance que sur la moitié basse). Par contre ils sont tous les deux des petits trous pour pouvoir laisser sortir le filament et imprimer en même temps que la bobine sèche. Comme je suis aussi suspicieux que vous concernant la question : mais où va m'humidité qui sort du filament si elle ne peut pas sortir de la boite ? J'ai donc décidé de laisser les 2 petits trous ouverts en permanence (ils fournissent des bouchons pour les fermer) et surtout d'essayer d'être présent quand le cycle de séchage se termine, de manière à ne pas laisser la bobine refroidir dans une enceinte fermée et gavée d'humidité. J'ai dans l'idée que la pire idée est de laisser refroidir la bobine dans le séchoir, car j'imagine que dans ce cas, elle réabsorbe une bonne partie de l'humidité qu'elle a précédemment évacué ! Les petits trous sont probablement trop justes pour bien ventiler, mais comme le précisait @Funboard29 si on veut jouer il faut faire attention de ne pas trop les agrandir au risque de rendre l'enceinte tellement ventilée qu'elle ne servira plus à rien. Mais comme jusqu'à présent les résultats étaient concluants (bobines de nouveau utilisables) je ne touche à rien de plus.

Oui, mais ils préconisent aussi de mettre de la colle ...

Pareil, le scotch j'ai trouvé ça trop chiant, surtout si tu alternes les matières à imprimer. Donc je n'ai essayé qu'avec la colle, et comme ça fonctionne très bien je n'ai pas tenté le scotch. En plus ça s'enlève super facilement sans laisser de traces avec un coup d'eau. Au final je ne lave pas forcément le plateau avant d'autres matières et je n'ai pas de soucis.

Tu peux mettre de la colle en bâton (type UHU) sur le plateau pour limiter l'adhérence.

Un système pour couper régulièrement (même largeur) ? Pour la ciboulette ?

Les petits fils (cheveux d'ange) sont liés aux déplacements à vide (sans extruder). Ils sont généralement résolus par 2 paramètres : la rétraction, et la température. Si tu imprimes trop chaud, le filament est plus liquide et coule naturellement. Si tu ne rétractes pas assez ton filament avant les déplacements, il coule aussi. Pour bien coller les couches, l'extrudeur maintient une petite pression, donc quand tu relèves la tête d'impression il faut relâcher cette pression (un peu comme avec un pistolet et une cartouche de silicone !). Sinon ta pièce semble assez tordue à imprimer, donc normal qu'avec du TPU (généralement un cran plus compliqué à imprimer) tu rencontres plus de soucis qu'avec d'autres pièces. La dernière photo semble commencer à être pas trop mal.

Plusieurs idées : Pour la fixation, faire un trou volontairement plus petit que nécessaire pour rentrer la vis un peu en force (autant sur du PLA tu vas tout éclater, autant sur du TPU, il va se déformer). Bien utiliser des vis à tête plate, on a trop souvent des têtes fraisées actuellement, qui vont s'ouvrir le passage tranquillou. Après, le souci c'est que tu as les inconvénients inhérents aux avantages du TPU : il est souple et se déforme. Par contre pourquoi ne pas envisager un système mixe ? Une partie souple pour absorber les chocs (TPU) et une partie dure pour fixer le tout (avec un assemblage mécanique comme une queue d'aronde ?). L'insert de @jcjames_13009 est aussi une bonne solution. Concernant la casse du PLA, c'est un peu une de ses caractéristiques : très dur mais cassant (et ne revient pas/très peu en place après contrainte, je ne me souviens plus du terme adapté ... fluence ? ou quelque chose comme ça). Par contre c'est plus le domaine du PETG ... as tu essayé en PETG ?