dualite2

Yep, je pense de plus en plus que c'est hardware au final. Hier j'ai fait quelques tests de chauffe du lit. Sans modifier la valeur pullup_resistor voici les températures moyennes obtenues sur le lit, une fois stabilisé : Consigne 50°C => 41,5°C réels obtenus Consigne 80°C => 83,5°C réels obtenus Consigne 100°C => 104°C réels obtenus En bref, c'est correct dès lors que l'on est au-dessus de 60°C (et non pas de TPU ni PLA ). Avec le pullup_resistor à 14500 pour recaler à 20°C, on obtient 76,5°C avec une consigne de 50°C. Donc oui, recaler le début via le pullup_resistor est une très très mauvaise idée . Bref... le décalage est uniquement au début... Donc il faut comme tu dis que je vérifie les 4.74V, cette petite différence est peut-être la source de mes tracas.

Normalement, je devrais juste indiquer la valeur "réelle" de la résistance (schémas et mesures au multimètre confirment 4.7k Ohm). Mais ... j'ai toujours mon décalage de température que je ne peux pas expliquer . Mon hypothèse est la suivante : La thermistor est utilisé dans un diviseur de tension puisque l'on convertit ensuite la tension à ses bornes en numérique pour estimer sa résistance. Comme je ne peux pas modifier la valeur de la thermistance pour "décaler" la température, je devrais pouvoir modifier l'autre "côté" de l'équation pour corriger la dérive. Un exemple de montage type qui illustre le fonctionnement ET la relation entre les 2 résistances. C'est rapide, c'est sale et c'est probablement loin d'être idéal mais... ca reste possible et ... je suis sérieusement à court d'idées. Je continue à penser que j'ai dû faire une bêtise . Mais plus ça va et... tout est vérifié donc je ne vois plus trop ce qui peut influer sur le résultat. Je suis en train de repenser à la citation suivante : "Si vous éliminez l'impossible, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité." Bref... à part refaire le même montage sans utiliser le 2560 de la mini-rambo et comparer tous les résultats pour trouver quelle est la cause je ne vois pas .

Ce que j'utilise pour le heater_bed actuellement : [heater_bed] heater_pin: PG5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PF2 ... Si je remplace par cela : sensor_pin: ^PF2 -> Invalid pin description '^PF2' Cela dit... je ne suis pas sûr que l'on puisse spécifier PullUp sur un pin du DAC (le pin mapping du 2560) J'ai certain ^ OU ! dans la conf mais uniquement sur des pins endstop / stepper qui sauf erreur sont des pins digital. Une autre piste est la compensation du décalage par la valeur de la résistance de PullUp. Si pullup_resistor: 4700 n'a pas d'impact (défaut), 15000 me permet de retrouver mes 20°C ambiant . Mais c'est probablement un hack dégueux d'autant que rien ne prouve que le décalage va rester fixe avec l'augmentation de la température du lit. Il faut que je vérifie cela avec une caméra thermique lorsque je chauffe le lit.

Non et le concept de Pull-up / Pull-Down m'était totalement étranger jusqu’à ce que tu en parles donc merci d'attirer mon attention sur ce point . J'ai regardé le schéma suivant et les 3 thermistors (colonne de droite THERM0/1/2) sont déjà positionnés entre le VCC et la masse. Dés lors ai-je raison de penser que spécifier ce Pull-Up manuellement n'est pas utile ? D'un autre côté, le 5V (VCC) sur le schéma est supposé être fourni par le régulateur intégré 5v HS . Je vais mesurer tout cela au multimètre, pour vérifier ce point. Peut-être que forcer un Pull-Up est nécessaire à cause de ce défaut (histoire de fournir notre VCC). j'ai vérifié j'ai bien 4.74V donc l'alim HS n'a pas d'impact .

Merci pour la piste. Malheureusement ça ne devrait pas pouvoir m'aider. Cela dit c'est très impressionnant comme projet.

Bonjour, J'ai passé sous Klipper une mini rambo 1.3a (ancienne board d'une Prusa Mk2). Ci-dessous un petit log de cette "aventure", en espérant que les liens puissent aider d'autres personnes à faire les même manipulations. Si vous souhaitez passer l'historique, sautez directement le paragraphe qui suit. La migration du firmware Prusa vers Klipper a été complexe pour les raisons suivantes : les connecteurs du lit ont "brulé" (le lit consommant 10A c'est un soucis fréquent avec ces connecteurs Molex) ils ont donc été remplacé par des connecteurs vissés l'existence d'une configuration générique dans Klipper correspondant à cette carte a permis de rapidement pousser un firmware "fonctionnel" dessus le firmware en question a fonctionné le temps que j'effectue quelques modifications via Mainsail avant de débrancher la carte et de la rebrancher dans son boitier. A partir de là, ça s'est gâté : une fois rebranché, plus aucune LED ne s'est allumées. Après vérification des tensions en entrée (12V), des fusibles, une vérification visuelle et à la caméra thermique aucune piste sur le pourquoi par méconnaissance j'ai estimé que le fonctionnement des LED sur la carte été lié au firmware donc ... retour sur le bureau pour pousser à nouveau le firmware la tentative en question c'est soldé par un échec avec le fameux message "timeout" de avrdude, en gros impossible de reflasher Klipper Plus ou moins convaincu que j'ai détruit le bootloader j'en déduis qu'il faut reprogrammer l'Atmega 2560 par le connecteur ICSP Après recherche j'ai 2 options : acheter le programmateur Atmel ICE à 100€ OU utiliser une autre carte Arduino en temps que programmateur. Donc je décide de claquer 100€ (non je déconne! ) Je commande un clone compatible Arduino Uno (15€) que je câble sur le connecteur en question et j'effectue la manipulation. Pour le coup tout se passe bien, les LED de la carte sont allumées et le bootloader est réinstallé. Je débranche tout ce mic mac pour repasser à l'upload du firmware Klipper et là, rebelote erreur AvrDude "timeout" Et d'un coup je dé-clique les LED ne sont plus allumées pendant cette tentative... le connecteur ICSP à 2 pattes d'alimentation 5V/0... Se pourrait-il que le régulateur "5V" de la board soit HS et que l'Uno ait alimenté le microprocesseur 2560 ? Donc je rebranche uniquement ces 2 pin en collant du 5v dessus et cette fois les LED sont allumées, le flash de Klipper est ok En bref ce n'était pas un soucis de firmware ou de bootloader. Reste à savoir comment le régulateur s'est suicidé pendant le déplacement de la carte (oui mais en fait non on s'en fou!). Donc... je bidouille une alimentation 5V en découpant un vieux câble USB pourvu d'une connectique disparu en dépiautant le connecteur et je serti ça à l'autre bout des fils branché sur l'ICSP. J'ajoute quelque section de gaine thermodurcissable que je fume chauffe pour renforcer l'ensemble et ... franchement Voilà! Si vous êtes arrivé ici ben... vous avez plus de courage que moi, à qui il a fallu 1 semaine pour en venir là (et une demi journée de plus pour écrire ce post ) Le soucis du jour est que le thermistor du lit indique 49°C, dans une pièce où il fait 21.5°C. Voilà une petite liste de ce que j'ai essayé/vérifié : test de 3 thermistor différents sur 3 ports différent qui indique des température similaire (à 0.1°C prés) vérification du type de transistor fournis avec ce type de lit dans la configuration du firmware Marlin de Prusa (lit mk42 et mk52) un EPCOS 100K. test de tous les types de thermistor possible dans Klipper sans obtenir de valeur raisonnablement proche (+/- 10°C) de la température ambiante mesure de la résistance interne du thermistor qui fait 115k OHM à 21.5°C ; la fiche technique du EPCOS 100K 8304 (page 5 dernière colonne) semble confirmer que c'est la bonne valeur vérification des résistances "pullup" de chacun des connecteurs sur la carte faisait bien 4.7k Ohm J'espère (en croisant sérieusement les doigts) que j'ai fait l'impasse sur un gros détail de configuration qui explique TOUT . Bref, n'hésitez pas à participer à l'écriture de la suite .

Je ne trouve pas l'information concernant les tolérances d'extrusion du PLA 3D870. À savoir le fameux +/- 0.0x ainsi que la Rotondité en %. Où trouve-t-on ces informations sur le site ?

C'est surtout qu'il me semble que l'on peux s'en servir pour lisser l'ASA au même titre que l'ABS. Après ce que je dis est purement théorique puisque je n'ai pas eu l'occasion de tester.

Sauf erreur de ma part l'ASA ne résiste pas à l'acétone. D'autre part la résistance chimique c'est plus les arguments du PETG et plus modérément des nylons concernant les hydrocarbures. Merci à d'autre de confirmer / invalider mes affirmations.

Dans un autre registre, je me demande si : Il serait possible d'afficher la tolérance (+/- 0.05mm par exemple) sur les différentes fiches produits du site. il serait envisageable d'avoir un système de suivi de la variation du diamètre (style Prusament) par rouleau il serait envisageable d'avoir un guide pour sélectionner le/les filaments adaptés à un usage (puisque la diversité rend difficile le choix même quand on sait de quoi on parle) Le mieux serait certainement un QCM qui en fonction des choix filtre dynamiquement la liste de produits compatibles avec 2 familles de critères : Les techniques : température de fléchissement sous contrainte, résistance UV, usage alimentaire (FDA...), facilité de post-traitement, biodégradabilité, respect des côtes, résistance au feu ... Les critères d'impression : lit chauffant nécessaire, température minimale impression buse, température minimale lit, enceinte recommandée, facilité d'impression, abrasivité du filament ... Ce sont des gros détails qui amélioreraient considérablement l'usage du site (au moins en ce qui me concerne).

Peut-être leur produit de lissage. Histoire de simplifier l'étanchéité niveau joint et résoudre les éventuels soucis de porosité ...

Je suppose que cela dépend de ta buse et que tu aies réglé le PID. Dans mon cas, le PID est réglé, la buse et le coeur de chauffe sont la version Copper de E3d enfin la chaussette Silicone viens recouvrir l'ensemble. La température ne varie pas ou plutôt la variation n'est pas visible (<1°C) pendant l'impression. Je travaille en 260°C pour la première couche et 255°C pour les autres avec une enceinte entre 35°C / 45°C avec un faible taux d'humidité <40% . En espérant que cela puisse être utile à ta réflexion.

Houla il y a un gros souci la ... Je me demande si tu n'as pas un souci d'humidité la. Tu n’entends pas des "pop" lors de l'impression accompagnée d'un dégagement de vapeur ? Voilà un exemple de ce que ça devrait donner avec le même fil une fois que tu as les bons paramètres : Paramétres de l'impression ci-dessus : Prusa i3 MK2S 260°C première couche puis 255°C enclosure fermé, préchauffer a 35°C mini en ramenant le taux d'humidité a 40% max ventilation variable avec 20% max (attention en théorie c'est 0% avec de l'ABS)

J'utilise une Prusa dans une caisse et je monte à 40°C sans aucun souci lors de l'impression de l'ABS. Cela dit... j'estime que dépasser 45°C est un sérieux risque niveau électronique / moteur. Personnellement lorsque j'atteint 43° c'est ouverture du haut de la caisse pour ventilation forcée.

Tu peux utiliser une pipette avec un peu d'alcool à bruler tout autour ça te décolle le tout sans aucun effort. Un coton-tige peut être utile pour "frotter" contre les bords de la pièce. Après il faut juste patienter un peu que l'alcool arrive a passer dessous pas succion. Qui plus est, ça ne fait pas de dégât à la pièce. Si tu est pressé un coup d'alcool sur la lame de la spatule ca aide aussi.

Le réglage du PID c'est pour être sûr que la température de la tête est stable afin d’éliminer cette cause dans la création des artefacts. Après si tu dis que ça dégouline sans ventilation pièce tu imprimes peut-être trop chaud, ce qui est paradoxal puisque tu dis que c'était le cas à "seulement" 240°C. Si tu as un multimètre avec un thermocouple, ou autre thermomètre, je pense que ce serait intéressant de vérifier que la température de consigne (disons 240°C pour le coup) correspond bien à la température de la buse. Si tu as un différentiel suffisant, ça peut expliquer que 240°C soit déjà "trop" chaud. Dans ce cas, tu pourras directement compenser sur la température de consigne.

Normalement, la ventilation pièce pour de l'ABS doit être soit désactivée, soit très faible. Lorsqu’elle est activée, cela permet comme pour le PLA de faire des bridges et autres détails, MAIS il faut limiter les chocs thermiques sinon ça donne du warping ou de la délamination. Voilà une des raisons d'imprimer l'ABS dans une enceinte après, s’il fait 45°C tu peux t'en passer, MAIS un simple courant d'air peut foutre le bordel. Vu ton nouveau setup, caisse etc ... si le résultat n'est pas acceptable en impression avec 20/30% ventilation pièce ensuite, il y a un autre souci. Tu peux peut être essayer en réduisant la vitesse d'impression voir l'impact : Si ton ABS n'a pas le temps de refroidir assez normalement cela devrait l'aider Le coup des 100% de ventilation pièce ça aide, MAIS ça cause warping et délamination donc potentiellement le soucis sur la cheminé. Si le problème n’est toujours pas réglé comme ça, un nettoyage de la buse serait peut-être utile. Après, en ce qui me concerne je sèche un peu si cela ne règle pas ton problème.

Bonjour, Je me demande si tu as un souci de stabilité niveau température. As tu déjà réglé le PID pour la hotend ? Quelle hotend utilises-tu ? Au besoin :

Version courte : oui. Pour une réponse plus longue : meilleur adhérence entre couche réduit le warping Quand à la caisse en question : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-r-box-plastique-l-77-5-x-p-58-x-h-43-5-cm-e1400216988 Attention a ce qu'elle ne soit pas cassée c'est pas vraiment résistant (en gros ne surtout pas prendre ça pour stocker). Pour plus d'info ceci est sympa a voir aussi :

Bonjour, Perso j'utilise le réglage suivant sans aucun soucis sous slicer (ABS blanc 1.75mm Optimus ) : Température : 260 first layer / 255 other Bed : 105 first layer / 100 other fan : 20% brim : entre 5mm et 1cm selon pièce lit : PEI Enfin, j'ai une caisse qui englobe la Prusa, je préchauffe à 105 le lit, attends que la température atteigne 35/40° dans la caisse et que le taux d'humidité soit dans les 30%. Pour info compte une bonne heure pour que la température atteigne le point désiré, sans thermomètre tu peux aussi laisser la tête à 5cm de hauteur au centre du plateau et attendre que celle-ci affiche 40° environ avant le top départ. À partir de là jamais aucun souci. En espérant que cela te soit utile.

Bon il semble que tu es mal pris mon commentaire. Tu demandais une liste de critères technique je te l'ai fourni. Au pire considére la suite du commentaire comme mes raisons, aucune envie de polémiquer.

Concernant les arguments techniques : la précision de l'extrusion la qualité des pigments la régularité des batchs En gros... l'idée est d'avoir un résultat viable dans le temps et d'éviter de te retaper le calibrage et la création d'un profil adapté. Après si tu n'as pas besoin de ce gain de qualité/fiabilité et/ou que tu as du temps pour compenser les soucis je comprends tout à fait ton point de vue. Dans un autre registre acheter « Français » à aussi un impact sur ta qualité de vie économiquement parlant (un peu de chauvinisme...). @filament-abs.fr J'ai bien reçu ma commande (Polycarbonate / Flexible) je ferais un retour (site/forum) lorsque j'aurais eu l'occasion de tester, trop occupé actuellement. Merci pour les échantillons.

Au final, il y a de ça aussi... maintenant, il y a aussi de bonnes raisons de réinventer la roue. Pour reprendre l'analogie de la roue, il suffit qu'elle ne soit pas adaptée à votre charrette pour que vous ayez le besoin de la réinventer. Aprés de là à dire qu'il y a un lien avec le fait que j'estime que ces différents logiciels pourraient être plus adaptés à l'impression 3d, je vous laisse seul juge.

Apparemment le gros point fort c'est la "Synchronous Technology" donc... je vais prendre le temps de voir ça en détail. Après il est vrai que les modifications de sketch qui "casse" ou "produit des conflits" de l'historique dans SW c'est pas génial, reste à voir l'alternative. Apparemment, c'est passé à 75€/mois la version de base. De mon point de vue pour que les tarifs soient attractif pour des freelances / indépendants il faudrait plutôt tabler sur du 10/15€ mois pour une version de base. Cela dit, je retirais le support de ce tarif avec juste un accès à de la documentation exhaustive. Pour moi un support téléphonique c'est du premium, si tu n’as pas le temps de feuilleter la doc c'est normal que tu "payes" l'expertise de ton interlocuteur.

Concernant Solid Edge je ne le connais pas du tout, je vais donc profiter de ton commentaire pour y jeter un oeil. Pour ce qui est du coût je n'ai pas abordé la question, mais c'est clairement un facteur. Passer par un Patreon signifie déjà que le logiciel sera gratuit pour les mécènes (particulier et entreprise). Pour le reste, cela mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je suis assez surpris du peu de retours. Je me demande si je n'ai pas surestimé la cible de ce projet.