Brico Matos

Salut à tous, Là, je suis chez Popole ! et j'aimerais bien bosser dans le domaine de la modélisation / impression. Il y a de plus en plus de formation proposées par des centres genre La Biche renard, ou la nouvelle école, qui inclut une imprimante. . . mouais, passons, ... Sérieusement vous en pensez quoi ?? Apprendre correctement Fusion en 40 et quelques heures, ça vous parait sérieux ? Je voudrais pas foutre mon CPF en l'air pour que dalle. surtout que l'imprimante, c'est pas une Bambu Labs ! lol J'ai pas trouvé grand chose sur Popole, c'est relou. Je vais retourner voir au vu de l'annonce en début de topic, mais au départ, je voulais surtout avoir des infos sur le sérieux de ce type de formation, et est-ce que ça vaut la peine de mettre 2600 balles là dedans ?? Merci d'avance.

Salut à tous, depuis un moment, j'ai toujours un peu l'impression de prendre une petite "châtaigne" quand j'ai l'avant bras qui touche ma partie non revêtue de mon PEI. Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai sorti le contrôleur, et regardez ce que j'ai !! Euhhh y'a que moi qui trouve ça chelou ?? on est en alterntif, bien sûr, une des pointes de touche est dans l'un des trous du PEI, et l'autre à la masse. 60V, ça me semble un peu beaucoup quand même ! mais le pire, c'est que cette pièce n'est normalement absolument pas sous tension !! ça vient d'où, les électroniciens... Merci d'avance pour vos lumières. Dany

Salut à tous, J'ai commencé par changer le ventilateur de 80 parce que cela faisait beaucoup de bruit aussi, et il est facile d'en trouver des silencieux. En revanche, en 24v, c'est la merde, alors j'ai opté pour un 12V de chez Artic: Il est pour ainsi dire inaudible ! Je le pilote avec un réducteur de tension pas cher Pour le cablage du ventilateur, j'ai gardé une grande partie du fil du ventilo d'origine (désolé j'ai pas fait de photo) pour venir alimenter ce circuit à gauche (V in), la sortie raccordée au ventilo Artic (une fois copé au ras de la prise, dénudé et étamé comme il faut, et raccordé à droite sur les bornes V out. La prise est cablée comme ça d'origine: le ventilo chez Amazon ( 8 balles) : https://amzn.to/3vpKOS3 les réducteurs de tension chez Amazon (9 balles pour 2 pièces) : https://amzn.to/3C83pFZ Voilà, si ça peut aider quelqu'un Dany

c'est bien ce que je craignais ! bon, ben je crois que je vais trouver le moyen de créer un modèle avec des parois plus épaisses, parce que modifier ce stl me semble un peu compliqué, en tout cas, je sais pas encore faire.

ca: c'est une boucle d'oreille. Mais j'ai déjà eu d'autres choses du type, mais j'ai pas sous la main, à ce moment précis.

l'idée est d'imprimer des couches moins large, afin de faire 2 parois au lieu d'une

coucou, je suis en train de faire des essais, pour le moment, ça a l'air de le faire grave ! bon, en même temps, c'est des clips à filament, pas des grosses pièces. J'ai essayé de faire des figurines la semaine dernière, et j'ai eu encore un warping sur la pièce qui sert de socle qui fait 14cm de diamètre, et rien sur les pièces plus petites, je pense que je vais devoir résolument faire des bordures sur les grosses pièces. Tu as vu mon message sur les buses 0.2 ? J'ai posé la question à hotend.fr pourquoi ils n'en font pas, ce à quoi ils ont répondu: "Bonjour, Oui ,il y a une raison, c'est très ,très petit comme diamètre il y a un risque de bouchage. On préfère orienter les clients vers la technologie résine dans ce cas . Cordialement" tu en penses quoi, sérieusement ? si tu me dis la même chose, alors oui, je crois que je vais dvoir au minimum retravailler mes fichiers stl et faire des objets moins fins. c'est dommage ! Ceci dit, chez triangle labs, y'en a pas non plus ! Dany

Ahh, je suis étonné, j'ai fait la manip, et à ma grande surprise, sur les 100mm extrudés, on sortait 102mm, donc, moi qui pensais sous extruder, en fait je sur extrudais ! c'est bizarre, ça ! non ? à moins que je me gourre ! Je vais faire d'autres impressions, je verrais bien le résultat.

Ok, la valeur M92 EXXX.XX est-elle à rentrer dans les valeur gcode de début, ou il suffit de la rentrer une fois ?

Ok merci pour vos réponses. @MrMagounetJe vais voir pour savoir s'il y a un équivalent de ton plug-in sur prusa slicer. Sinon, j'ai du Eryone que je vais tester sur une gorsse pièce (une deck box pour madame pour son jeu de Magic) je verrais bien mais j'en avais déjà fait une en PLA filament bois Sunlu sans le moindre problème si ce n'est beaucoup de stringing (j'avais fait un mini groot avec, il s'était déguisé en Chewbacca ! lol @savante @MrMagounetje fais comment exactement pour régler la sous extrusion sur le direct drive de la X2 ?? Parce que depuis le début, je me demande en effet si ça ne serait pas le cas. Bon, ben à force, je vais finir par avoir de jolis prints !

Nonnn, la surface de contact plateau c'est ça (sans l'orange que je t'ai montré tout à l'heure, Le wraping, il est situé dans le rond rouge, et je t'ai mis le réglet pour que tu aies une idée de la taille de la pièce. l'épaisseur totale, c'est 50mm Non, pas de bordure sur celle là, l'essai que j'ai fait avec bordure est beaucoup mieux, mais je sens qu'il y avait eu un très léger décollement, malgré bordure, colle baton, et rabaissement de 0.025. Là, je réimprime la dernière pièce orange dont j'ai besoin, en ayant rabaissé mon Z0 de 4x0.025 je sais pas pourquoi la feuille glissait vraiment pas mal dessous, j'avais clairement trop !

tiens, je viens de mettre à jour, tu vas encore te marrer ! Non, ça n'a pas warpé, c'est un manque de matière juste à cet endroit. Des fois, il me sème ce que j'appelle des "crottes de nez" ça donne une idée de la taille (bien que. . .)

Les clips, je les ai fait quand j'avais pas encore de PEI, juste le plateau d'origine en verre. @Savate @MrMagounet j'utilise Prusa slicer, pas cura, mais bon, ça peut changer. J'avoue être plus à l'aise avec le prusa qui est plus dans ma logique. Bon, ben pour faire mieux, voilà une pièce qui sort tout juste de l'imprimante, donc avec la config du jour. C'est un PLA+ Sunlu orange. Tout n'est pas net, mais voilà ! normalement on peut zoomer un peu sur la photo. Ca me convient pas totalement, bon, déjà, j'ai pas eu de warping sur cette pièce, mais la 1ère couche ne me plaisait pas vraiment, j'avais des imperfections partout, et surtout, on distingue encore vachement chaque filament déposé. Et là, sur cette couleur, bonjour le stringing ! Peut-être que finalement, cette marque de PLA fait de la merde, j'en sais rien, mais ils offrent une tolérance vraiment bonne. Mais en effet, j'ai très souvent du stringing, bien que jamais à plus de 200, alors qu'ils indiquent 210-235° sur les bobines. J'avais réglé la rétraction à 2mm, mais bon, c'est pas ça qui gère la 1ère couche. Les 1ers prints que j'ai fait, j'avais pas ça, mais en même temps, j'avais pas du tout réglé le Z0, et le jour où j'ai voulu le faire, la buse était en contact franc avec le plateau (genre ça appuie dessus ) je l'ai remonté à une valeur normale (la feuille qui glisse dessous avec un poil de résistance. Quand je parle de pièce qui warpe, voilà de quoi je parle !! lol La nouvelle pièce (la orange d'en haut s'encastre dans celle là qui est une sorte d'équerre pour faire un porte bobines de filaments au mur. J'hésite à le faire avec des cales de mécano, 0.1, ça se trouve, mais est-ce bien de le faire avec ça ? Merci encore à vous tous

Ah ok, parce que j'avais baissé d'un cran (-0.025) et ça agrippait déjà bien la feuille en dessous quand j'ai fait le Z0. je pensais que c'était suffisant. Je vais en remettre un cran, et ceci jusqu'à ce que cela suffise. Qu'as-tu pensé de mon clip, ? Y'a un truc que je pige pas, sur le tuto de fran6p, il dit que le test de sortie de filament, c'est que pour les bowden, donc ça veut dire que les direct drive sont forcément bons ? c'est étrange, parce que c'est une histoire de pas moteur ! je suis pas certain de tout piger.

Ben c'était juste pour vérifier si on pouvait y aller, à la base !! Pour les réglages, je vais m'y coller. En ce qui concerne mes derniers prints, avec la bordure, ça a bien fonctionné, mais à un endroit, on sent (voit) bien que le PLA a tiré et qu'il avait la ferme intention de warper, la vache !! Je vais donc prendre le tuto deFran6p point par point, et refaire tous mes réglages un par un. Je pense que ma 1ère couche n'est pas suffisante, et j'ai un doute à savoir si je ne fais pas un peu de sous extrusion, j'ai déjà eu des déboires avec des clips de couches qui se séparaient, genre elles n'ont pas fusionnées entre elles. je te mets une photo du clip, tu vas pouvoir me dire si ça te semble ok ou pas. La netteté n'est pas parfaite, je te prie de m'excuser par avance. Oui, y'a du stringing de ouf, mais c'est ce filament qui fait ça (c'est l'échantillon d'origine d'Artillery qui est dans le carton avec la machine). les prints que j'ai fait après avec d'autres filaments (sunlu) je n'ai pas ce stringing ! un peu quand c'est trop chaud, je fais des tours de temp à chaque nouveau filament pour déterminer la meilleure temp pour bosser avec. Il a été imprimé sur le plateau d'origine, Ce qui me titille, c'est qu'on voit parfaitement chaque boudin de filament, avec des espaces, et, sur l'un d'entre eux, quand je l'ai mis sur la bobine, il s'est ouvert entre 2 couches dans l'arrondi là où le filament se bloque . J'ai recollé à la cyano après (pas sur ce clip) , mais j'ai trouvé ça super chelou ! Pour l'enceinte fermée, oui, je sais que je vais devoir en fabriquer une pour ma X2 ! A la finalité, j'aurais dû prendre la Bambu Lab ! pff, mais j'ai eu la trouille à cause du fait qu'on ne connaissait pas la marque, et perso, les Quickstarter, je suis assez méfiant ! Mais si j'avais su, j'aurai pris ! Merci pour ton aide précieuse, ainsi qu'à tous les membres de ce sympathique groupe. Dany

@savate Pour le nylon carbone, j'ai une tête full metal d'origine que j'ai acheté pour les températures jusqu'à 300 et qui est équipée d'un heatbreak bu métal, d'une buse acier trempé, et d'un firmware étudié pour. J'ai fait des essais à 280°, ça fonctionne si tu mets la température dans le fichier gcode, en revanche, tune peux toujours pas monter à 280 manuellement sur l'imprimante, je pige pas l'affaire avec Artillery ! lol Bon, mon résultat n'était pas génial du tout, de plus ils n'avaient pas bien monté la tête, ça s'était mis à fuir de partout, mon bloc de chauffe était devenu une masse informe de filament, j'ai dû tout démonter et tout nettoyer avec les précieux conseils de @MrMagounet. Mais après, j'ai pu refaire des tests. Bon, ça fonctionne pas super, j'ai certainement plein de réglages à faire, mais au moins, pour des filaments à la con comme ça, je pourrais le faire. J'ai même mis le firmware TFT à jour avec celui fourni par la marque et qui comprend le M600.

Le print là, c'est le test qui est sur la clé USB d'origine, et qui te permet de vérifier la planéité de ton plateau. Alors là, j'ai baissé d'un cran (-0.025) et remonté la temp du plateau à 65°, J'ai réimprimé mes deux pièces qui recouvrent environ 2/3 du plateau en essayant de ne pas avoir de morceau qui approche trop la partie externe, et pour plus d'adhérence, j'ai mis sur la surface lisse, j'ai mis une bordure, et mis de la colle en stick. Si ça warpe encore, là, je sais plus. @Savate Merci pour la 1ère couche, elle est de 0.24 alors que les autres sont de 0.16 sur prusa slicer. Je vais refaire des tests de 1ère couche et voir à voir en profondeur tous les réglages que je n'ai jamais effectué, comme savoir si l'imprimante sort bien la uantité de filament qu'elle est sencé sortir (j'ai vu un test où le gars fait sortir 10cm de filament et mesure pour savoir si c'est ok, c'est bien ça ??) et je vérifierais tout. Pour le grattage, moi, je fais gratter juste un peu, on sent que c'est en contact, mais ça "freine" pas trop la feuille, de ce que tu me dis, je dois être un poil trop haut.je baisserais peut-être encore aussi le Z offset. Si quelqu'un a un lien pour de vrais réglages de la machine, ça m'intéresse, parce que j'ai pas envie de me battre trop avec elle, y'a déjà assez avec les filaments, et le matériaux étranges, comme le nylon carbone. Merci à tous Dany Ah oui, après avoir baissé de -0.025, le print en bleu qui a suivi du même test était bon.mais je me méfie !! le bleu n'avais jamais merdé avant.

@everyone Salut à tous ! Je commençais à m'ennuyer ! plus de problèmes depuis que j'ai mis, grâce à vos précieux conseils, un heatbreak bimétal et une superbe buse cuivre plaqué nickel de chez triangle labs. Mais c'était sans compter sur la chkoumoune ! Regardez ça ! Bon, je vous montre pas les pièces que j'ai faites avant ! Je vous dis tout ce que j'ai fait, comme ça, on va éviter des questions réponses inutiles. Je suis en train d'imprimer une série de grosses pièces, en PLA, des sortes d'équerres rigolotes pour faire des étagères avec des tiges genre manche à balais au milieu pour ranger mes rouleaux de filament. Ca s'appelle 296334-lack-filament-storage-brackets-with-hexagons sur Printables si vous voulez voir de quoi il retourne. J'imprime les 2 pièces gauche et droite en même temps. Mon filament, au moment où j'ai commencé, était mon 1er rouleau de PLA noir de chez Wanhao que j'avais acheté chez Artillery en même temps que l'imprimante. C'est ce même filament qui m'avait arraché une partie de mon plateau d'origine (y'avait un joli morceau de verre qui s'était incrusté dans le pla.) J'ai donc imprimé une 1ère fois ce couple d'équerre, pas grand chose à dire, juste un léger warping sur un des coins, j'arrivais à glisser ma feuille de papier de réglage sous la pièce sur 1cm environ. Dans la foulée, vu que mon rouleau était vide, je change et je mets un nouveau de chez Sunlu (je précise que tous mes bobines de PLA sont de cette marque maintenant, jusqu'à nouvel ordre et que JAMAIS, je n'ai eu le moindre problème hormis un petit défaut d'adhérence sur le filament blanc. Et là, ça a comencé, le warping a été multiplié par 2 ou 3 . J'ai donc regardé sur le net, et sur les conseils de Polybab 3D (je sais pas si vous aimez ou pas) j'ai revu tous mes réglages de plateau. Ah oui, j'ai oublié de dire, à la suite de la destruction de mon plateau par ce . . . . . de PLA Wanhao, j'ai mis un plateau PEI double face super bien, recommandé par vous tous, que j'ai acheté sur Aliexpress, et j'imprimais sir la face lisse ! Là, sur la photo, c'est la face texturée. Je me demande comment le "cadre" peut encore tenir, à un moment, la buse imprimant au niveau d'un angle, j'ai vu la partie centrale de la ligne qui suit (celle du côté de l'écran tactile)qui se soulevait de presque 1cm ! j'ai cru que la buse allait m'arracher tout le truc, mais non, une fois le warping franchi, tout est redescendu ! Je savais pas qu'on pouvaot imprimer des formes cylindriques ! lol Avant de faire ce test d'impression (celui de la photo qui est celui qui est sur la clé USB d'origine Artillery ), j'ai refait TOUT le réglage du plateau, soigneusement, avec ma feuille de papier du côté texturé, parce que si je le fais du côté lisse, la feuille a tendance à légèrement avoir un effet de "collage" genre électricité statique, et même sans rien, elle a du mal à glisser, et le réglage n'est pas génial. Et comme j'ai mis les extensions de roues (y'a aussi les pads en silicone à la place des ressorts) le réglage est plus précis et facile (doux) mais rien n'y fait c'est une horreur. Alors : 1_ Est-ce possible que cela ne soit dû qu'à une histoire de filament (à chaque fois que j'ai un vrai problème, c'est avec du filament noir ! PLA, nylon carbone. ) Mon imprimante est raciste ou quoi ?? Je vais refaire ce même test avec un filament d'une autre couleur, et avec lequel je n'ai eu aucun problème pour voir ! 2_ J'ai bien (je crois) fait le réglage su Z offset, mais je n'arrive pas à savoir si en effet, la 1ère couche est bonne (faut avoir de bon yeux) 3_ Comment je fais exactement pour savoir si, quand on imprima la 1ère couche, le filament est bien extrudé ? Assez écrasé, etc.... je n'arrive pas à savoir, vu que je n'ai pas de photo, ou d'explication de que ce qui est réellement visible. Quand je regarde à la loupe, j'ai l'impression de voir un "boudin" de filament posé correctement, mais est-il assez plaqué ? je ne saurais le dire. 4_ L'histoire du papier qui doit glisser mais pas trop . . . . . quand on règle le plateau, commen savoir ? ça agrippe ou pas? ça gratte ? ça passe sans rien toucher ? Je sais que c'est l'expérience qui va parler dans de domaine, mais pour l'acquérir, encore faut-il avoir des données de qualité à la base, c'est pourquoi je demande à la communauté. EDIT: bon, dans le doute, j'ai refait le test d'impression, en bleu, c'est mieux, mais toujours pas ça ! Merci d'avance à vous tous de vos réponses, si tant est que j'en aie !! Dany

@MrMagounetJ'ai regardé chez Triangle Lab pour les heatbreak bi métal et les buses volcano en acier, y'a que dalle pour Sidewinder ! Est-ce que tu connais une marque qui vend des pièces de qualité, parce que tant qu'à faire autant prendre du bon ! Ce que j'avais : heatbreak : https://amzn.to/3VZiUYW et les buses : https://amzn.to/3StZQ2h . Je sais pas si ça te dit quelque chose. Je vois chez 3DJake des buses et heatbreak de marque Brozzl, tu connais ? Le prix de la buse c'est pas la même histoire. Le kit que j'avais acheté est moins cher pour 8 buses que 1 seule de chez Brozzl ! lol Je crois voir d'où peut venir le hic ! Mais quand j'y pense, je me demande si je prend cet ensemble qui va me revenir à presque 50 balles ou si je pousse le truc et j'achète la tête Artillery Full métal directement ! l'un dans l'autre, c'est pet-être la meilleure solution. Une tête dédiée aux matières spéciales, et celle d'origine qui fonctionne nickel pour les filaments traditionnels.

Je pense que j'avais de la merde, en effet ! Donc, je me demandais si : Soit je me prends la tête full métal complète, soit je rachète tout ce qui va bien, soit directement chez Artillery, soit chez TL ! Q"rieusement le heatbreak avait une bonne tête, comme ça, et les buses acier trempé aussi ! Pas grave ! le prochain coup, en revanche, je change juste le heatbreak, et j'essaye, si c'est OK, j'aurais plus qu'à changer la buse. comme en plus, j'avais changé aussi toute la mécanique, chose que je sais qu'il ne faut pas faire, mais bon . . . j'ai été trop optimiste ! En tout cas, merci pour toutes les infos. Ah oui, j'ai posé de renforts d"axe Z aujourd'hui, parce que j'ai imprimé un tube de test diamètre 10mm sur 40cm, à partir de 20cm, c'est horrible, en même temps, la pièce grandouille dans tous les sens ! J'en ai réimprimé une après, c'est franchement mieux, et je ne pense pas que j'aurais mieux, parce que c'est la pièce qui bouge avec un effet ressort quand la buse dépose la matière. Il faudrait un diamètre bien supérieur (min 20mm) pour que ça commence à être stable ! Et j'ai posé mon PEI Energetic double face que j'ai acheté en suivant les bonnes adresses que j'ai trouvé ici, merci beaucoup d'ailleurs, c'est un vendeur sérieux ! reste plus qu'à tester. Je vais ensuite tenter de me retrouver un heatbreak triangle lab, et regarder les buses de chez Artiullery, et triangle labs. J'avais pris des trucs que je ne connaissais pas, je vous dirais lesquelles, pour voir si quelqu'un connait. c'était super bien présenté, vendu avec une grande clé, 4 aiguilles de débouchage dans un joli tube super propre, mais bon, l'habit de fait pas le moine !

@EpsilonSi ça peut te rassurer, ce soir, j'ai voulu faire aussi mes améliorations, que j'ai vues au même endroit que toi. Juste changer le heatbreak par un bi-métal, mettre une buse acier, et le jeu de pièces alu que j'ai acheté chez 3DPlady, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Ben mort de rire (enfin pas complètement) c''est nerveux comme dirait l'autre ! Plus rien ne fonctionnait correctement ! j'avais des bourrages, ca commencait à imprimer, puis plus rien, le filament avait aussi décidé de ne plus coller sur le bed, alors que tout allait bien avant ! En bref, la méga cata, plus rien n'allait. A tel point que j'ai fini par tout remettre d'origine, à part ma buse qui avait une sale gueule, donc j'ai mi celle qui était en pièce détachée d'origine dans le petit sac Atillery. Et là, magique, tout était revenu dans l'ordre ! Enfin j'espère, j'ai lancé une impression tout à l'heure, j'rais jeter un oeil demain matin pour voir si tout a bien fini. La 1ère couche s'est bien passé, déjà ! Je pige rien, j'ai fait tout ce qu'il fallait parfaitement, calé le heatbreak et la buse bien comme il fallait, et tout, mais non ! rien à faire ! C'est très relou ! Je pense que je vais finir par acheter une tête full métal, et comme ça, je n'aurais que 3 vis à défaire, changer la tête, et faire un level. Point !

Rha la vache, j'y connais vraiment peau de balle en framboise ! C'est une horreur ! Il va me falloir un "pas à pas" pour m'en sortir avec cette usine à gaz. Je sais pas pourquoi parce que mettre un PC en pièces je le fais depuis une éternité, et je suis à l'aise, mais toutes ces petites choses, j'ai toujours peur de faire de la merde ! Si t'as sous la main un lien pour un vrai bon tuto qui tient la route, ou tout est vraiment expliqué, je suis preneur !

@savate @MrMagounet Ah oui ! Là, c'est plus clair, en effet ! Merci à tous les deux pour ces précisions. Le tout, maintenant est de savoir comment on fait toutes ces choses. Et aussi combien cela va me coûter ! Le RPi4 est visiblement une galère à trouver à un tarif abordable, et je sais pas ce qu'il faut en plus. J'ai installé déjà un système WIFI/Ethernet dans le garage, c'est un bon départ. Oui, je débute, mais quitte à me prendre le chou à apprendre un système, autant me coller directement sur celui qui sera le plus efficace pour moi. Pour l'instant, je n'ai qu'une imprimante 3D, mais plusieurs graveurs laser que j'ai présenté sur ma chaîne, donc en effet l'octoprint me servirait aussi. Et vu les projets que je muris dans ma caboche, je vais forcément finir par avoir plusieurs imprimantes 3D, donc ça me servira forcément. Je prends donc tous les conseils dans ce domaine. Dany

@SavateDis-moi, quitte à passer pour une truffe (pas grave !) je pige pas l'intérêt réel de l'octoprint et de tout le bazar qui va autour ! Il faut de toute façon aller à l'imprimante pour y mettre du filament, aller retirer la pièce quand on a fini. Hormis le fait de pouvoir lui envoyer directement un fichier (action qui revient bien moins cher si tu as 2 clé usb 8Go ) . Je sais que beaucoup utilisent ça pour "surveiller" les impressions, mais pour cela, il me semble qu'on voit apparaître de lus en plus de petites caméras wifi qui font le job en plug& play (maintenant j'ai pas en tête les différents avantages et inconvénients de tout cela. Mais pour en revenir à Klipper, je suis pas certain de tout piger. Si je comprends un peu, tu as l'air de dire que ça ne servirait pas à grand chose sur une SWX2, j'ai bien compris ? Je prend toute expérience dans ce domaine, parce que j'ai pas envie de dire des conneries, et le cas échéant, pouvoir transmettre à ceux qui sont dans le même cas que moi, voir pire, des vraies bonnes infos et idées (donc on va éviter de dire qu'il faut tout démonter la machine pour la repeindre, etc. . . lol merci d'avance pour tes explicances. Dany