Titouvol

Ce genre de truc : Ou ce genre là : Dans le premier cas, le souci est que c'est sensé être étanche ... Dans le second cas, c'est plus jouable pour la partie noire, quitte à visser le robinet à chaud.

C'est quoi ? Une sorte de levier ? ou vraiment un bouton ? Le souci sera de voir comment cela se fixe. Est ce que c'est quelque chose serti en usine, moulé, qui se visse, qui tient avec un écrou, qui se clipse ? Il faudrait avoir plus d'infos, car parfois ce n'est pas la peine de chercher, ce n'est pas réalisable (ou difficilement) sans modification de l'existant.

Sinon, si il préfère déballer les bobines à réceptions et avoir de très nombreuses couleurs (ou matériaux), il reste la solution de déménager dans un coin ou le climat est désertique ... chaud et sec ! Mais c'est potentiellement plus couteux que l'armoire régulée !

Pour commencer, quelques questions : - Comptes tu stocker beaucoup de bobines ? - Comptes tu en utiliser beaucoup en parallèle ? - Imprimes tu beaucoup ? Quand tu reçois des bobines elles sont généralement dans des sacs étanches et sous vide, donc rien à faire. Chauffer ou déshydrater l'air dans l'armoire ne servira à rien, les bobines sont protégées : ce qui est dans le sac y restera et ce qui est dans l'armoire ne rentrera pas dans le sac. Donc les bobines non entamées ... pas de précautions particulières à prendre. Maintenant les bobines entamées ... tu as une P1S ... avec ou sans AMS ? Il est plutôt bien fermé, perso j'ai ajouté le système de granulés déshydratants avec les modèles imprimables dispo, le taux d'humidité est bas et stable, donc je ne m'en occupe plus (ça fait au moins 4 bobines protégées). Pour les autres bobines entamées (finalement plus tant que ça en ce qui me concerne, l'AMS en contenant déjà 4), j'ai une boite en plastique qui ferme pas mal dans laquelle je mets des granulés déshydratants (grains bleus). Sinon j'ai aussi quelques bobines qui trainent, et je les mets dans des sacs étanches. Parfois je prends le temps de faire le vide dans les sacs (j'avais acheté un lot de 5 sacs avec une petite pompe), mais la plupart du temps ce sont simplement des sacs avec zip (les bobines Sunlu que j'achète arrivent dans des sacs réutilisables à zip). (ce ne sont pas des vrais zip, même principe mais tu presses à la main, y'a pas le curseur). Concernant l'idée de l'armoire chauffée et à hygrométrie contrôlée ... je dirais que c'est un peu too much. Sauf si tu te lances dans la production industrielle ... que tu aimes avoir 20 bobines entamées en même temps (couleurs ?), que tu changes de bobines sans cesse, etc ... Surtout que ça aura un coût non négligeable et que, sauf si tu habites dans un coin très très humide, si tu remets bien tes bobines dans des sacs dès que tu les retires de l'imprimante, ce n'est pas indispensable.

J'ai toujours mon Anycubic Mega S ... elle sert nettement moins car c'est trop facile et rapide de lancer l'impression depuis le canapé sur la P1S en choisissant le filament qui plus est ... mais comme @electroremy et @Savate elle me sert régulièrement pour du TPU (mais pas que) et bien qu'elle soit en bowden elle s'en est toujours très bien tiré ! J'ai revendu mon Artist-D que je n'ai jamais aimé ... et gardé SV06Plus ... qui tourne toujours de temps à autre. Sinon côté voiture ... pas grand chose à me mettre sous la dent ... je n'en ai jamais eu qu'une réellement à moi, et je l'ai encore ... achetée alors qu'elle avait 4 ans et 44000km, elle en a maintenant 17 et 190000 km ... mais elle est en parfait état et tourne comme une horloge ... Perso mon truc ça a toujours été les deux roues, et là par contre y'a eu du changement, mais toujours pour "mieux", alors un petit pincement au coeur quand même, un petit regard derrière en partant, mais vite compensé par le nouveau jouet !

Perso j'essaierais avec un autre slicer pour voir. Sinon quelques idées, Vérifier que le profile est bien pour une buse de 0.4. Sélectionner un profile basic avec couche de 0.2. Augmenter la température. Faire un PID. Démontage et nettoyage de la tête.

C'est vraiment étrange car les angles semblent vraiment nickels. Comme si tu n'utilisais pas le profile de la bonne imprimante

As tu vérifié le réglage des galets ? Il y a généralement des excentriques pour qu'ils soient bien en contact avec les rails de guidage.

Tu as pas mal de solutions proposées dans ce fil sous la vidéo, dont des personnes en 4.2.7 comme toi. (Il semble qu'il existe un addon pour Cura (si c'est ce que tu utilises) qui rajoute automatiquement une ligne pour compenser le z-offset dans le gcode)

As tu vérifié que lorsque l'impression commence, elle est bien à la bonne distance ? Au cas où ton paramétrage serait bon, mais qu'au moment d'impression elle ne tienne pas compte de ton Z-Offset par exemple ?

Sinon pour info, le support Anycubic est vraiment bon et répondu assez rapidement. Donc si tu ne t'en sors pas, n'hésites pas à faire appel à eux. Et dans un autre registre, les mots de passe de 50 caractères ne sécurisent pas plus que ceux de 20 ... car à 20 tu exploses de toute manière déjà les temps de crackage en force brute. Mieux vaut un bon mot de passe avec Maj Min Chiffres et caractères spéciaux sur 20, qu'un truc hyper long qui risque en plus de dépasser les limites de certains appareils (ce qu'il t'est arrivé !). Tu peux prendre la marge si ça te rassure et monter à 25, mais au delà ... c'est juste se compliquer la vie. Si dans le monde pro on passe dans certains cas aux passphrases, c'est plus pour le chiffrement ou dans des domaines hyper sécurisés ... pour un wifi domestique, c'est un peu overkill !

En plus leur système semble être non planaire d'après ce que l'on voit dans la vidéo de @fran6p. Je suis surpris par contre par le fait que le déplacement du système d'impression dans le gel ne génère pas de déformation sur la pièce imprimée. (Certes la tête semble très fine et ça bouge quasi au contact de la pièce, mais le gel doit être assez dense pour ne pas que ça génère de mouvements sur la pièce j'imagine).

Ok ça me rassure, c'est bien la conclusion à laquelle j'étais aussi arrivé. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'affichent même pas la page quand c'est indisponible. Donc tu n'as aucune info sur le produit, donc aucune velléité à attendre qu'il revienne en stock. Soit tu laisses la page avec la mention "Indisponible actuellement" ou "de retour en stock prochainement", soit tu vires la page, mais leur solution me laisse perplexe. Etonnant le filament Colorfabb ... résiste à 130° sans recuit ... mais s'imprime quand même vers 200 degrés. Généralement tu décales les deux températures vers le haut, pas qu'une seule ! Par contre 45€/kg ... faut commencer à avoir un projet bien précis en tête et avoir vraiment besoin de cette caractéristique !

@Francois211 tu as la ref ? Je viens d'aller voir sur leur site et je n'ai rien trouvé de tel.

Tu arrives à faire le réglage avec la feuille de papier, comme dans la vidéo, et à mémoriser ton réglage ?

Ton principe est bon, mais si tu fais une simple tige cylindrique, elle pourra sortir et n'a donc aucun intérêt à être imprimé dans la pièce. (en plus de la possibilité de la perdre puisqu'elle n'est pas attachée). Si tu la fait conique aux extrémités elle ne pourra plus sortir et tu auras gagné. Par contre imprimer un cylindre verticalement est une erreur : ce sera une succession de couches, et donc de faiblesses. Au moindre effort sur ta tige elle va se casser.

Sinon pour répondre à ta question concernant le perçage : oui c'est plutôt normal pour plusieurs raisons dont certaines ont déjà été évoquée. 1. en perçant au milieu de ta pièce, tu es dans une zone "faible", c'est à dire que tu n'as que les lignes des couches supérieures et inférieures, et entre les deux juste un remplissage basique. Si tu ajoutes un modificateur pour avoir un remplissage plein par exemple tu auras de la matière pour résister. 2. un foret métal (ce qu'on utilise tous en général pour percer tout et n'importe quoi) est inadapté pour le plastique (même si on s'en sort la majeure partie du temps). Pour t'en rendre compte, si tu as déjà essayé d'agrandir un trou dans du plastique, tu as déjà du rencontrer le cas ou le foret commence à percer comme tu le souhaites, puis avance d'un coup avec la pièce que tu perces qui vient se bloquer contre le mandrin de ta perceuse. C'est lié au fait qu'un foret pour plastique ne doit pas avoir une gorge en forme de spirale qui tourne tout autour comme nos forets classiques. Elle doit être beaucoup plus verticale et aller de bas en haut sans faire le tour complet. Il me semble que c'est ce qu'on appelle des forets à angle faible (à valider). Ca permet d'éviter que le foret s'accroche à un copeau pas encore décroché, s'en serve comme point d'accroche et le fasse coulisser dans sa gorge. 3. si c'est à la compression que ça casse, il faut prévoir 2 choses : le trou doit laisser passer librement la vis (ne pas prévoir un poil plus petit pour ne pas avoir de jeu), sinon ça va écarter les couches et/ou les lignes de filament, et ensuite si tu as un remplissage faible, le serrage va écraser la pièce au niveau du remplissage, et déformer la couche extérieure au point de facilement décoller les lignes entre elles (la couche en contact avec le tableau de bord ne doit pas trop souffrir). Pour contrer ça 2 solutions : 1/ percer à chaud effectivement, ça évite les contraintes/efforts lors du perçage, et en plus ça consolide la liaison entre les couches à cet endroit, par contre ça ne résout pas les problèmes structurels pour le serrage : si tu sers sur du remplissage peu important (beaucoup de vide), ta pièce va se déformer au serrage avec un très gros risque de fentes. 2/ prévoir les trous lors de la conception et donc à l'impression, et là tu résous tous tes soucis, car pas de perçage à faire donc pas d'efforts sur la structure, et le slicer va mettre des périmètres autour du trou, ce qui va faire une sorte de remplissage plein à cet endroit, tu pourras donc serrer (presque) aussi fort que tu veux, ça ne se déformera/s'écrasera pas, puisque plein. 'Pour le moment tiens bien" ... attends un peu, on n'est que fin avril !

Si c'est bien ce à quoi cela ressemble (un intérieur de voiture, à ma vue du Neyman et des fusibles (à l'ancienne)), sache que le PLA ne résistera pas à la chaleur d'un habitacle en plein soleil cet été. Il va se ramollir et se déformer. Pour ce genre d'usage, il faudrait passer à l'ABS ou à l'ASA. Il me semble que le PETG non plus ne convient pas même si il résiste un peu mieux à la chaleur que le PLA.

Une solution abordable, avant de décider d'acheter ou non un AMS Lite, serait d'équiper tes 3 machines de buses de 0.2mm et de faire des tests comparatifs, même en monocouleur, pour voir si tu as déjà des différences notables au niveau du résultat.

Je ne connais pas la Ender3 V3 Plus et si j'ai bien compris tu veux déplacer la bobine. Dans ce cas la partie pneufit sur la tête ne changera pas, donc si tu veux créer une pièce pour accrocher l'autre extrémité du PTFE, alors n'importe quel pneufit fera l'affaire puisque c'est à toi de définir le perçage. Malheureusement pour toi il n'y a pas qu'un seul filetage unique et standard. Donc il faut que tu regardes dans la fiche descriptive des pneufits que tu as acheté, il doit y avoir les caractéristiques du filetage. Au moins le diamètre, pour le pas soit tu as un petit accessoire que j'adore pour le mesurer, soit tu mesures l'écart entre 2 filets au pied à coulisse.

@Francois211 j'imagine qu'en allant chercher ta photo, tu as vu qu'il en existait différents types ... Donc en fait tu vas avoir 2 solutions : Soit tu reprends un composant existant ou que tu vas acheter spécifiquement pour brancher ton tube PTFE, auquel cas il faut chercher le type de pneufit pour lequel il est prévu, et acheter le pneufit ad-hoc. Soit tu comptes créer le composant où arrivera le PTFE, et dans ce cas tu peux prendre le pneufit qui t'arrange, par contre il faudra adapter le perçage/filetage sur ton composant en fonction du pneufit que tu auras sélectionné.

L'un des problèmes, qui relève très justement @divers, c'est le volume/poids ! Recycler c'est bien mais comme pour tout, cela ne peut fonctionner que si on arrive à baisser les couts, et cela passe forcément par du volume ! Nous autres makers (sauf exception) n'avons pas des kilos de chutes à donner chaque mois. Alors certes, même 200gr par an, multiplié par un grand nombre de personnes peut devenir intéressant, mais il faut aussi penser à la centralisation ! Si une société peut fournir des kilos chaque semaine ou mois, le transport peut devenir négligeable (ou tout au moins raisonnable). Mais mes 100gr par semestre (et encore je suis généreux !) ... avec potentiellement plusieurs matières (PLA-PETG-TPU), risquent de couter bien trop cher en transport, tri et traitement, pour pouvoir sortir un filament recyclé abordable et avoir une filière économiquement viable. Concernant la qualité, comme le relevait @Kachidoki quand tu as des makers "fidèles" qui n'achètent qu'une marque et que la marque reprend les déchets de ses filaments, tu peux certainement améliorer la qualité du produit recyclé, mais les marques ayant leurs recettes secrètes d'additifs dans les filaments, sont ils tous mixables, sans pertes de qualité à la fin ? Comment identifier et trier de manière sûre les différents déchets qui arrivent dans la société ? on ne parle pas d'un produit industriel avec un petit logo dessus ! Par contre comme beaucoup d'entre nous (j'imagine), je suis encombré de bobines vides, j'en "recycle" moi même pour enrouler les guirlandes, ou en créant des rangements mais ce n'est pas une solution à long terme, je n'ai pas besoin d'autant de bobines vides que j'en vide. Or comme cela a très justement été relevé, elles sont bien plus lourdes que nos chutes. J'imagine sans peine que pour la majorité d'entre nous, les bobines vides représentent bien plus de déchets que nos chutes/fails. Mais c'est toujours pareil ... le coût pour expédier 5 ou 10 bobines vides, sera probablement prohibitif et rendra le recyclage économiquement impossible. Parfois je me dis que (sauf exception), le recyclage n'est viable que sous perfusion (subventions, pardon).

@MrMagounet je suis tout à fait d'accord avec toi. Perso je préfère les outils simples mais efficaces, aux trucs qui font tout mais avec des contraintes inutiles. C'est comme l'idée à un moment de monter une broche de CNC sur une imprimante 3D ... bonjour les déchets sur l'imprimante ! @Sagat si c'est juste pour l'impression, je partirais aussi sur la X1C, qui est déjà une sacré machine ! Je me suis arrêté à la P1S, et c'est déjà top. Les petits avantages de la X1C comme le lidar ne me manquent pas. Je te rejoins sur l'AMS 2 Pro mais pas que pour la vitesse : le séchage et la prise en charge du TPU de l'AMS 2 Pro me semblent aussi justifier l'écart de prix avec l'AMS standard.

Si on parle uniquement impression, la H2D prend le dessus comme déjà dit sur la vitesse, le bruit, la gestion des poops et des couleurs, ainsi que son enceinte chauffée/régulée ... c'est déjà beaucoup, mais l'écart de prix et quand même plus que conséquent. Donc faudrait déjà faire le tri de ce qui t'intéresse réellement ... tu disais pour le volume : pas nécessairement (au moins dans un premier temps). Mais l'enceinte chauffée, n'est utilise que pour certains matériaux ... les utilises tu ? A quelle fréquence ? La double tête semble aussi changer largement la donne ... si tu imprimes souvent en multicouleurs, ou as besoin de multimatériaux. Par contre la grosse différence est sur la présence du laser ... qui n'existe pas sur la X1C ... tout comme le scanner ! Mais t'intéressent ils ? Donc comparer uniquement la partie impression est un peu déloyal et surtout rend la différence de prix difficile à justifier ... Mais peut être qu'ils sortiront une P1D ... avec la double tête et l'enceinte chauffée, mais sans le laser ni le scanner ?

Oui car comme tu es sur une pente à 45°, chaque couche déborde juste un peu de la précédente, donc elle a quand même de quoi être déposée, donc pas besoin de supports. Les supports ne sont nécessaires que pour démarrer, pour les parties qui ne reposent sur rien.