dualite2

Je ne trouve pas l'information concernant les tolérances d'extrusion du PLA 3D870. À savoir le fameux +/- 0.0x ainsi que la Rotondité en %. Où trouve-t-on ces informations sur le site ?

C'est surtout qu'il me semble que l'on peux s'en servir pour lisser l'ASA au même titre que l'ABS. Après ce que je dis est purement théorique puisque je n'ai pas eu l'occasion de tester.

Sauf erreur de ma part l'ASA ne résiste pas à l'acétone. D'autre part la résistance chimique c'est plus les arguments du PETG et plus modérément des nylons concernant les hydrocarbures. Merci à d'autre de confirmer / invalider mes affirmations.

Dans un autre registre, je me demande si : Il serait possible d'afficher la tolérance (+/- 0.05mm par exemple) sur les différentes fiches produits du site. il serait envisageable d'avoir un système de suivi de la variation du diamètre (style Prusament) par rouleau il serait envisageable d'avoir un guide pour sélectionner le/les filaments adaptés à un usage (puisque la diversité rend difficile le choix même quand on sait de quoi on parle) Le mieux serait certainement un QCM qui en fonction des choix filtre dynamiquement la liste de produits compatibles avec 2 familles de critères : Les techniques : température de fléchissement sous contrainte, résistance UV, usage alimentaire (FDA...), facilité de post-traitement, biodégradabilité, respect des côtes, résistance au feu ... Les critères d'impression : lit chauffant nécessaire, température minimale impression buse, température minimale lit, enceinte recommandée, facilité d'impression, abrasivité du filament ... Ce sont des gros détails qui amélioreraient considérablement l'usage du site (au moins en ce qui me concerne).

Peut-être leur produit de lissage. Histoire de simplifier l'étanchéité niveau joint et résoudre les éventuels soucis de porosité ...

Je suppose que cela dépend de ta buse et que tu aies réglé le PID. Dans mon cas, le PID est réglé, la buse et le coeur de chauffe sont la version Copper de E3d enfin la chaussette Silicone viens recouvrir l'ensemble. La température ne varie pas ou plutôt la variation n'est pas visible (<1°C) pendant l'impression. Je travaille en 260°C pour la première couche et 255°C pour les autres avec une enceinte entre 35°C / 45°C avec un faible taux d'humidité <40% . En espérant que cela puisse être utile à ta réflexion.

Houla il y a un gros souci la ... Je me demande si tu n'as pas un souci d'humidité la. Tu n’entends pas des "pop" lors de l'impression accompagnée d'un dégagement de vapeur ? Voilà un exemple de ce que ça devrait donner avec le même fil une fois que tu as les bons paramètres : Paramétres de l'impression ci-dessus : Prusa i3 MK2S 260°C première couche puis 255°C enclosure fermé, préchauffer a 35°C mini en ramenant le taux d'humidité a 40% max ventilation variable avec 20% max (attention en théorie c'est 0% avec de l'ABS)

J'utilise une Prusa dans une caisse et je monte à 40°C sans aucun souci lors de l'impression de l'ABS. Cela dit... j'estime que dépasser 45°C est un sérieux risque niveau électronique / moteur. Personnellement lorsque j'atteint 43° c'est ouverture du haut de la caisse pour ventilation forcée.

Tu peux utiliser une pipette avec un peu d'alcool à bruler tout autour ça te décolle le tout sans aucun effort. Un coton-tige peut être utile pour "frotter" contre les bords de la pièce. Après il faut juste patienter un peu que l'alcool arrive a passer dessous pas succion. Qui plus est, ça ne fait pas de dégât à la pièce. Si tu est pressé un coup d'alcool sur la lame de la spatule ca aide aussi.

Le réglage du PID c'est pour être sûr que la température de la tête est stable afin d’éliminer cette cause dans la création des artefacts. Après si tu dis que ça dégouline sans ventilation pièce tu imprimes peut-être trop chaud, ce qui est paradoxal puisque tu dis que c'était le cas à "seulement" 240°C. Si tu as un multimètre avec un thermocouple, ou autre thermomètre, je pense que ce serait intéressant de vérifier que la température de consigne (disons 240°C pour le coup) correspond bien à la température de la buse. Si tu as un différentiel suffisant, ça peut expliquer que 240°C soit déjà "trop" chaud. Dans ce cas, tu pourras directement compenser sur la température de consigne.

Normalement, la ventilation pièce pour de l'ABS doit être soit désactivée, soit très faible. Lorsqu’elle est activée, cela permet comme pour le PLA de faire des bridges et autres détails, MAIS il faut limiter les chocs thermiques sinon ça donne du warping ou de la délamination. Voilà une des raisons d'imprimer l'ABS dans une enceinte après, s’il fait 45°C tu peux t'en passer, MAIS un simple courant d'air peut foutre le bordel. Vu ton nouveau setup, caisse etc ... si le résultat n'est pas acceptable en impression avec 20/30% ventilation pièce ensuite, il y a un autre souci. Tu peux peut être essayer en réduisant la vitesse d'impression voir l'impact : Si ton ABS n'a pas le temps de refroidir assez normalement cela devrait l'aider Le coup des 100% de ventilation pièce ça aide, MAIS ça cause warping et délamination donc potentiellement le soucis sur la cheminé. Si le problème n’est toujours pas réglé comme ça, un nettoyage de la buse serait peut-être utile. Après, en ce qui me concerne je sèche un peu si cela ne règle pas ton problème.

Bonjour, Je me demande si tu as un souci de stabilité niveau température. As tu déjà réglé le PID pour la hotend ? Quelle hotend utilises-tu ? Au besoin :

Version courte : oui. Pour une réponse plus longue : meilleur adhérence entre couche réduit le warping Quand à la caisse en question : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-r-box-plastique-l-77-5-x-p-58-x-h-43-5-cm-e1400216988 Attention a ce qu'elle ne soit pas cassée c'est pas vraiment résistant (en gros ne surtout pas prendre ça pour stocker). Pour plus d'info ceci est sympa a voir aussi :

Bonjour, Perso j'utilise le réglage suivant sans aucun soucis sous slicer (ABS blanc 1.75mm Optimus ) : Température : 260 first layer / 255 other Bed : 105 first layer / 100 other fan : 20% brim : entre 5mm et 1cm selon pièce lit : PEI Enfin, j'ai une caisse qui englobe la Prusa, je préchauffe à 105 le lit, attends que la température atteigne 35/40° dans la caisse et que le taux d'humidité soit dans les 30%. Pour info compte une bonne heure pour que la température atteigne le point désiré, sans thermomètre tu peux aussi laisser la tête à 5cm de hauteur au centre du plateau et attendre que celle-ci affiche 40° environ avant le top départ. À partir de là jamais aucun souci. En espérant que cela te soit utile.

Bon il semble que tu es mal pris mon commentaire. Tu demandais une liste de critères technique je te l'ai fourni. Au pire considére la suite du commentaire comme mes raisons, aucune envie de polémiquer.

Concernant les arguments techniques : la précision de l'extrusion la qualité des pigments la régularité des batchs En gros... l'idée est d'avoir un résultat viable dans le temps et d'éviter de te retaper le calibrage et la création d'un profil adapté. Après si tu n'as pas besoin de ce gain de qualité/fiabilité et/ou que tu as du temps pour compenser les soucis je comprends tout à fait ton point de vue. Dans un autre registre acheter « Français » à aussi un impact sur ta qualité de vie économiquement parlant (un peu de chauvinisme...). @filament-abs.fr J'ai bien reçu ma commande (Polycarbonate / Flexible) je ferais un retour (site/forum) lorsque j'aurais eu l'occasion de tester, trop occupé actuellement. Merci pour les échantillons.

Au final, il y a de ça aussi... maintenant, il y a aussi de bonnes raisons de réinventer la roue. Pour reprendre l'analogie de la roue, il suffit qu'elle ne soit pas adaptée à votre charrette pour que vous ayez le besoin de la réinventer. Aprés de là à dire qu'il y a un lien avec le fait que j'estime que ces différents logiciels pourraient être plus adaptés à l'impression 3d, je vous laisse seul juge.

Apparemment le gros point fort c'est la "Synchronous Technology" donc... je vais prendre le temps de voir ça en détail. Après il est vrai que les modifications de sketch qui "casse" ou "produit des conflits" de l'historique dans SW c'est pas génial, reste à voir l'alternative. Apparemment, c'est passé à 75€/mois la version de base. De mon point de vue pour que les tarifs soient attractif pour des freelances / indépendants il faudrait plutôt tabler sur du 10/15€ mois pour une version de base. Cela dit, je retirais le support de ce tarif avec juste un accès à de la documentation exhaustive. Pour moi un support téléphonique c'est du premium, si tu n’as pas le temps de feuilleter la doc c'est normal que tu "payes" l'expertise de ton interlocuteur.

Concernant Solid Edge je ne le connais pas du tout, je vais donc profiter de ton commentaire pour y jeter un oeil. Pour ce qui est du coût je n'ai pas abordé la question, mais c'est clairement un facteur. Passer par un Patreon signifie déjà que le logiciel sera gratuit pour les mécènes (particulier et entreprise). Pour le reste, cela mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je suis assez surpris du peu de retours. Je me demande si je n'ai pas surestimé la cible de ce projet.

Concernant la base de données, je ne l'avais pas du tout trouvée en cherchant. Personnellement, je pense que ça mériterait d'être plus en avant et pas dans le sous-menu de "Qui sommes-nous ? > Filament français". Je ne dis pas que je ne vois pas le rapport, c'est juste que pour moi ça a plus un lien avec la FAQ. Après c'est juste un avis personnel, j'encourage les autres à le tempérer.

Merci pour ces réponses rapides.

J'ai vu que vous aviez ajouté aux filaments flexibles une version « Naturel » , pourrait-on avoir une idée de la couleur (une photo ce serait le grand luxe). D'autre part la dernière fois tu parlais d'une base de données des paramètres d'impression pour vos bobines sur différentes imprimantes; est-elle visible en ligne? Enfin si je peux me permettre une suggestion sur le site www.filament-abs.fr vous ne pourriez pas grossir la police du tarif et/ou le mettre en gras.

Le problème d'alignement n'est en rien lié au kit MM, mais plutôt à mon montage (choix du kit). J'avais plus ou moins réussi à obtenir une calibration parfaite sans mettre les 2 vis niveau bloc alimentation, mais... vu le design ça a tendance à ce dévisser. Le changement du système d'axe Y est en vue de l'utiliser h24 et de ne JAMAIS me retaper l'alignement ensuite. Donc... mon conseil : soit tu passes au MM et tu ne touches surtout pas au cadre (normalement tu n'as pas a le faire de toute manière) Soit tu optes pour le système d'axe Y mieux conçu, et tu upgrade d'un coup l'ensemble. Dans ce cas, attends la version corrigée des sticks (j'ai fini le design des cales la je vais imprimer et tester sous peu). Petites notes concernant le kit MM (uniquement les défauts) : il peut y avoir un souci avec la nouvelle tête E3D fourni plus précisément le tube PTFE de guidage du filament interne était trop long sur la mienne...il a fallu démonter la tête couper à la bonne taille le spare fourni et remonter le tout En théorie, ce n’est pas si complexe sauf que... faut rebrancher la tête pour la chauffer. le système de support des rouleaux est esthétique, mais ... mal fichu les roulements a billes sont trop serré et donc... ne tournent pas mettre en place certaine vis a la main est juste super long diamètre trop faible donc tu fais le taraudage à la vis (dans 5cm de plastique faut forcer comme un bœuf et la vis finie brulante) Donc vu que le tien n'arrivera pas de suite et que les 2 premiers problèmes ci-dessus sont connus (cf commentaires guide de montage) avec un peu de chance tu n'y auras pas le droit. Sur ce j'arrête le hors sujet ici.

Concernant le kit MM je n’ai pas vraiment eu le temps de tester le multi color pour le moment, j'ai eu tout un tas de soucis pour monter le kit et j'en suis encore au réalignement de l'imprimante. L'alignement c'est la misère, d'ailleurs les pièces jaunes ci-dessus sont un kit d'alignement qui remplace les coins foireux fournis (https://www.thingiverse.com/thing:1850161). Avant de sauter dessus, méfie-toi : les 2 tiges qui forment le U arrière ne font pas la bonne taille. Je suis en train d'imprimer des bagues, car mes points avant pour le mesh leveling du bed ne sont pas accessible => "XYZ calibration failed. Front calibration points not reachable". Version courte : la doc dis 100mm c'est... des conneries impossible d'être a 100, de visser les 2 vis de l'alimentation et d'avoir le bed aligné. Bref si cela t'intéresse je devrais plier ça aujourd'hui. Techniquement, ça ne change pas grand-chose le MM on passe d'un système direct à un bowden donc on devrait y perdre niveau extrudeur, mais... on passe d'une poulie à 2 qui sont synchrones donc... un meilleur grip. Pour le moment les profils disponibles pour le MM en mélange de matériaux sont limité, sinon tu as un mode MM single mode qui est équivalent d'une mk2 normale. Donc oui uniquement Slicer j'ai trouvé le résultat systématiquement supérieur avec cette imprimante (j'utilise Simplify3d sinon). Pour le 265° j'ai testé toutes les températures pour le stringing et j'ai trouvé que le résultat avec le fan à 20% était vraiment exceptionnel. Voici une photo des différents tests : Bref... j'ai hâte de tester le Polycarbonate, le Nylon et le Flex d'Optimus. Je retourne sur le design des rondelles d'alignement.

Oups petit oubli :