Curlybis

Au lieu de chercher la petite bête dans les réglages, il faut commencer par le plus simple. Mettre bien plus de supports au démarrage de ta pièce mais aussi sur toute sa hauteur afin de bien la stabiliser pendant l'impression.

Très intéressant merci! J'hésite toujours à me faire la modification du Z à 500 ou 600mm. Le projet a clairement été abandonné par Elegoo et c'est bien dégueulasse car c'était une promesse initiale et c'était la raison pour laquelle j'ai revendu ma Phenom pour la Jupiter. Dans la théorie, j'ai tout pour le faire. La tige fileté et les rails linéaires sont faciles à trouver. Je travaille sur une découpeuse laser qui peut couper de la tôle jusqu'à 15mm d'épaisseur donc je peux me refaire les carénages sans problème. Ma seule difficulté, c'est pour les montants verticaux aux 4 angles et celui qui maintient la tige fileté et les rails linéaires. Ils sont très spécifiques et malgré des heures et des heures de recherche, je ne les ai pas trouvé. Il y aurait toujours la solution de tout revoir, d'en reprendre des standards et d'adapter mais l'axe Z va être compliqué à réaliser... J'ai surtout peur que je m'y mette puis qu'Elegoo nous sorte la Jupiter 2 avec ce fameux Z à 500mm ...

A part faire une plaque qui passe sous tout l'ensemble en étant prise par 4 des vis, je ne vois pas trop quoi faire comme solution. Je vais peut-être re-démonter la machine pour prendre les cotes et faire couper la pièce au boulot ( je bosse sur un laser de 4500W qui peut couper de la tole de 12mm alors une plaque en 3 ou 4mm devrait faire l'affaire). Sinon, je vais peut-être essayer de caler un morceau d'alu en dessous pour voir, mais, compliquer de prendre la mesure pour avoir la bonne cote.

J'ai réenvoyé un message à Elegoo en leur disant que le serrage n'avait rien changé. Il m'ont répondu en me recommandant de ... serrer les vis ... Bref, j'ai laissé tomber. Par contre, a part ce problème, les résultats de cette machine sont quand même vraiment dingues!

Première impression en cours depuis le resserrage des vis, pas de changement! Ca penche toujours.

installation d'un rangement magnétique sur ma Jupiter pour gagner un peu de place et de confort sur le plan de travail.

J'ai démonté la bête ce soir. Les vis noires n'étaient pas particulièrement dé serrées mais j'ai quand même pu leur redonner 1/4 de tour à chacune. On verra ce weekend si j'ai le temps de lancer une impression pour tester la différence.

Comment aurai-je pu interpréter autrement ce ton et surtout ces émoticônes ? J'admets avoir eu la gâchette facile hier soir car c'était pas le jour mais quand même. Insister justement en jouant sur les mots alors que je dis bien qu'il y a une différence puis me sortir ces emotes, non, c'est pas passé.

On évite de prendre les gens pour des cons ou de se moquer d'eux quand on veut qu'ils restent humbles ensuite. Je suis resté mesuré. C'est gentil pour la proposition mais, un simple lien pour me les procurer me suffira! Merci!

Absolument pas et ce n'est pas jouer sur les mots. Le phénomène est bien différent et trop de gens n'en font justement pas la différence. La succion, c'est une dépression qui se forme à l'intérieur d'une pièce creuse, ce qui fait que la résine est aspirée de l'extérieur vers l’intérieur de celle-ci, d'où l'utilisation du terme succion et la conséquence est du "blooming" (résine gluante sur les bord de pièces) voir déformation de la pièce. Ici, c'est juste collé! Pas d'aspiration de quoi que ce soit. Pas de terme connu non plus puisque c'est simplement le fonctionnement normal de l'impression. La résine polymérise entre le plateau (ou la pièce) et le fep, colle au tout et comme le FEP a un plus faible coefficient d'adhérence, c'est lui qui lâche et la résine s'en décroche. Et comme j'en ai justement marre de lire cette connerie à tout bout de champs, je me permets de rectifier, pour que ça rentre un peu et qu'on finisse bien par tous parler de la même chose. Sur facebook, je laisse tomber parce que c'est peine perdue, mais ici, on est moins nombreux et certainement plus instruits alors profitons pour aller dans ce sens. Suite des aventures: L'impression s'est bien terminée et globalement très bien passée. Vraiment sur le cul du résultat. C'est simple, on ne voit pas les couches ou très peu sur l'avant et l'arrière. Je ne sais pas si la résine y est pour quelque chose. Résine Sunlu. Alors, elle me dérange parce que, même après UV, la pièce reste un peu collante. Elle ne parait pas sèche comme avec la Anycubic. Je vais attendre quelque jours avant de peindre. Mais à coté de ça, j'ai jamais vu une impression aussi lisse. On dirait un savon! Du coup, j'ai repéré très vite un défaut et j'ai tout de suite compris d'où il venait: La cicatrice au dessus du phare, c'est à cause d'une déformation du FEP, aucun doute! Certainement en raison de ma boulette à faire tomber le plateau dans le bac... Alors, on vide le bac. Sans surprise: Je suis vraiment chanceux qu'il n'ait pas percé car on n'en est pas loin! Du coup, pas de prise de risque, changement de FEP et ... Mais ?!?! On n'a pas de FEP de rechange fournis avec ???? Bon, alors, système D en attendant d'en commander et je vais éviter d'imprimer dans cette zone. Les bulles en dessous, c'est le film de protection d'origine de l'écran que je n'ai pas enlevé. Je n'ai pas constaté de gène occasionné. Au fait, je n'ai mis que de la résine blanche dans mon bac. Voyez la gueule du sopalin après nettoyage du bac et du plateau ... La peinture noire qui se barre ...

Ce ne sont pas mes photos, je n'ai pas démonté toute la bécane pour checker, j'ai un peu la flemme d'autant que je ne suis pas seul à rencontrer ce problème. Il est général et c'est un membre d'un groupe facebook qui a aussi rencontré ce problème et posté ces photos. De toute façon, à la main, en appuyant sur le plateau, on peut faire bouger l'ensemble. On voit bien que ce n'est pas un jeu, c'est tout le chassis qui est mou et qui se tord. Heu ... Rien à voir puisque ça le fait tout le temps sur les premiers cm d'impression. Et à vide, tu ne peux pas rencontrer le phénomène puisque c'est quand le plateau, la résine et le FEP sont collés ensembles et que le plateau remonte en tirant le tout vers le haut qu'on rencontre le phénomène. ( @@pascal@91ce n'est pas de la succion, c'est juste les premières couches collées. La succion, c'est quand tu as une pièce qui forme une poche sans trou pour laisser l'air circuler) Sinon, mets ton plateau en bas et appuis dessus avec ta main et tu verras.

Oui, effectivement, 1.8 secondes pour des couches de 30µm. Les 4mm de montée, c'est couillu, mais ca passe ! L'axe Z est monté sur le châssis qui est pourtant bien en alu comme on le voit sur cette photo. Mais, l'ensemble n'est pas assez rigide. Il aurait fallut un renfort en dessous ...

Première vraie impression en cours. Quand je dis que ça bouge ! Mais pour l'instant tout ce passe bien. Mes paramètres sont un peu couillus pour essayer d'aller plus vite. Seulement 4mm de remonté du plateau, mais ça marche.

Ce problème s'appelle du "blooming". Il est effectivement dû au phénomène de succion car ta pièce forme une poche puisqu'il n'y a pas de trou pour la circulation de l'air et de la résine. Le phénomène s'explique par le fait que, comme une poche se forme dans ta pièce, lorsque ton plateau monte, ça crée une dépression et celle-ci agit comme une seringue et "aspire" la résine depuis les cotés. Lorsque le plateau redescend et que la polymérisation commence, le soucis, c'est que la résine est toujours en mouvement, d'où cet aspect très, "gras", mal polymérisé et qu'on peut enlever en frottant. 3 solutions pour éviter le problème. Faire des trous MAIS, avoir surtout un premier trou au plus proche du commencement de la poche! Lorsque ce n'est pas possible, deux autres solutions mais qui rallongent le temps d'impression. Ajouter un temps de pause (light off) entre chaque couche pour que la résine ait le temps de se stabiliser mais, attention car selon la taille de la poche, c'est le FEP qui va prendre cher et la pièce risque aussi de se déformer. Solution plus safe, augmenter la hauteur de levé de plateau pour que la pièce ressorte à chaque fois au dessus du niveau de résine dans le bac. J'utilise cette solution pour mes pièces transparentes que je ne peux pas percer par exemple.

Ce matin, j'ai frôlé la catastrophe. En voulant mettre mon plateau sur le bras pour égoutter fraîchement imprimé pendant la nuit, la vis/poignée m'est resté dans les mains et le plateau s'est fracassé dans le bac. Heureusement, les pièces de test (pas les tours) ont amorti le choc et je m'en sors bien. Par contre, de la résine a éclaboussée un peu partout évidemment. Et là ... En nettoyant, mauvaise surprise. La peinture noire de la carcasse de la machine se barre avec l'alcool!!! Inadmissible...

Je n'ai pas constaté le mouvement de l'axe sur ma machine mais, sur une vidéo posté sur facebook et j'ai testé de prendre l'axe par en haut et de le bouger à la main, il bouge très facilement.. Et sinon, effectivement, le moteur fait un peu de bruit pendant la monté descente en avance rapide mais rien de très choquant. Voir pour diminuer la vitesse et la hauteur pour réduire le bruit sans augmenter le temps d'impression. Comme pour ma jupiter, je vais de toute façon tester des réglages pour voir de quoi elle est capable en monté descente.

La voici enfin! La Saturn 2 rejoint la famille et complète le système solaire à coté de la Mars qui commence à prendre de l'age et la Jupiter qui n'est là que depuis peu également. Premier test en cours. Dans l'ensemble, plutôt satisfait! Ca semble de la bonne came même si on pourrait faire quelques critiques. Le Capot amovible, par exemple, de cette taille là, c'est juste ultra chiant surtout quand on n'a pas la place à le poser autour. L'axe Z semble très rigide mais, il repose sur la caisse qui elle, est mole et le tout bouge à vu d'oeil pendant l'impression... Un petit regret également qu'il n'y ait pas marqué "Saturn 2" dessus, c'est dommage. Sinon, tout le reste, ca roule. Elle est parfaitement silencieuse ce qui est fort agréable. Le résultat de l'impression attendra demain. En attendant, je vais m'imprimer en fdm un support pour faire égoutter le plateau.

Modéliser, c'est une chose, mais le produire ? tu imagines bien que n'importe quelle impression n'aura jamais assez de rigidité pour tout ce bazar. En tout cas, Elegoo reste très évasif sur la sortie du kit et beaucoup ont peur qu'ils ne le sortent carrément pas et qu'ils se contentent de sortir une Jupiter 2 avec le Z de 500 tant désiré ...

Le profilé est necessaire, ne serait-ce que pour maintenir la partie haute de la vis à bille. Les dimensions, c'est pas de l'à peu près qu'il faudra sinon, c'est toutes les positions du moteur et du plateau qu'il faudra revoir et là, c'est pas la même tisane. Quand on voit le prix d'un rail linéaire et d'une vis à bille, j'imagine très facilement que le kit vendu par Elegoo ne le sera pas à moins de 400€ .

Oui, c'est bien prévu, mais ca traine et on n'a aucune nouvelles ...

Toujours frustré par ce Z vraiment trop court sur cette machine, j'ai envie de remédier au problème. Finalement, il faut quoi ? Une vis à bille plus longue? Ça se trouve facilement. Des rails linéaires plus long, pareil. Refaire les tôles des 3 cotés et de la porte, je peux le faire au boulot. Alors, j'ai entrepris de démonter un peu la bécane pour voir plus en détail et finalement, là où ça va coincer, c'est sur les profilés... Ils sont loin d'être standard ou en tout cas, j'ignore où les trouver. Quelqu'un aurait une idée pour solutionner le truc ?

Tes paramètres me paraissent plutot pas mal, mais, je te le dis, n'hésite pas à pousser un peu les premières couches pour que ca adhère correctement. Sur ma Jupiter, je suis à 30. Là, t'es à 35 mais tu peux pousser à 40 si besoin. Ce que tu veux avant tout, c'est que ca accroche alors si t'as besoin de ça, vas-y. Tu ne va pas altérer plus rapidement ton écran ou quoi que ce soit en ajoutant 5 secondes. Si besoin, ajoute 5 ou 10 seconde de délai d'extinction après les premières couches pour que l'écran refroidisse.

Dans un premier temps :augmenter ton temps d'exposition des premières couches. Ensuite, quelques petites astuces. Ne pas utiliser un raft, mais des pieds de support très larges. Ca te fera des économies de résine et tirera beaucoup moins sur le FEP et donc, beaucoup moins de risque que ça se décroche. Mais ca arrive quand même, d'où sur exposer un peu plus pour assurer la bonne tenue. Diminuer l'épaisseur des pieds ou du raft si tu tiens à le garder. Un raft épais, c'est que de la perte et du risque de décrochage. Sur toutes mes imprimantes y compris ma Jupiter, mes pieds font 0.5mm d'épaisseur et, une fois la mise en support terminée, je descends le tout de 0.3mm. En vrai, je pourrai juste mettre l'épaisseur à 0.2mm, chose que je vais faire dès maintenant... Pourquoi ? Cette astuce, je l'utilisais pour éviter la délamination des premières couches. En effet, sur les anciennes version de Chitubox, on n'avait pas les couches de transition. Donc, si on passait de 60 secondes d'exposition (je parle d'une imprimante non mono) à 8 secondes d'exposition pendant le raft, très souvent, la couche de 8 seconde se décollait. Ici, j'assure donc que, si j'ai 8 couches de base, les supports commencent à la 5eme afin qu'ils aient eux-même une sur-exposition et qu'ils ne se décrochent pas. En bonus, la faible épaisseur des pieds (ou du raft) permet de passer la spatule en dessous bien plus facilement et donc, de le décrocher sans difficulté et sans tout faire valser. Ensuite, pour imprimer ta pièce, je te recommande une position bien plus verticale et avec un angle pour éviter au maximum toutes les arrêtes parallèles au plateau pour qu'elles soient le moins impactées possible par les supports.

Sur ma Mars première du nom, j'utilise 3 bacs différents et je ne refais pas le Z entre chaque. Donc, si tes deux plateaux sont déjà bien réglé, change juste ton bac et roule. De toute façon, moi par exemple, je fais mon Z avec une feuille, donc, un bac ou un autre ne le changera pas.

J'utilise la glue de chez greenstuff et jamais eu aucun soucis sur aucune résine. Je déconseille fortement l'utilisation de la résine + lampe. La lampe uv a quedal de puissance et n'agira pas à l'intérieur de la pièce. Faut se dire qu'une imprimante uv, selon les modèles, c'est 2 à 10 secondes d'exposition aux uv pour polymériser 0.05mm d'épaisseur. Alors, une goûte qui fait 1mm voir bien plus, quasi aucune chance de la polymériser à cœur. C'est donc un gros risque de voir sa pièce craquer avec le temps. C'est déjà arrivé à certains. Moi perso, j'ai testé et j'ai très vite abandonné. La résine garde une consistance poisseuse et comme expliqué plus haut, aucune confiance en ce qui se passe dedans.