Steeve Osteen

Salut à tous, après pas mal de temps, et une alim donc les condos ont sautés, je suis revenu avec cette fois une LRS-450-24 qui là encaisse la charge sans broncher, j'ai enfin une imprimante qui marche.. Je dirais même qui marche super fort avec pas loin de 60h d'impression non stop pour préparer l'anniversaire de mon fils. Voici donc la bête complète qui vient de finir le passage au banc vibratoire Et le travail en cours avec un Télescope Dobson de 150mm inspiré du Hardley Maintenant, l'imprimante est globalement fonctionnelle, juste me reste à analyser la sortie des courbes

Comme évoqué par @PPAC, l'important est l'ordre des tensions, pour le reste, le site contient ces infos : 110-220V, 55/60Hz, 12V 6A 72W Sinon alim standard avec la possibilité d'inverser la polarité ainsi que la taille du connecteur.

Salut @KpDp_3D, je viens de tomber à l'instant sur la solution, en fait la carte octopus pro V1.1 ne communique pas avec la sonde mais avec le MAX31865, il faut donc rentrer : sensor_type: MAX31865 sensor_pin: PF8 spi_bus: spi1 Purée, ça fait 2 semaines que je cherche l'info, je l'ai trouvé au fond d'un sub klipper sur github... Galère, j'aurais pensé que la terminaison de la donnée était au niveau des PINs, pas d'un composant sur la carte.. Pour le coup, j'ai pas trouvé cela super logique et/ou documenté.

Bonjour, j'ai un soucis pour faire marcher ma sonde PT1000 sur l'OCTOPUS Pro V1.1 H723. Suivant les docs BTT, on a un connecteur 4 pins JST XH 2.54 pour installer la sonde, jusque là pas de soucis, toujours via cette doc, on a des jumpers a sélectionner en fonction du type de la sonde (2, 3 ou 4 fils). Perso je suis sur une sonde 2 fils donc suivant les données de ce site : Il faut que je mette les jumpers 1,2 et 4 à ON et le 3 à OFF, pas de soucis, je comprends que je paramètres ainsi le MAX31865 qui va amplifier le signal pour le MCU. jusque là, je m'en sors à peu près, mais là arrive le drame. Sur quel pin vont les fils.... Si je suis les informations d'adafruit sur la connexion entre le MAX31865 et une sonde, dans mon cas je comprends que je peux mettre les pins globalement un peu ou je veux tant que l'une va sur 1 ou 2 et l'autre va sur 3 ou 4. De plus, dans le PIN diagram de ma carte, j'ai bien Ce qui tend à confirmer ce point. Donc en terme de cablage, je suis pultôt confiant, j'ai donc mis ma sonde sur RTDIN-P et RTDIN-N. Bon par contre, maintenant reste le problème de klipper. Pour le paramétrage de la sonde on a : sensor_type: PT1000 sensor_pin: # Analog input pin connected to the sensor. This parameter must be # provided. #pullup_resistor: 4700 # The resistance (in ohms) of the pullup attached to the sensor. The # default is 4700 ohms. reste le point qui bloque, on met quoi comme sensor_pin ???? j'ai 4 pins pour le SPI du MAX31865, à savoir PA7, PA6, PA5 et PF8, mais laquelle choisir ? Je vais être franc, j'ai testé les 4, et j'ai systématiquement un Klipper reports: SHUTDOWN MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp. Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Vous auriez une idée ? Merci d'avance

Hello tout le monde, Aujourd'hui je rentre dans le monde joyeux des câbles et fil pour nos chers imprimantes. Du coup j'aurais voulu faire un points sur les câbles que nous devons utilisez. Puissance 220V : 18 AWG (c'est ce que j'utilise car jusqu'à 10m on peut mettre environ 10-16A dans mon cas j'ai 2A environ je les utilise avec des embouts sertis cylindriques Puissance 24V : 18AWG avec embouts cylindriques sertis Ventilateurs : 24 AWG avec des JST XH2.54 parce que c'est plus ou moins ce qu'on a sur toutes les machines Eclairage (LED) : 24 AWG toujours avec des JST XH 2.54mm Moteur Pas à Pas : ? avec du JST XH 2.54mm 4 Pins coté carte mère mais coté moteur j'ai l'impression qu'il s'agit de JST XH 2mm 6 pins ? Bed heater : ? perso je dirais du 18 AWG en 24V car rarement plus de 10A ? Bed thermistor : ? avec des JST XH 2.54mm Nozzle heater : ? avec des JST XH 2.54mm ou des fourches Nozzle thermistor : ? avec des JST XH 2.54mm Je fais régulièrement mes câbles, mais j'ai des doutes sur les câbles à utiliser, sur le Nozzle heater stock Creality, j'ai l'impression qu'il s'agit de câbles haute température, sur les thermistor, le fil semble super rigide. y a t'il des caractéristiques à respecter (en terme d'impédance par exemple) pour certains ? je mettrais à jour ce message en fonction des consensus qui ressortiront si ça vous convient.

Salut, pour le Z, le système à 3 points de levage est le nec plus ultra, regarde du coté de l'Hydra pour voir les détail de la gestion du découplage entre les vis et le plateau. Perso, je suis aussi sur une modif et avec 2 Z, je me suis fait plaise avec l'octopus pro V1.1 en H723 et un PI4B+, ça fait un beau combo.. Pour les profilés, même au delà de 400mm de largeur de plateau, avec les bonnes équerres, du 2020 passent sans soucis. Je note l'idée pour la bobine dans la zone chaude, mais pas sur que cela passe avec des bobines de plus de 1kg (genre les 2.3kg de chez arianeplast), par contre pour l'elec, je te conseille de la mettre en dehors de l’enceinte chaude, quitte à faire un repli de tôle et la mettre en dessous de la bobine. hésite pas à mettre un ou deux ventilos pour extraire les calories de la zone.

Bonjour à tous, ça y est, la hot end Dragon ACE est arrivée, j'ai pu donc testé un montage de la tête complète. La tête sur la CAO ressemble désormais à ça : Et en vrai à ça : Il me manque sur la photo le ventilo de refroidissement pièce, il est resté sur la tête actuelle en attendant que cette tête et tout les équipements annexes soient prêts pour le remplacement je pense d'ici un mois. D'ici là, il a fait un essai de balance, j'arrive avec le chariot à 381 grammes, si on rajoute le CR touch sur la touche adxl345 sur la gauche et le ventilo, on devrait être aux alentours de 410 grammes ce qui me parait pas horrible au final. Wait & See

Salut à tous, petit retour de l'avancement.. Bon comme d'hab mon coté boulet est revenu au galop, et j'ai commandé une LRS350-...... 12 . Bref, comme les entrées de puissances, sont séparés, j'ai mis une 24V 10A pour le bed et une 24V 6A pour la carte. du coup la 12V je la garde car j'ai un autre projet où elle pourra être utilisée et j'ai commandé les pièces grillées. en fait il s'agissait d'une des diodes 10A, j'ai réussi à la trouver sur LCSC, il y en a 2 sur la carte, je remplace les deux.. ce qui m'a couté la somme astronomique de 2*0.32€.. Bon j'ai mis d'autres composants dans le panier histoire de rentabiliser mais c'est pas cher, on peut avoir les composants à l'unité et les frais de ports sont pas horrible, pour un délai de 6-9 jours, j'en aie pour 6.90€ depuis l'Asie, c'est honnête. Bref une fois l'imprimante en route, j'ai imprimé direct un cube pour voir le paramêtrage. bon, 19.9 en X, 19.84 en Y et 20.04 en Z.. la calibration sort pas trop mal, pas de gros défauts. qualité nickel, mais bon, avec la hotend stock, j'ai du mal à dépasser les 4mm3/s donc en 0.2 ça fait du 30 à 40mm/s maxi. au moins la qualité est nickel. Maintenant au programme, trouver comment mettre l'écran en mode portrait (enfin la matrice tactile, l'écran ça marche) et préparer l'arrivée de la dragon ACE de triangle lab en PT1000 avec la rallonge de fusion (melt zone extender) qui devrait arriver semaine prochaine et me permettre de manière propre d'atteindre les 20 à 30mm3/s et donc pouvoir imprimer un peu plus vite. A bientôt pour la suite.

Disons que dans un premier temps, j'ai pas de mosfet sous la main, ensuite passer sur un mosfet externe pourrait être envisagé mais pareil pas sous la main.. Au final l'alim me coûte 46 euros sur Amazon, environ 8 à 12 euros de plus que sur aliexpress (et bien plus que si j'avais pris des mosfet) mais je l'ai demain, contre 2 semaines pour Ali... Mais t'inquiète, l'alim ne sera pas jeté, j'ai bien l'intention de la réparer..

Bonjour à tous, petit suivi de l'évolution : Mvt X + Homing ==> OK Mvt Y + Homing ==> OK Mvt Z + CR Touch homing ==> OK Bed levelling ==> OK Extruder heater PID ==> OK Extruder stepper ==> OK Par contre, le lit chauffant, encore un souci, lorsque je lance un PID de calibration, la LED de Bed_Out est bien allumé, par contre Klipper se met en PLS et la CM se met à sonner en continu, j'ai beau regardé, je ne comprends pas pourquoi. Et question générale, pour la creality 4.2.7, j'avais une alim de 350W qui marchait très bien, par contre, j'ai l'impression d'avoir des baisses de tensions lorsque je fais le homing en même temps que le chauffage de la buse, le ventilo ralentit. est-ce qu'il faut que j'envisage de passer sur du 400W ? EDIT, j'ai fait un contrôle au voltmètre, qui m'indiquait une chute de tension énorme sous charge (6.4V résiduel), je me suis donc penché sur l'alim.. Bingo, j'ai du faire une fausse manip et j'ai cramé un des MOSFETs......... Bon bah on recommande une LRS 350-24 de meanwell..

Bonjour à toi Fran6p.. en effet ça marche beaucoup mieux comme cela. j'ai pu reflashé ma carte octopus. Le fichier firmware.bin a été renommé par la carte mère en firmware.cur ce que je comprends par le fait que Klipper a bien été installé sur l'octopus pro.. par contre, toujours pas de connexion au MCU et pas de serial visible by-path ou by-id.. Ma question est : j'avais récup l'ID du MCU avant flash, à savoir /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32H723ZX_CDC_in_FS_Mode_326438563531-if00.. Question, cet ID que j'ai mis dans le printer.cfg reste t'il valable ? La carte mère ne devrait elle pas avoir une led Verte quand elle est prête à utiliser ? **EDIT** Comme d'habitude, je suis lent à la détente, j'avais pas repéré qu'il fallait activer l'affichage des paramètres bas niveau lors du menuconfig. résultat le firmware était avec une déclaration de fréquence de crystal en 8MHz au lieu de 25.. c'est bon j'ai bien mon serial maintenant

Je retrouve là aussi un "no such file or directory"... Question, le firmware a flashé est spécifique à la board et au raspberry pi ou des firmware génériques existent ? Édit, c'est bien un h723 que j'ai.. de la même manière j'ai un soucis, j'ai retenté de créer une firmware, avec make menuconfig, j'ai pas de notion de fréquence du cristal, et ensuite lorsque je veux déplacer le klipper.bin dans le rep printer_data/config/, il me ressort un "no such file or directory" alors que le fichier et le rep de destination existent bien.. Je vais peut être relancé une install du RPi ?

Salut à tous, Je reviens vers vous avec des interrogations sur l'installation de Klipper pour ma machine, je prépare le passage sous octopus pro V1.1 avec un raspberry pi4b+. J'ai globalement suivi un tuto de TOM'S BASEMENT, mais je bloque. J'ai créé le firmware avec les paramètres suivants : compilé le firmware, mis sur une SD et transférer sur la carte BTT. Jusque là, pas trop de soucis mais ensuite, il me mets MCU unable to connect, et lorsque je fais un ls /dev/serial/by-id/* il me sors un "no such file or directory" alors que avant le flashage, j'avais reçu un /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32H723ZX_CDC_in_FS_Mode_326438563531-if00 Résultat, j'arrive plus à communiquer avec la carte et donc je n'arrive pas à avancer sur la configuration, vous auriez une idée du point qui bloque ? J'ai l'impression que le flash de la carte ne semble pas fait correctement...

salut pascal, je viens de regarder, en effet la SK1 est bien sur 3 points, elle va même plus loin en supprimage le troisième guidage et en faisant supporter les efforts axiaux par la vis.. ce qui est pas illogique. Concernant la carte, ça doit fonctionner, mais perso, je préfère séparer les fonctions en cas de défaillance, je n'ai pas toute la carte à changer. mais je garde l'idée. Oui c'est plus du voron like parce que c'est un Core XY qui n'est pas minimaliste, après comme je l'évoquais, c'est un projet au long terme, je ne peux pas mettre 1300 balles d'un coup, par contre je peux acheter quelques pièces tous les mois. Je n'ai pas forcément la place d'avoir 2 imprimantes, il faut donc que je fasse des choix, ce sont pas les meilleurs j'en convient mais bon, ça me va et je suis pas pressé. Après, oui le bi ton rouge noir colle bien avec les voron officielles. Pour le coup, je fais aussi ça pour le plaisir de concevoir.

Je travaille sur la solution du plateau autonivellant sur 3 points genre l'hydra du kit mercury one. Du coup, la solution rail linéaire me semblait vraiment Overkill, j'ai donc fait une petite simulation. J'ai donné sur ce schéma la position que devrait avoir mes vis, et j'ai simulé un décalage de 30mm sur un des points et de 30mm en plus encore sur le dernier. Et bien au final le déplacement des points ne dépasse pas les 3mm. donc je vois pas la pertinence de ce système. j'ai vu passer des système avec des appuis billes sur goupilles, mais je ne vois pas comment le plateau reste collé sur les goupilles. vous auriez des références ? En attendant, les jupes sont bientôt finies d'imprimer..

Bonjour à tous, petit update de ma machine, j'ai commencé à recevoir un peu d'électronique et j'ai enfin un idée claire de ce que je souhaite faire avec. La machine en plus d'être CORE XY aura un plateau 3 points, donc dans cette projection là, la carte mère allait être trop juste pour gérer les 6 PAP. Le courrier m'a donc envoyé un colis avec un canard plastique jaune et accessoirement une OCTOPUS PRO H723 le tout sera agrémenté de driver TMC2209 (peut être que les A & B auront des 5610 déporté en 48V un jour mais ça on verra. J'ai aussi reçu mon PI 4 avec 2GB les deux devant normalement faire l'affaire. Niveau modélisation, la partie CORE XY est globalement finie, j'ai terminé l'intégration de mon CR TOUCH et d'un ADXL345 le tout pour un poids annoncé de 320gr, on verra bien. Concernant les moteurs A & B, le système est là aussi globalement terminé, je vais bientôt passé à l'impression des pièces, PETG dans un premier temps et peut être rétrofit en ASA plus tard. Et voilà, je vais attaquer l'impression des parties basses, jupes et supports rails DIN, je vous ferais des photos à ce moment là. A++ Message aux @Modérateurs Globaux, si vous pensez que mon sujet à plus ça place dans les cubiques, je veux bien que vous le déplaciez.

Des hauteurs de couches de 0.1 sont plus difficiles à mon avis à imprimer que des couches de 0.3mm. Pour le warping, nettoyage, et assure toi qu'il n'y aie pas de courant d'air dans la pièce ou tu imprimes.

Bon c'est en // des évolutions de ma machine, mais juste pour évoquer que avec des tmc2209 de la carte 4.2.7 creality, je tourne sans aucune problème avec des accélérations en print de 1800 et 2500 en travel. D'ailleurs j'imprime en ce moment du PETG arianeplast rouge et à 225° j'avais pas mal de stringing et résultat, en imprimant à 120mm/s avec ces accélérations, j'ai jamais eu un résultat aussi clean.. Le tout sur plateau verre creality.

Merci pour ton retour, je pensais mettre en dessous mais j'avais un doute pour l'ergonomie. (bon en dessous, ça m'arrange j'avoue). Concernant l'évolution, ça est j'ai fait les pieds réhaussés pour pouvoir stocker l'électronique, contrairement à toi qui a conservé le boitier d'origine, je compte mettre au sol sur rail DIN toutes l'électronique. Maintenant, la suite, mon anniversaire arrivant, je vais recevoir un raspberry pi 4B 2Go avec une alim 5V et un écran 7". En //, afin de préparer l'avenir et mes futurs projets de divertissement, j'ai commandé une OCTOPUS PRO H723 avec des steppers 2209 (l'idée étant à terme de passer sur un plateau auto régulant à 3 points d'appui/vis genre hydra). J'ai aussi commencé le design de mon CoreXY avec le gantry axe A&B qui s'approche d'une version Alpha potable, sur les images, on voit un double axe Z, car en attendant, je vais installé ce kit afin d'améliorer l'impression des pièces hautes car actuellement même avec les renforts, c'est loin d'être la panacée. La tête qui est elle aussi en version proche du prototypage, aura une hotend dragon ACE de trianglelab avec un sherpa mini et peut être plus tard un can EBB36 de BTT. enfin bref j'ai de quoi travaillé dessus pendant encore quelques mois/années. Bon dimanche à tous..

Salut à tous, en même temps que je travaille sur le CoreXY, j'ai une question pour l'électronique.. Sur la voron, l'électronique est en dessous. Sur la VZBot, l'armoire elec est derrière et pour d'autres encore, c'est sur le coté. Votre avis la dessus ce serait où ?

Je vois ce que tu veux dire en parlant de perte de qualité. En fait j'aimerais réduire les temps d'impression, et donc dans certains cas pouvoir imprimer plus épais donc plus de débits, imprimer à 150mm/s serait oui un objectif mais c'est un point parmi d'autres. la qualité du print aussi par la modification des guidages par exemple. En aparté, ta tête watercooled à l'air vraiment sympa. peut être qu'un jour ce genre de refroidissement finira sur ma machine mais chaque chose en son temps. merci pour ton retour.

Salut à tous, en attendant j'ai fouillé un peu partout, et je suis tombé sur la dragon ACE de Trainglelab, quelqu'un l'a déjà testé ? Je pense l'acheter d'ici cet été, je vous tiendrais au courant sur ce fil. A plus

Salut à tous, Un certains temps que je n'étais pas revenu discuté avec vous, mais je me suis dis que partagé l'évolution de mon imprimante. Bon au départ, je voulais mettre de coté pour m'offrir une VORON, mais économisé pendant 2 ans n'est pas forcément simple du coup je me suis dis qu'en tant que concepteur, ce serait con de pas me lancer dans un chantier qui va pouvoir occuper mes longues soirées d'hiver sous la pluie (vive la Normandie) pour concevoir et imprimer l'évolution de mon imprimante. Alors dans tout les cas si ça marche pas bien ce sera de ma faute mais j'aurais au moins le plaisir d'avoir tout conçu. J'ai commencé par le guidage du fil, j'ai remplacé le support bobine qui laisse glisser la bobine par un modèle sur roulement. l'idée originale était https://www.thingiverse.com/thing:6407047 et je l'ai modifié pour le monter sur les creality avec leur écrou https://www.thingiverse.com/thing:6454319. Bon faut que je reprenne les rainures qui sont parfaitement dans l'axe alors qu'en réalité il y a un serrage lorsque on tourne l'écrou. bon j'ai compensé un mettant une rondelle de carton mais une fois modifiée, la pièce aura un comportement conforme à l'originale. Ensuite, bah défaut des creality ender 5 passée en direct drive, le fil est tendu et suit la tête d'impression et sort du support. sur le modèle d'origine, on a des pinces mais la sur la version à roulement bah ça marche pas. Du coup, j'ai fait une pièce qui guide le fil et envoie le fil dans un tube directement vers l'extrudeur. J'ai aussi ajouté des renforts croisillons pour améliorer la rigidité On remarquera la magnifique tapisserie de l'ancienne chambre de ma fille.. . Et enfin, j'ai baissé la poutrelle avant afin de libérer un peu d'espace en partie avant, pour mieux voir mais aussi pour avoir plus de dégagement à l'avant si je décidé de modifié la tête. Voilà pour les modifs actuelles, je prépare des pieds et une jupe en partie basse comme les voron et aussi pour avoir un accès à l'électronique. Concernant l'impression, j'ai fait un gros gap en avant sur la qualité et la vitesse en réglant quelques paramétres mais l'amélioration la plus flagrante et la modification des accélérations de base de la machines, aujourd'hui, sur des impressions en PETG, à 225°C buse stock, je tourne à 100mm/s avec des accélérations de 1500mm/s² en impression et une épaisseur de couche de 0.3mm. Passé sur du 0.3 m'a permis d'avoir aussi une bien meilleure accroche de première couche, avant elles étaient clairement moins adhérentes. La suite concernera un passage sous klipper mainsail et la préparation d'un gantry Core XY inspiré par les plus connus actuellement à savoir VORON, MERCURY et VZBOT. Le tout avec une tête avec sherpa mini et hotend dragon ace de trianglelab. A plus

Bonjour à tous, J'ai une ender 5 avec CR touch, direct drive, et CM 427, j'imprime ainsi depuis maintenant plus d'un an et je commence à bien mieux maîtriser la bête.. Disons que je conçois et orienté mieux mes pièces en amont ce qui fait que j'imprime beaucoup mieux.. Et Comme j'imprime mieux, je veux aller plus vite.. Actuellement, en PETG, j'arrive à imprimer à environ 100mm/s en couche de 0,1 et 80mm/s en 0,2. L'idée serait de pouvoir approcher les 150 en 0,2. Du coup, quelle hotend vous pensez pourraient convenir ? J'avais pensé à la creality spider 3 pro qui a l'air de pouvoir aller jusqu'à 25mm3/s contre les environ 8mm3/s de la version stock,cela vous paraît pertinent ? J'oublie pas la partie rigidité de la machine pour pouvoir tenir les 150mm/s mais ça c'est un autre souci que je suis en train de traiter en //, ce sera pour un autre poste. Car en remplissage gyroide à 100mm/s c'est toute la maison qui tremble.. . Merci d'avance pour vos retours

J'ai bien ce souvenir mais de mémoire c'est de l'eau chargée en savon pour justement ne pas être cassante lors du formage. C a commencé à 3m00 Par contre, merci à toi de m'avoir rappeler ce souvenir d'un artisanat exceptionnel..