Grillons

J'ai trouvé pourquoi j'avais ces fils durant les périmètres, j'avais mis 50 mm/s, je suis redescendu à 40 mm/s et plus de fils.

Je te remercie, je regarderai dès que possible.

J'ai réglé ma rétraction à 6 mm et 40 mm/s. Je suis passé de 240° à 235 pour le problème signalé dans ventilation. Pour le pont, c'est le réglage d'origine de prusaslicer, je ne l'ai jamais touché, pas encore assez qualifié , mais attention il s'agit de l'accélération en mm/s² J'ai réglé le déplacement à vide à 250 mm/s (un vitesse rapide de déplacement sans impression est recommandée pour éviter les rétractions). Toutefois il n'y arrive rarement car prusaslicer ajuste quand même la vitesse en fonction de la distance ce qui est aussi visible dans les remplissages étroits par rapport aux larges.

Bonjour, j'aimerai connaître la cause de ces filaments durant l'impression et vous remercie d'avance de vos réponses. Ça n'a pas l'air d'être du stringing car la plupart de ces fils se font durant l'impression des périmètres et non pas durant un déplacement dans le vide et/ou une rétraction et seulement une extrémité touche l'impression (bien visible sur les 2 fils tout à gauche et débordants sur la gauche de la pièce et sur celui presque en haut à droite du creux en arc de cercle). Température ambiante de la chambre 35° (et oui, il fait chaud ici en ce moment) PETG Sunlu Temp buse 235°, plateau 70° Ventilation 40% et 80% pour les couches inférieures à 20 secondes (d'habitude je règle à 20 et 40%, mais pour bien imprimer la partie s'élargissant des tubes inférieurs, j'ai dû régler sur ces pourcentages et un support afin d'éviter que les bords extérieurs ne se courbent vers le haut). Prusaslicer dernière version Hauteur de couche 0.2 mm remplissage une couche sur 2 Vitesses :

Je le ferai et posterai les résultats. Cela correspond bien à ce que je pensais pour la température ainsi que la conso, même si la différence de conso ne sera pas énorme. Par contre merci du renseignement à propos de la colle.

Le boîtier de l'imprimante est bien chaud effectivement. Je ferai un retour d'expérience, mais là, je dois la démonter pour gros nettoyage, surtout des roulements du plateau, je vais en profiter pour bien régler le parallélisme des rails du plateau, vérifier le bon équerrage des profilés du portique (les faire rectifier au besoin) et installer des renforts de cadre pour stabiliser le portique et le maintenir bien perpendiculaire aux rails du plateau Théoriquement la résistance chauffe le dessous du plateau, mais aussi l'air sous le plateau (et le boîtier de l'imprimante contenant alim, carte mère, ...). La partie exposée à l'air est refroidie par l'air, un peu comme les moteurs nema, si tu leur colle un radiateur, tu feras baisser leur température et si tu leur met un ventilo de 40 mm c'est encore mieux. Donc, je pense qu'avec ça, la résistance gardera mieux sa température et devrais faire baisser un peu la conso électrique, mais à mon avis ce ne sera pas énorme, je verrai bien une fois monté. Ta réponse me rassure, si des fabriquants le montent d'origine, c'est que ce ne dois pas être mauvais pour la machine. Il ne faut pas oublier que les imprimantes 3D grand public ne sont quand même des low cost, surtout pour les chinoises... Tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé à la répartition de la température du plateau, ça pourrait aider à avoir la même température sur tout le plateau et surtout sur las bords et angles.

Merci, pour ton conseil très utile, je n'aurai pas pensé à mettre une buse en 0.6mm. Je te remercie pour ces conseils. Je n'ai pas encore déballé le wood et le marbre et je n'ai donc pas encore pu bien vérifier la rugosité de ces filaments, le wood semblait un peu rugueux à travers l'emballage, pour le marbre, j'avais l'impression qu'il était comme tu dis. Merci aussi pour tes conseils pour le wood. Je te remercie pour ces conseils et surtout pour l'or, l'argent et le copper. Je n'avais pas précisé la marque de mes filaments car vous ne les utilisez peut-être pas, je voulais avoir des indications sur vos vitesses, températures et refroidissement afin de pouvoir plus rapidement affiner les réglages des miens. J'utilise des filaments de marque SUNLU, voici le tableau des températures, buse et plateau conseillé pour chaque qualité de filament. Et voici un 1er print avec le silk pla+ rainbow, sans avoir fait préalablement de tour de chauffe, et donc en utilisant une temp. buse moyenne et la temp. plateau mini. J'ai eu très peu de strigging et seulement sur le haut des pointes. Voici mes réglages pour l'image qui suit avec prusaslicer. temp. buse 215 temp. plateau 60 ventilation 100% à la 4ème couche auteur de couche 0.2 vitesse 1ère couche 20 mm/s (beaucoup de petites pièces) vit. déplacements sans impression 250 mm/s vit. périmètres 50 mm/s vit périmètres courts 25 remplissage 30 remplissage solide 60 rétractions 2.5 mm à 40 mm/s

pour éviter de chauffer le boitier de l'imprimante où se trouve les composants électroniques (carte mère, alim, ...) et peut-être diminuer la consomation électrique en évitant une déperdition de chaleur vers le bas. Comme tu peux le voir sur l'image, c'est disponible en différentes tailles. Il y a une promo d'été en ce moment sur ce produit.

Bonjour, j'ai une CR-10S PRO V2 et j'ai trouvé l'article ci-dessous sur aliexpress, à coller sous la résistance chauffante du plateau. je pense que cela éviterai de chauffer le boitier de la bécane et renverrai plus de chaleur vers le plateau. Toutefois je me demande si cela ne posera pas de problèmes de température ou autres et si oui, lesquels. J'aimerai savoir ce que vous en pensez. Merci d'avance de vos réponses.

Bonjour tout le monde, Depuis presqu'un an que j'ai ma CR-10s PRO V2, je n'ai imprimé que du PETG. Maintenant je veux essayer les diverses déclinaisons de PLA, à savoir le PLA, le PLA+, le Silk PLA+. Sachant que les ventilos de la buse et du hotend sont d'origine, quel pourcentage de ventilation me conseillez vous pour chaque déclinaison pour impression normale et de couche de moins de 20 secondes (prusaslicer) ? Quelles vitesses de 1ère couche et d'impression normale ? J'ai lu quelque part que pour avoir un meilleur rendu avec le Silk PLA, il faut diminuer la température et la vitesse d'impression, vous en pensez quoi ? J'ai aussi acheté une bobine PLA wood low temp et une marbre, pas encore déballées, dois-je utiliser une buse 0.4mm métal ou la buse laiton ? Je vous remercie d'avance de vos réponses.

Je te remercie, c'est ce que j'ai dû faire.

Bonjour tout le monde. Il y a eu une coupure de courant durant la mise à jour du firmware écran de ma CR-10S PRO V2, depuis l'écran s'allume tout blanc et impossible de le reflasher. J'ai même débranché mon imprimante durant plusieurs mn, rien n'y fait. Auriez-vous un solution pour le reflasher, mon imprimante est inutilisable en l'état ? Merci d'avance de vos réponses.

Je te remercie pour tes réponses. J'ai mis le firmware de tinymachines afin d'enlever les restrictions de celui du fabriquant. Quel bonheur de ne plus avoir à attendre la fin du palpage à chaque print. Pour le z-offset, avec le firmware creality, je devais apporter une correction de -10 à -15/100èmes, avec le tinymachine, que du bonheur, je n'ai pas eu besoin de corriger le z-offset et tout refonctionne correctement. Une autre petite question, je vois que dans le firmware tinymachines qui est plus tourné côté utilisateurs que publicitaire, le mode d'économie d'énergie (extinction automatique de la chauffe du plateau) est désactivé par défaut contrairement à celui de creality. Dans la pratiques, est-ce que les makers utilisent ce mode d'économie d'énergie, parce que je me pose des questions à son propos pour de longs prints ?

Excuse-moi, je suis encore novice en impression 3D, j'aprécie ton aide. Oui, je peux régler le z-offset sur l'écran, dans les paramètres du print, donc une fois lancé le print. Quand je lance une impression avec l'auto leveling activé qui fera un M500 après les 25 points de contrôle), je peux régler le z-offset sans les paramètres du print, ce que je fait immédiatement. Ensuite lorsque le print lance le G29 avec l'auto leveling activé, je commence à croire qu'il sauvegarde aussi le z-offset. Pour le moment, il faut que je règle le z-offset entre +10 à +15 centièmes de mm. Toutefois après plusieurs tentatives avortées, si je re-clique sur le menu leveling de l'écran et refait un home, je m’aperçoit que le home est monté ???? Je vais essayer de faire un reset leveling pour voir. J'ai une autre question : Dans prusa slicer et ma cr-10s pro v2, dois-je mettre mon extrudeur en absolu (M82) ou en relatif (M83) ?

En fait le firmware d'origine de la creality cr-10s pro v2 ( celui que j'ai encore) a pas mal de restrictions : ne prend pas les codes m300 (pause), m600 (changement de filament), le leveling n'est pris en compte qu'en activant le leveling automatique sur l'écran LCD. Cette dernière commande fait un G29 (leveling) et un m500 (sauvegarde du mesh). Le ma420 (rappel du mesh) ne peut fonctionner qu'avec cette dernière option activée. Cette option sauvegarde uniquement le réglage du Home sur le LCD et le mesh en 25 points. Le z-offset ne peut être réglé qu'après avoir lancé un print, dans les paramètres de celui-ci et y est mémorisé tant qu'on ne le touche pas. J'essaierai quand même de mettre un m500 après le G29 du g-code pour voir. Merci du conseil.

Bonjour à tous et à toutes. J'ai une creality cr-10s pro v2. J'ai changé mon heatbreak (de chez hotend) car en changent de buse, j'avais abîmé le filetage du corps de chauffe. Je l'ai vissé d'un tour de moins dans le radiateur mais bon çà marche, je corrigerai cela plus tard. quand je règle mon home avec ma cale de 0.2mm (dans l'écran leveling), avant je me trouvais avec un z-offset de 0.6 que je devais diminuer d'environ 0.15, maintenant de 0 que je dois augmenter d'environ 0.15, mais là n'est pas encore le problème. Mon problème c'est qu'une fois bien régler le z-offset, je lance une première impression qui marche nickel, mais pour la suivante je suis obligé de re régler le z-offset alors qu'avant çà ne le faisais pas. Je passe plus de temps à régler le z-offset qu'à imprimer . J'ai même remarquer en refaisant un home dans le leveling, que sa valeur était plus haute que 0.2mm ??? L'ensemble radiateur, heatbreack, corps de chauffe et buse sont bien serrés. A votre avis que ce passe-t'il ??? Ne serait-ce pas un problème dans mes g-codes de démarrage et de fin que je joint afin de vous éclairer ? A propos du g-code de démarrage, dois-je mettre mon extrudeur en absolu (M82) ou en relatif (M83), j'utilise prusasllicer 2.4 ? Merci d'avance de vos réponses. G-codes de démarrage et de fin.txt

Je vous remercie de vos réponses. J'ai monté une courroie de z-synchronisation en tête du portique, la poulie de droite comprend une molette me permettant de monter et/ou descendre la tête d'impression manuellement. Cette molette est assez large et permet de bien voir les rotations même minimes. Pour le mesh, je chauffe évidemment la buse et le plateau à leur température de fonctionnement, je fais ensuite le mesh en 5 points avec une feuille de papier, puis régle la hauteur du z-home, ensuite le G29 fera son mseh adéquat. Je pense que le firmware d'origine de creality a pas mal de restrictions : la pause et le changement d'outils (pour changer le filament) ne sont pas pris, même si inscrit dans le gcode. Sur l'afficheur LCD, la fonction leveling auto l'active, sinon, même si on fait un G29, M500, M420 S1, le leveling ne marche pas. D'ailleurs si on reboote l'imprimante, aucun mesh ne s'affiche sur l'écran LCD, alors qu'il s'affiche si on coche l'option leveling auto. C'est pourquoi je pense que cette option active le leveling auto et fait un G29 puis M500. Le M420 S1 Z4 fonctionne avec le leveling auto activé. Comme j'ai dit plus haut, il faudra que j'essaie avec une version de Marlin standard ou de tiny machine afin d'éviter de faire un G29 à chaque print. A ton avis lequel est le mieux ?

En fait j'ai fait des tests, le leveling ne fonctionne que si j'active le leveling automatique sur l'écran LCD, dans ce cas même pas besoin de la commande m420... Par contre si pas activé sur l'écran, pas de leveling même avec m420... Je pense que ce doit être une limitation du firmware d'origine pris sur le site creality (marlin1.1.6_cr-10c pro v2_20190709_v1.70.0 bl.hex) Il faudrait que j'essaie avec le marlin 2.0 ou le tinymachine. Saurais-tu avec quel logiciel on peut modifier le firmware d'origine (.hex) ?

Cela correspond bien à mon dernier message et que j'ai fait dans mon gcode. Toutefois, aucune correction ne s'effectue durant l'impression, les molettes de l'axe z ne tournent pas. Je ne comprends pas et m'inquiète si je dois faire une grosse pièce... Oui, mais ne corrige pas durant l'impression, il indique seulement l'état de ton bed. Ne faut-il pas activer les baby-steps dans le firmware, si oui, comment ?

Mais je croyais que le MA420 S1 Z2 rappelait le leveling mémorisé dans l'eprom...

Autrement dit, su je comprends bien, sans le G29, pas de leveling

Bonjour, Je suis encore débutant en impression 3D. Je pensais que le leveling en 25 points de cette imprimante corrigeait automatiquement la hauteur de la buse pendant l'impression, mais je ne vois pas les tiges filetées de l'axe Z tourner, à moins que ce soit dû à un mauvais réglage. J'ai vu sur le net qu'on pouvait le désactiver et rappeler un calibrage mémorisé dans L’EPROM avec la commande M420 S1 Z2. Même en activant le calibrage automatique sur l'écran LCD, cela ne fonctionne pas. J'ai désactivé cette fonction car j'en avait marre d'attendre 5 mn avant de lancer le print et aussi qu'en ce moment je fais des impressions à 2 couleurs superposées avec Simplify3D en multi process (donc impossible de refaire un G29 pour le 2ème process, le 1er étant déjà imprimé). J'ai fait un calibrage : je chauffe le plateau et la buse à la température voulue, je fais ensuite un calibrage en 25 points et réglage du z offset sur l'écran LCD, je mémorise cela avec un M500 depuis ma carte SD, puis dans le gcode de démarrage je rajoute la commande M420 S1 Z2 (après le dernier G92 E0 d'après ce que j'ai vu sur le net). Mais aucune correction n'est apportée durant l'impression pour corriger les déformations du plateau, la 1ère couche est trop écrasée par endroits et trop élevée à d'autres, ne collant plus ou peu. Je vous joint mon gcode de démarrage. Pourriez-vous m'expliquer comment faire fonctionner le calibrage svp ? P.S. Je suis sous le firmware d'origine de Creality "Marlin1.1.6_CR-10S Pro V2_20190709_V1.70.0 BL.hex". BL pour BL-touch dont mon imprimante est équipée. Merci d'avance pour vos réponses. Gcode de démarrage.txt

Je suis encore débutant en impression 3D, j'ai ma Creality CR-10S PRO V2 depuis quelques mois. Je lui ai mis des Noctua en remplacement des ventilos dans le boitier et sur le corps de chauffe. J'en ai rajouter aussi sur le moteur de l'extrudeur (40 mm) et sur la carte mère (80 mm). Je remplacé la buse d'origine par une MK8 et le tapis du plateau par un Ziflex ultimate amovible, plus pratique pour enlever les prints. J'ai aussi monté une courroie de synchronisation des axes z avec tendeur à roulements à billes. Je serai heureux de partager mon expérience qui devrait vite s’accroître avec vous et aurais sûrement besoin de la votre aussi. Au plaisir de dialoguer avec vous.

Effectivement, tu as raison, c'était bien la détection des parois fines qui me faisaient ce problème. Merci.

Effectivement, ta poulie est belle, je ne sais pas quel paramêtre me fait des piques ? Je te remercie aussi des conseils pour le taraudage.