RFN_31

Pour le logiciel, je laisse mes camarades plus expérimentés te conseiller (Orca Slicer ?) Pour coller les deux parties, la super glue est très efficace. Pour l'adhérence au plateau, si ta machine est bien réglée, tu n'as besoin de rien. Mais la colle en bâton fonctionne, la laque (en particulier la 3DLac) aussi.

La structure de l'Ender 5 plus le permet, pas celle de l'Ender 3V2 ! Et on parle ici d'un extrudeur à double engrenage (d'entrainement du filament) pas d'un extruder à double filament... (mais c'est vrai que le titre induit en erreur...) Enfin dans les chinoiseries, il y a chinoiserie et chinoiserie Une bonne expérience peut cacher beaucoup de déconvenues. Cela dit 90% de nos matériels vient de Chine : dont mon double Z et même la Sprite ... voire toute la machine ! Je précise cela juste pour ne pas "confusionner" plus notre ami @gri3d

Ça doit faire un sacré poids sir la tête. Tu es en double Z ?

Non, tu peux très bien rester en bowden surtout si tu n'as pas l'intention de faire de TPU (pourtant, c'est un matériau très pratique ). Disons que je trouve le direct drive (DD) plus pratique, mais si tu n'envisages pas un double Z pour compenser le poids du DD, effectivement rester en bowden est une bonne décision. Par contre, passer à un extruder à double entrainement, c'est assez marketing : tu ne verras probablement aucune amélioration. Mais l'extruder en plastique livré avec la Ender 3v2 est très mauvais : il fissure par le dessous entrainant un défaut… d'entrainement. Cependant, le même en alu fonctionne très bien.

Donc tu restes en bowden ? La fixation me semble un peut étrange pour une Ender 3v2

J'avais lu sur le forum de Bambu Lab que quelqu'un avait eu des difficultés avec ce firmware donc j'hésitais à monter de version. Merci pour le retour. Normalement en mode LAN, on peut encore utiliser Orca Slicer (mode developper, il me semble).

Un moteur pas à pas comme celui de l'extruder reçoit des informations de nombre de pas à effectuer (variation angulaire). Selon la transmission de mouvement, cela se traduit par un nombre de mm. Si tu changes de transmission de mouvement, il faudra recalibrer le nombre de steps par mm. Il y a un menu pour modifier cette valeur.

Bonjour, Quelque a-t-il upgradé le firmware en 01.06.00.00 ? Quel retour ?

Bonjour, Un peu de lecture : https://formlabs.com/fr/blog/comment-imprimer-une-lithophanie-en-3d/?srsltid=AfmBOorZ_neDaaR-MhqEB7m5VKnOrAbzPOIEvH2DPwidu_37XYr9kCnk

Non il ne traverse pas :

si, si, c'est bien ça Oui, si tu continues en filament chargé Si tu comptes faire du TPU, le premier choix est à considérer, sinon le deuxième conviendra et est moins cher.

Un petit coup de google, et ...

Pourquoi ? Juste recouper le bout noirci devrait suffire.

Ca par exemple : https://www.amazon.fr/Hotend-Upgrade-Printers-Titanium-Breaker/dp/B0BLH5QM8F/ref=sr_1_2_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.M-ffywoynx9WPyobtBK1Hl8sXdjWJpvN9IqpWglcS5QM72GkaEPz5cdaHctjcjtP8gc8FaBP_ihwJuXAPX_Nn760vi_zcBEx4M-Ip81gchjsL-uc9b2-TPpf6XciNbAbnObfZiTqMO2jsCX7k48NNuH87YyxLq8-2rxFUVQ8aPAnayyRlfrq_iZSegEKTY46LcBxFgP-lR_dpnQ1QWS5i7dRLCMEvg1P8oDnIVOXye9oUujISGmrTdUjYGX-Xo4gnZBKCTSuzJn_su1oZa35z-TyN7QYWyuOBsxp2MtHVXE.HPeOMOALkQzjPVWwvI_DxTGoko3OPs41vG7Wby0nX8E&dib_tag=se&keywords=Kit%2BHotend%2Bmétal%2Bender%2B3v2&qid=1756299434&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1

Non, il n'y a que le moteur d'origine et la deuxième tige est entrainée par la courroie en haut du portique. Au montage, il faut que les deux tiges soient montées bien parallèles.

Et tout le câblage à refaire pour amener la nappe du Sprite jusqu'à la CM Il y a un support de CR-Touch sur la tête Sprite. On peut même faire passer le signal par la nappe. Mais oui il faudra refaire l'offset Z. Certains te diront que c'est toxique, même si tu aères un minimum (pas rester enfermé pendant des heures), pour moi il n'y a aucun risque. Pour revenir sur le kit commandé, si à la livraison, tu vois que le heatbreak est traversant (le tube PTFE va jusqu'à la buse), envisage si tu veux monter en température de remplacer le heatbreak par un bi-matière non traversant, ou sinon renvoie le kit pour en commander un autre non traversant.

La tête Sprite avec au-dessus un détecteur de fin de filament et de blocage de filament : Et pour le double Z (avec le support de nappe de la tête Sprite en blanc dont je parlais) :

Je n'ai pas l'impression qu'il soit traversant :

La dernière photo d'Amazon dans le lien que tu donnes montre que le tube PTFE vient en appui sur le heatbreak et donc seul ce dernier vient au contact de la buse. Donc le tube PTFE n'est pas soumis à la chaleur... c'est le montage que je préconisais. Mais si tu conserves la tige chauffante et la thermistance, ce dispositif devrait suffire : https://www.amazon.fr/Redrex-dextrusion-pour-Ender-Printers/dp/B07Q4P4LKC/ref=pd_sbs_d_sccl_2_4/257-5009728-7965066?pd_rd_w=irezK&content-id=amzn1.sym.a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_p=a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_r=QKR20MC02D4C0F95YWA8&pd_rd_wg=E5DAT&pd_rd_r=be5f67a8-cceb-46f1-84da-259050c14292&pd_rd_i=B07Q4P4LKC&psc=1

Un direct drive te permettra de faire du TPU et apporte à mon sens un peu plus de qualité par rapport à un bowden. Le kit de Creality pour une tête Sprite est très bien mais prévoir un guide pour la nappe afin d'éviter les contraintes sur le connecteur. Mais comme cela alourdit la tête, un kit pour un 2ᵉ axe Z est à envisager. J'ai choisi un modèle avec une synchro par courroie et ça fonctionne plutôt bien. Et bien sûr un CR-Touch pour le contrôle du bed...

Pour la buse, si en laiton, tu étais à 210° C, alors en acier, il faudrait être un poil au-dessus, peut-être 215° C, car l'acier conduit moins la chaleur que le laiton. La thermistance mesurant la température dans le bloc de chauffe (en non sur la buse), il faut donc compenser la mauvaise conduction de l'acier. Après, je ne pense pas que ton problème vienne uniquement de la matière du filament. Je pense que tu as dû avoir une fuite dans le heatbreak. Donc pense à bien assurer l'étanchéité au niveau où arrive ton tube PTFE. Tu as 2 types de heatbreak : le premier, à éviter amène le ptfe au contact de la buse. Avec ce type, il ne faut pas dépasser 240° C sinon ton ptfe va s'abimer. L'autre type de heatbreak arrête le ptfe dans la partie froide, il ne s'abime plus et c'est le heatbreak lui-même qui assure l'étanchéité au contact de la buse. D'ailleurs pour mémoire, la buse ne doit pas venir en butée contre le bloc de chauffe : tu montes le heatbreak dans le bloc de chauffe et la buse doit venir en butée contre le heatbreak. La Titi'procédure disponible sur ce forum peut t'aider à bien faire le montage.

Le logement de la cartouche chauffante n'est pas débouchant ? Si oui, il te reste à pousser de l'autre côté . Sinon moi, je lançais carrément la chauffe de la cartouche en tenant le bloc avec une pince. Normalement ça vientvers 140/150 °C. Dès que ça vient, couper la chauffe car la thermistance va voir que ça refroidit et la chauffe va s'emballer.

L'annonce est faite : https://bambulab.com/fr-fr/h2s

une protection de la cosse de batterie ?

Je n'ai plus cette tête d'impression, mais il me semble me souvenir qu'il n'y avait que 2 vis sur le ventilo...