ACFFRIE

Sur la première tête j’avais changé le ptfe intérieur par un capricorn coupé à la bonne longueur grâce à l’outil modélisé par @Jonathan06, je n’ai pas voulu le faire sur la nouvelle tête de peut de créer un jeu qui causerait du stringing, après je t’avoue que le but une fois la future tête (non wanhao) arrivée est de changer le heatbreak par un all metal pour ne plus avoir ce problème et aussi surtout pour monter en température (en modifiant le firmware) et imprimer autre chose que les plastics de base. Vu que sur les têtes wanhao je n’ai pas trouvé de heatbreak alternatifs c’est la seule solution que je vois.

Le pla fait du stringing et le petg encore plus, j’ai changé la tête mais il a a encore du stringing (en pla au moins, j’achète plus de petg tant que je ne résous pas le problème...), j’attend une tête non wanhao pour voir si ça élimine le problème...

Vérifie qu’il n’y a pas de jeu entre le hottend et le Y, on sait jamais...

Le teflon c'est pas si bon que ça finalement pour la cuisson donc il vaut mieux éviter du coup.

Dans ma camionnette blanche sans vitres à l'arrière les températures sont moins fortes (à l'arrière bien sure), et pour les casiers, j'en ai fait la plupart en PETG, ça résistera pas à 100°c mais je pense que ça ira quand même ici. Ma D12 galère déjà à imprimer du PETG (je vais surement changer la tete d'impression qui présente souvent de gros défauts de montage ou autres sur cette machine), je suis pas prêt d'imprimer du PC ou du PP, en plus, dans ce cas, j'imagine même pas les coûts d'impression.

Tout dépend de la solidité de l'assemblage. Je vais réfléchir à une solution d'assemblage simple, solide et efficace. Ce n'est pas pour de la production en serie, je ne compte pas avoir 100 casiers, mais c'est pour ranger de manière structurée les objets que je suis susceptible d'utiliser lors de dépannages par exemple. Le casier ne fait pas 300 x 224 x 166, on est plus sur du 200x150x150 à peu près (j'ai plus les dimensions exactes en tête). J'y ai pensé mais 1000€ c'est un budget conséquent pour moi pour l'instant sans marché concret. J'ai des modèles qui peuvent peut être être rentables mais la clientèle ne se bouscule pas pour l'instant, le reflex pour ce type d'objets est encore trop souvent les marchés puis vendeurs en ligne avec en tête Amazon. Il faut vraiment étudier le marché avant de se lancer. Et puis je débute en impression 3D, il vaut mieux que j'acquière un peu d'expérience avant de me lancer dans les imprimantes "onéreuses" (oui je sais, il y a bien plus cher, mais ça reste onéreux pour un débutant).

Comment tu fais pour des casiers dans une camionnette (pourrie qui tremble dans tous les sens et qui balance tout, tout le temps, un renault kangoo de 1999 quoi...) qui contiennent des choses donc fond solide et parties solides et en plus les parties qui peuvent subir des contraintes quand on saisit les bacs?

Ok mais pas aujourd'hui, les impressions sont au bureau. Je te fournirais même le STL si tu veux, après, pour l'impression, y'a qu'un seul sens imprimable dans ce cas? Après, comme je l'ai dit, le but est d'acquérir un savoir universel à toutes les impressions.

Dans mes casiers par exemple j'ai fait des parois plus épaisses que deux fois les contour donc elle doit avoir un remplissage, le problème c'est que, si je rend les parties trop épaisses, je risque de rendre le modèle beaucoup trop onéreux. Ensuite je me pose la question d'un point de vue général et pas seulement pour un seul modèle. Pour en revenir au casier : il s'agit de casiers empilables, ajourés aussi pour voir le contenu rapidement et rendre le modèle moins consommateur de filament et assez grand pour que je mette des choses dedans mais pas trop pour pas que je soit tenté de mettre tout et n'importe quoi dedans et surtout pour ne pas trop le charger. Il a pour destination de se trouver dans ma camionnette de chantier et de contenir des objets par "thème". Mon problème dans ce cas est que, quand je saisit le casier trop fermement, les parties ajourées se cassent facilement. J'avait trouvé des casier empilables pas cher chez un "discounter" bazar (pas assez discounter à mon gout parfois...) mais ils étaient trop gros donc trop chargés et du coup cassaient aussi trop souvent. Après, l'avantage de l'impression est de pouvoir refaire un casier rapidement (c'est relatif aussi car c'est très long en 0,4 et un peu moins long mais plus mal imprimé - ou alors c'est encore mon histoire de PETG avec ma D12 - en 1mm), reproductible sans la contrainte de l'arrêt de la production et personnalisables. Mais je serais encore plus satisfaits si l'impression pouvait être vraiment solide. Maintenant on trouve des impressions plutôt solides mais je ne sais pas quels sont les critères qui les rendent parfaitement solides, du moins pas parfaitement. C'est le but de mon interrogation, parfaire la conception.

Bonjour, Au fur et à mesure de mes modélisation je me heurte à un problème récurent (hormis la température ou l'impression se déforme qui dépend du matériau), c'est de faire des impressions qui résistent au manipulations quotidiennes tout en dépensant le minimum de matière. J'ai connu des casiers empilables ajourés pour réduire la matière mais le casier est particulièrement fragile au niveau des ajourages, j'ai tenté de mettre du 100% sur toute la zone ou les parties n'étaient pas pleines mais ça ne suffit pas. Le but est de faire des impressions solides mais rentables pour que l'impression 3D soit plus interessante économiquement que l'achat d'objets similaires en plastique moulé. Par conséquent je demande vos astuces de modélisation (et éventuellement de tranchage) pour obtenir des impressions solides et peu onéreuses.

Bonsoir, Les wanhao D12 on des problèmes de montage de la tête, il y a souvent du jeu, soit pour la longueur du PTFE dans le heatbreak, soit le corp de chauffe et la buse mal serrés, soit ailleurs (pour la mienne j'ai changé tous les PTFE par des Capricorn mais ça continue, il faut que je vois si il y a pas un jeu entre le Y et le heatbreak, ce qui est fort possible. Pour remonter le heatbreak il faut desserrer une vis sur le radiateur du hotend, régler puis resserrer. Pour ma part j'envisage un changement prochain du hotend complet par un 2 entrées et 1 sortie direct et remplacement du heatbreak par un all metal, en espérant que ça règle le problème. Je vais surement devoir faire en deux fois pour avoir les bons produits : prendre un hotend avec le heatbreak ordinaire (ça semble pas exister en all metal) puis mesurer (les chinois sont souvent avares en infos) pour commander le bon heatbreak. À moins que je gonfle le vendeur par avance pour avoir tous les détails en espérant qu'il réponde comme attendu vu que la traduction français->anglais->chinois est pas ce qui se fait de mieux pour communiquer.

De toute façon ça a déjà été dit, l'utilité du BLtouch ou du 3Dtouch ne se fait que si le plateau est pas parfaitement plat comme s'en sont aperçus certains, et puis comme dit, il vaut mieux d'abord s'exercer avec l'imprimante. Perso je pense de plus en plus en avoir besoin, mon plateau est tellement pas plat qu'il y a un endroit ou ça fait presque un vide sur la première couche, sur certains modèles très fins en dessous ça peut causer quelques problèmes. J'imprime actuellement en buse de 1mm un modele de casiers empilables pour me débarrasser de mes bobines PETG et en même temps avoir de quoi ranger proprement tout le boson de mon stock pro et la couche du bas fait seulement une épaisseur, ce qui peut être problématique si elle devient très fine. en plus le surplus colle à la buse et vient se coller un peu plus loin sur l'impression, ce qui fait hyper... pas propre, pour ne pas dire autre chose.

Bonjour, Je suis fortement intéressé par ce changement de tête dans un premier temps pour régler mes problèmes avec mon actuelle tête wanhao (impossible d'imprimer correctement du PETG, stringing sur toutes mes impressions malgré tous les réglages de température et de rétraction, etc.). As tu prévu d'en parler dans un futur très proche? J'ai remarqué" une tête sur Aliexpress mais j'attend de voir pour être sure que ça monte bien.

Oulah, j'habite beaucoup trop loin de Nice, à ce niveau ce n'est même plus du dévouement, c'est de la dévotion... Le capteur de bloquage de filament c'est plutôt intéressant, je regarderais la video au bureau quand je pourrais (le vieux mac du domicile fait de moins en moins et finit par un bug d'affichage majeur quand il est trop chaud ).

Oui, le temps et l'argent sont mes deux freins également. Pour ce qui est de trouver le problème de ma tête j'ai tenté le démontage/remontage, remplacement de tous les PTFE par des capricorn, coupe du PTFE dans le heatbreak à la bonne longueur (merci @Jonathan06pour son gabarit très utile), resserré la buse bien contre le PTFE mais rien n'y fait. Je n'ai pas encore fait le calibrage de l'extruder car je n'ai pas eu le temps de me pencher correctement dessus et je me demande maintenant si le heatbreak n'est pas fixé trop bas, ce qui laisserait un espace avec le Y mais je ne suis pas sure de pouvoir dévisser la vis qui le retient, la résistance chauffante et la thermistance sont déjà scellés dans le pla et ça risque d'être particulièrement difficile à démonter. J'ai trouvé une nouvelle tête sur aliexpress, je ne sais pas si elle sera bien adaptée et il faudra certainement changer le heatbreak pour mettre un all metal mais ç ne peut pas être pire qu'actuellement. Pour l'utilisation à l'envers c'est justement ce que j'ai tenté mais la surface s'incurve et bouge avec les passages de la buse arrivé à un peu plus de 6mm, la solution c'est les pinces dans ce cas je pense. Ah pis il faudra certainement mettre un bltouch car je pense que le plateau n'est franchement pas droit. À suivre, si les finances le permettent prochainement.

Foutu touche tab sur laquelle mon doigt a ripé et qui à causé l'envoi prématuré de mon message.

Bonjour, Petit coup de gueule, ça me passera les nerfs. Ces derniers temps rien ne va plus avec ma D12 230 : Lassé de devoir attendre 36 heures à chaque fois que j'imprime mon modele perso de casiers empilables j'ai décidé d'utiliser une buse de 1mm et par la même occasion, pour me débarrasser de mon PETG dont je ne peux rien faire de correct (malgré toutes mes tentative de régler mes problèmes de tête d'impression) je lance les impressions en PETG. Au début ça va à peu près mais au fur et a mesure le buildtak se décolle à cause de la température du bed à 85°c (forcement, la colle daubesque qu'ils ont mis me tient pas les 75° probablement, il existe des colles résistant à 200°c mais probablement pas chez eux...). Bref, j'ai réussi à imprimer trois casiers assez mal (ben oui, elle sais toujours pas imprimer du PETG...) et au changement de bobine (310g par impression sur une bobine presque neuve ça donne 3 pièces)je n'arrive plus à rien. Au milieu de l'impression le modele se décolle, j'ai 250g en boudins de filaments dégueus, y'en a partout dans les rails, bref... je nettoie et retente mais cette fois ci le buildtak achève de se décoller définitivement et l'autre a perdu un morceau au décollage de la dernière impression en noire (raté d'ailleurs). Je tente d'imprimer avec l'autre surface (celle qui a le petit trou au milieu) à l'envers en dosant la laque, ça commence bien mais l'impression, au fur et à mesure de l'avancement, se met à tirer sur les coins et la surface amovible se met à pivoter lors des passages de la buse. Bref, j'en ai plus que marre, j'avais pas prévu, en achetant cette D12, que je devrais changer la tete pour pouvoir sortir autre chose que du PLA, changer le buildtak pour un PEI pour que ça résiste à plus de 60°c, et je passe tous les petits trucs à coté qui vont pas comme l'écran qui se remet à clignoter malgré le nouveau firmware sensé régler ce problème (oui mais pas définitivement visiblement...). Et la goutte d'eau c'est que je m'aperçoit que plusieurs nouveaux acheteurs de D12 parlent de leurs problèmes d'impression avec masse de stringing entre autre ou d'autres chose plus grave, ce qui me fait voir que je ne suis pas un cas unique. Je trouve personnellement que la gestion du problème coté wanhao est désastreuse, selon eux mes problèmes avec le PETG sont dus à de mauvais réglages de ma part, alors que ces réglages fonctionnent chez tous le monde et que je n'ai pas trop de catastrophes avec le PLA (sauf le stringing mais je l'accepte). Du coup pour moi plus d'impressions jusqu'à l'achat d'une surface PEI (les finances sont basses en ce moment) ou au moins une pince à chaque angle pour tenir la surface à l'envers.

Bonsoir, Du coup j'envisage de changer la tete complete par celui-ci, qu'en pensez-vous? Ils marquent "tout metal" mais je ne suis pas sure avec aliexpress... Ce produit s'adaptera-il sur la D12? avec tous les problèmes que j'ai à imprimer du PETG et le stringing constant quels que soient les réglages... J'ai démonté le hottend complet, changer les PTFE par du capricorn, y compris dans le heatbreak, mais rien n'y fait, l'impression du PETG est toujours dégueulasse (désolé du terme mais je ne trouve pas moins vulgaire sans trahir le résultat, par contre j'ai pire et plus juste encore...) et le stringing c'est juste affreux également. j'ai fais le tour de pas mal de solutions pour garder le dual et en finir avec cette pourriture de tête wanhao mais je ne sais pas si c'est adaptable ou non.

J'ai du rouge, blanc et noir en Sunlu et cuivré et carbon aussi il me semble mais on n'est jamais sure avec aliexpress, je me demande même si leur filament ideamaker n'en est pas réetiqueté par un autre car les boites parlaient de Sunlu et les étiquettes d'ideamaker... Bref, les quatre dont j'ai parlé au début (deux noires, une rouge et une blanche) m'ont donné pleine satisfaction jusqu'à présent (pas encore fini la seconde noir et la rouge) si ce n'est une fois un filament qui a coincé sur la noire (emmêlé) mais ça ne s'est jamais reproduit. Par contre les quatre sont des bobines avec la base amovibles (on change le rouleau de filament en gardant la bobine), j'avais acheté ça sur Amazon, un lot noir plus recharge rouge et un lot noir plus recharge blanche. J'ai aussi une bobine noire et une blanche non entamées encore, je verrais des que besoin.

Je crois que tu fais la même erreur que moi au début : tu as pris un profil dual extruder alors que tu n'utilise qu'un seul filament, je te conseille de charger les deux profiles, le dual et le mono, pour le mono tu n'aura pas à changer les codes de démarrage et de fin (sauf le sept premières lignes avec la préchauffe à 170° etc.) car il est déjà comme ça normalement. Par contre dans ton profile dual les codes que j'ai fournis sont mieux. Quand tu ouvrira un modele dans le slicer tu sélectionnera le profil d'imprimante que convient, dual ou mono, et du coup pas de gaspillage de filament au démarrage quand tu es en mono. Rien ne t'empêche d'avoir n profils d'imprimante disponibles si tu en as besoin.

Bonsoir, Pour le firmware il faut vérifier ce qui est installé mais je pense que tu as du TMC2209, si ton axe Z est silencieux c'est sure. Le nouveau firmware apporte, entre autres, la résolution du freeze de l'écran mais je te conseille de vérifier dans le fichier robin_nano35_cfg.txt que les lignes HOTEND_OFFSET_X et HOTEND_OFFSET_Y sont bien à 0, dans ma version il y avait un décalage de 20 en X et de 5 en Y, ce qui me causait bien des soucis. (voir mon sujet ici) Pour ce qui est du start gcode j'ai amélioré le miens sur la version dual, il fait un ligne de la couleur 1 à gauche comme sur le start gcode de la version mono puis une ligne de la couleur 2 en symétrique à droite, ça évite de devoir attendre la fin de l'extrusion de démarrage pour enlever le petit boudin (sinon il se colle à l'impression, ce n'est pas top). Demain j'irais surement au bureau, je te mettrais mon gcode. J'ai aussi récupéré un bout de gcode fourni par Ludolab qui permet de mettre la buse en préchauffe au démarrage pour éviter de se taper la chauffe complète seulement après la fin de la chauffe du plateau, de toute façon tout ça est dans mon start gcode, je te mettrais tout demain. donc voila mes codes : démarrage : M104 S170 ;Consigne temperatur buse prechauffage anti-coulure M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Attente temperature plateau couche 0 M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Attente temperature buse couche G21 ;metric values G90 ;Absolute position M107 ;Shut down ventilrad G28 ;Reset all axes G1 Z2.0 F3000 ;Move to Z=2 G28 X0 Y0 ;Return to X=0 and Y=0 T0 ;Extruder 1 G92 E0 G1 F700 E-80 ;Retract 80 T1 ;Extruder 2 G92 E0 ;Reset extruder G1 F1000 E100 ;Extrude 100 G1 X220.4 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X220.4 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E115 ; Draw the first line G1 X220.1 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X220.1 Y20 Z0.3 F1500.0 E130 ; Draw the second line T1 ;Extruder 2 G92 E0 ;Reset extruder G1 F700 E-80 ;Retract 80 T0 ;Extruder 1 G92 E0 ;Reset extruder G1 F1000 E120 ;Extrude 100 G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E115 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E130 ; Draw the second line G92 E0 ;Reset extruder G28 ;Reset all axes T1 ;Extruder 2 G92 E0 ;Reset extruder T0 ;Extruder 1 G92 E0 ;Reset extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to G1 F M117 fin : M104 T0 S0 M104 T1 S0 M140 S0 G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 Bonnes impressions.

Bonsoir, Du coup quelqu'un a un lien vers un hotend ou un heatbreak all metal qui me permette de monter en température au delà de 250°c? (limite du firmware Wanhao) Il va surement falloir refaire un boitier de la tete d'impression pour s'adapter à ça mais c'est le prix à payer malheureusement. Et puis ça résoudra surement les nombreux problèmes (dont l'extreme difficultés à imprimer du PETG, la fuite de filament lors des passages dans le vide, etc.) alors que j'ai déjà fait les resserrages sur la tête d'impression mais rien n'y fait.

@fran6p Donc un PT1000 est une solution pour dépasser 300°c mais ils ne semblent pas en avoir chez trianglelab et je ne sais pas ce que valent celles que je trouve ailleurs chez aliexpress ni quelle valeur de pullup c'est. Ça se met en place de la même façon que l'actuelle ou c'est différent? (désolé de toutes ces questions stupides, je découvre )

Et les autres (T-D500, T-K500, PT100 et PT1000) s'adaptent sans réglage? La valeur de thermistance est la même? Un réglage à faire dans Marlin?

Non, c’est aussi le but du heatbreak all metal, de pouvoir matériellement monter en température et après on modifie le firmware en Marlin et le tour est joué... si on arrive à trouver le heatbreak all metal