Peewee

D'un coup pour être sûr je conseillerai de changer la dernière ligne par : G01 X220 Y220 Si avec ça la buse est centrée ça semble être un changement d'origine dans le firmware.

Bonjour, Je n'ai pas d'ender donc je propose juste la première manipulation que j'aurais fait sur la mienne pour tenter d’identifier l'origine du décalage. Un GCode qui lui demande l'initialisation des axes, monter de 5 mm puis de se positionner au milieu (si le plateau fait bien 220 mm x 220 mm). G28 G01 Z5 G01 X110 Y110

Bonjour, Pour préciser quand même un peu, le PWM est bien sur 2 fils comme par exemple pour le ventilo de refroidissement de l'impression de ma U20 (et de beaucoup d'autres). Donc la phrase 2 fils exit le PWM est fausse et vous allez fâcher à minima tous les fans (jeu de mot avec ventilateur) d'arduino qui utilisent ça en permanence pour gérer des intensités lumineuses, piloter des moteurs et bien d'autres choses. Par exemple sur ma MKS SGen on peut lire sur la doc (Sortie PWM: 4 (Lit, extrudeur 0 et 1, Ventileur)) à chaque fois avec des connecteurs pour 2 fils . Dans ce cas toute la puissance passe dans les 2 fils et, si je ne dis pas de bêtise, une fréquence d’échantillonnage un peu faible peut faire siffler les ventilos. Par contre les modules de chauffe ont l'air de rester bien silencieux. Les montages à 4 fils type PC utilisent 2 fils pour la puissance (en 12 V par exemple) et le fil PWM n'est plus qu'un signal de commande de faible puissance (avec éventuellement un voltage plus faible). Ce qui suppose que le ventilo ait sa propre électronique de puissance. Le fait de découpler alim et PWM permet aussi à la sonde tachy d'être alimentée de manière stable et non pas par le PWM.

Il faut aussi regarder le nombre de fil sur le ventilateur pour refroidir l'impression. Il est sur 2 fils et la commande M106 permet de moduler sa vitesse.

Bonjour, Et combien de fils faut-il pour le PWM ?

Bonjour et merci de ta réponse @Yellow T-pot, Je m'interroge quand même sur cette possibilité de réglage qui demande une largeur de 0.35 mm pour une buse dont le diamètre est de 0.4 mm. Il me semble que l'on met parfois plus que 0.4 justement pour un peu écraser la couche et assurer l'adhérence (https://dyzedesign.com/2018/07/3d-print-speed-calculation-find-optimal-speed/). Après si cela donne de bons résultats sur les dévers c'est bon à savoir.

Je comprends. J'ai aussi cette envie de trouver la qualité optimale (d'ailleurs difficile à estimer) avant de me lancer dans des réalisations.

J'ai un peu triché car en définitive j'ai changé tout le bloc de chauffe. Avant ça j'ai légèrement poncé la première buse au 1000 et j'ai observé une légère amélioration. Je me suis dis que la tête de buse devait avoir un micro défaut qui devenait influent sur les couches fines et sans effet sur les plus grosses. Et comme j'avais tout un bloc avec une 0.4 dessus j'ai préféré tout changer plutôt que transférer uniquement la buse.

Bonjour, Je me sens moins seul. Je viens de progresser en changeant la buse. Visuellement je ne vois pas de différence notable entre les deux buses avec une loupe mais le résultat est là. Étrangement la première buse donnait quand même de bons résultats en 0.1 mm sur une autre pièce (un maillon de chaîne). Mais cette pièce ne présente pas de flanc en devers contrairement à la coque du petit bateau. Je vais encore jouer un peu et aussi admettre que le 0.1 mm est la limite de ma machine.

Merci

Bonjour à tous, Voici mon problème. Je voulais imprimer le petit bateau que beaucoup utilisent pour tester la qualité d'impression. Avec ma buse de 0.4 mm je me suis lancé dans son impression avec des couches de 0.1 mm. Beaucoup de défauts sont apparus sur la coque dont des ondulations, vagues. J'ai alors fait quelques essais en changement des paramètres comme la vitesse du ventilateur, la température et le débit de fil mais les vagues sont restées. Je suis alors repassé aux réglages initiaux mais avec une épaisseur de couche de 0.2 mm et là plus de vagues. On distingue encore une zone où la couleur semble plus mat (à peu près la jusqu'à la hauteur du pont) mais le résultat est nettement plus beau qu'avec les couches fines. Par contre aucun changement cinématique, les vitesses , accélérations et jerks sont les mêmes. Si quelqu'un a une (des) idée(s) ou encore mieux une réponses voire carrément la solution, je suis preneur. Merci

Bonjour à tous, J'étais pendant longtemps un lecteur de l'ombre. Entendez par là que mes recherches internet sur l'impression 3D m'ont souvent conduit ici. Et bien je viens de passer le pas de l'inscription. Sinon je possède une U20 (depuis 1an) un peu modifiée avec entre autre une MKS SGEN (1mois) et octoprint (1semaine). C'est pour l'instant une utilisation un peu particulière car l'imprimante sert beaucoup à faire des pièces pour elle-même. Mais bon, c'est un occupation comme une autre.

Bonjour, @ francois_uly pourquoi conseilles tu cette buse avec insert plutôt qu'une pure laiton ? As tu vu une réelle différence coté qualité ou est-ce uniquement pour la longévité accrue ?