Titouvol

@MrMagounet je suis tout à fait d'accord avec toi. Perso je préfère les outils simples mais efficaces, aux trucs qui font tout mais avec des contraintes inutiles. C'est comme l'idée à un moment de monter une broche de CNC sur une imprimante 3D ... bonjour les déchets sur l'imprimante ! @Sagat si c'est juste pour l'impression, je partirais aussi sur la X1C, qui est déjà une sacré machine ! Je me suis arrêté à la P1S, et c'est déjà top. Les petits avantages de la X1C comme le lidar ne me manquent pas. Je te rejoins sur l'AMS 2 Pro mais pas que pour la vitesse : le séchage et la prise en charge du TPU de l'AMS 2 Pro me semblent aussi justifier l'écart de prix avec l'AMS standard.

Si on parle uniquement impression, la H2D prend le dessus comme déjà dit sur la vitesse, le bruit, la gestion des poops et des couleurs, ainsi que son enceinte chauffée/régulée ... c'est déjà beaucoup, mais l'écart de prix et quand même plus que conséquent. Donc faudrait déjà faire le tri de ce qui t'intéresse réellement ... tu disais pour le volume : pas nécessairement (au moins dans un premier temps). Mais l'enceinte chauffée, n'est utilise que pour certains matériaux ... les utilises tu ? A quelle fréquence ? La double tête semble aussi changer largement la donne ... si tu imprimes souvent en multicouleurs, ou as besoin de multimatériaux. Par contre la grosse différence est sur la présence du laser ... qui n'existe pas sur la X1C ... tout comme le scanner ! Mais t'intéressent ils ? Donc comparer uniquement la partie impression est un peu déloyal et surtout rend la différence de prix difficile à justifier ... Mais peut être qu'ils sortiront une P1D ... avec la double tête et l'enceinte chauffée, mais sans le laser ni le scanner ?

Oui car comme tu es sur une pente à 45°, chaque couche déborde juste un peu de la précédente, donc elle a quand même de quoi être déposée, donc pas besoin de supports. Les supports ne sont nécessaires que pour démarrer, pour les parties qui ne reposent sur rien.

Alors je ne vois pas trop ce que tu entends pas "sous l'écriture", car je ne sais pas où elle est sensée être. Cependant, 2 choses : 1/ l'imprimante fonctionne sur le principe du dépôt de filament. C'est à dire qu'il lui faut une surface pour déposer le filament. Si tes lettres sont en façade sans rien en dessous, le logiciel peut avoir rajouté des supports (à détacher une fois l'impression terminée). 2/ d'un filament à un autre, les températures peuvent varier (y compris d'un PLA à un autre, pas uniquement quand tu changes de matière), ce qui peut expliquer des différences de résultat. Vérifie sur tes bobines la plage de température recommandée pour chaque bobine, peut être que l'échantillon demandait une température inférieure et qu'il faut que tu augmentes un peu la température avec ton filament.

Salut, Je ne connais pas ton imprimante, mais cela me semble étrange, car normalement que ce soit en bowden ou en direct drive, tu n'es pas sensé avoir de zone ou le filament peut partir de travers. Il est sensé être guidé de A à Z. Donc il faudrait regarder si tu n'as pas un souci de montage de ta tête, es tu certain que ta buse est montée correctement ? Tu dois avoir 3 morceaux principaux : heatbreak, bloc de chauffe (avec sa cartouche) et la buse. Quand tu vis la buse, elle ne doit pas se serrer sur le bloc de chauffe (flèche verte), elle doit venir en butée sur le heatbreak avant (flèche bleue). Si ce n'est pas le cas, tu auras effectivement un espace entre le heatbreak et la buse et le filament aura l'occasion de se mettre en travers. Comme tu pars d'un truc enroulé, il n'est jamais parfaitement droit, donc en sortant du heatbreak, une fois qu'il ne sera plus guidé, il prendra la tangente et n'arrivera pas dans la buse.

Il faut regarder chez le fabriquant, pour voir quelles sont les caractéristiques et les spécifications d'utilisation. Concernant les caractéristiques, généralement ce qu'ils appellent PLA Plus est un PLA qui est sensé être un poil plus résistant et souple que du PLA classique. L'Hyper PLA je ne connais pas, mais peut être que c'est une version destinée aux hautes vitesses d'impression ? Le mieux est d'aller voir sur le site du fabriquant ou la fiche produit du vendeur, tu devrais trouver les infos sur ce que cela change. Sinon concernant les spécifications d'utilisation, tu as par exemple chez Sunlu un tableau comme celui ci, qui regroupe leurs filaments et leurs besoins. https://www.sunlu.com/fr-fr/pages/filament-guide Tes filaments ont probablement besoin de températures légèrement différentes pour le bed et la buse, donc tu devras dupliquer ton profile de PLA Basique pour te créer un profile dédié avec les bonnes températures.

Alors, existait déjà ... d'accord Avec tous les bons paramètres ... matière d'impression, peut être, mais en ce qui concerne l'estimation du temps d'impression, de toute évidence, non. Ils ont peut être mis/laissé des valeurs par défaut pour les possibilités d'accélération et de vitesse max. Dans ce cas en gros le calcul est fait avec des valeurs trop optimistes et donc le résultat faux. En gros imagine estimer un temps au tour avec une voiture qui fait un 0 à 100 en 10", un 60 à 120 en 6" et une vmax de 180 ... alors que dans ton soft tu as des valeurs de 4.5" pour le 0-100, 3" pour le 60-120 et une vmax de 250 ... ton temps au tour sera faux de chez faux ... c'est un peu ce qu'il t'arrive ici. Donc les valeurs sont très certainement fausses et/ou par défaut. J'ai créé des profiles pour mes imprimantes qui n'existaient pas dans le trancheur, sans toucher aux vitesses et accélérations ... mes impressions sont bonnes, mais pas les temps annoncés (mais pas aussi faux que les tiens).

Ah non désolé, c'était plus des idées partagées qu'une offre ... Je n'ai vraiment pas le temps de me lancer dans un projet de la sorte, je n'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais !

Pffffff ... tout ça parce que tu ne veux pas faire la vidéo du lavage de dents au blaireau !

A 150 $ la chromahead, + le reste à ajouter (Raspberry, etc ...) perso je passe mon tour. Une CFS coute 300 euros seul ... Donc 150 + 300 = 450 pour un résultat proche du bidouillage alors que la Hi avec CFS coute 489 ... Pour un si faible gain, autant partir sur une machine prévue pour fonctionner avec directement.

Est ce que ta Creality Hi existe dans les modèles pris en charge par Orca Slicer ou est ce que tu as du créer ton propre profile, en partant éventuellement d'une modèle Creality présent ? Les valeurs peuvent être présentent mais ne pas correspondre à ta machine. Ensuite il faut aussi voir comment et par qui sont mis à disposition les profiles dans Orca. Il y a toujours une différence entre le temps annoncé et le temps réel d'impression, mais là effectivement c'est un peu trop.

LOL ... j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement je t'aurais plutôt accordé le point qu'à @RFN_31 Mais bon, il faut respecter les us et coutumes de chacun ... par contre @papagalak je veux bien une démo de ton brossage des quenottes avec cette magnifique brosse à dents !

Tout dépend de la taille de la pièce ... J'ai une 3018 Pro, ça ne coute pas grand chose (dans les 150 euros actuellement je pense). Pour les supports pour tes pièces, en impression 3D ça doit se faire sans trop de souci : Pour le système pour la colle, ça doit pouvoir se faire aussi : la commande de vitesse de rotation de la broche pouvant être détournée pour activer ta pompe péristaltique et extruder la colle. Restera alors à modéliser la silhouette de tes différentes formes et à les positionner correctement. Par contre est il possible de positionner tes pièces pour que la surface à encoller soit parfaitement horizontale ? Si oui alors tu fais le 0 sur la surface de tes pièces et une couche de colle plus tard, c'est fait. Sinon, alors il faudra voir pour tracer des traits de colle sur chaque surface couche par couche en relevant la tête entre chaque déplacement.

Un support pour rasoir ?

Juste une protection, genre pour poser quelque chose en pierre/céramique sur un meuble ciré, pour ne pas rayer ? Plutôt pour de la déco ou du bricolage ?