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bezain

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  1. bezain
    Content de lire cela. Effectivement, l'ajout d'un socle lourd sur lequel est fixé l'imprimante via ses pieds est pour moi indispensable. Sans cela, non seulement on n'ajoute aucune inertie à l'imprimante, mais en plus le réglage de l'orthogonalite des axes va se faire en déformant la machine sans repères. C'est pour moi un des éléments qui ajoute le plus de qualité de résultat Bezain.
  2. bezain
    Bonjour à tous. Merci pour tous vos messages, je suis content de voir que le mod plait. A mon grand regret en revanche je vais certainement me séparer de ma disco et de son mod avec, ayant cassé ma tirelire pour monter en gamme avec une MK3 Je vois souhaite a tous de très bonnes impressions ! Bezain
  3. bezain
    Pour moi il y a un autre souci sur ton impression on dirait un phenomene de résonance. As tu essayé d'imprimer à vitesse beaucoup plus lente ? Effectivement, on note un artefact périodique en Z, et il est Hyper marqué.. Mais il y a aussi un phénomène de résonance sur le reste des axes
  4. bezain
    En effet, sacré décalage ! Il existe aussi parfois des décalages software. Normalement, baisser la vitesse d'impression permet de les limiter.
  5. bezain
    Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à vous être lancés dans cette modification, et j'en suis très heureux. J'ai aussi beaucoup de retours positif également par mail ou sur thingiverse. Avez vous rencontré des difficultés dans le réglage de l'orthogonalité ? J'ai eu peu de retours dessus. J'ai imprimé des pièces d'une hauteur de 195mm, et je dois dire qu'une fois le réglage effectué, le résultat vaut le coup. sur ce genre de pièce: si vous avez un léger défaut de perpendicularité, au final ça fait une belle différence. Ici, la pièce est nickel. ON ne finit pas avec la tour de pise. et le finish , sur la même pièce légèrement redessinée:
  6. bezain
    Concernant les rondelles, je ne pense pas que ça pose trop de problème. Ce sera un petit peu moins bien dans le sens où la surface d'appui sur les supports d'origine qui contiennent les roulements n'est pas énorme. Donc avec un diamètre d'alésage plus grand, tu auras un peu moins de surface d'appui. Vérifie bien au montage que le système grower + plate joue son rôle. Ta photo est très parlante. Elle montre clairement la limite du système de nivellement auto. Je te conseille d'ailleurs, une fois que tu auras installé tout le mod, de choisir la méthode Linear dans le firmware du Marlin. Cela te permettra de compenser un plateau éventuellement gondolé tout en gardant la perpendicularité des trois axes. La méthode de la feuille de papier est assez simple. La feuille est un gabarit pour vérifier la hauteur de buse. En la glissant entre la buse et le plateau, on doit retrouver toujours quasiment la même sensation de pincement. Il faut d'abord régler le nivellement gauche / droite du plateau, grâce aux tiges filetées des axes Z, en désactivant les moteurs , puis devant / derrière, et une fois seulement cela fait, régler l'orthogonalite des axes Z avec une équerre posée sur le plateau et les vis de réglage des fixations hautes.
  7. bezain
    Un petit edit en première page.. J'ai changé l'alimentation pour une plus puissante, les leds ne clignotent plus du tout.
  8. bezain
    Bonjour à tous. Comme beaucoup d' entre vous l'ont réclamé, je publie un profil S3D pour la Discoeasy, qui pour moi marche bien pour le PLA Une petite mise en garde tout de même: Simplify3D est pour moi un logiciel absolument extraordinaire pour l'impression 3D, mais il nécessite de s'investir un minimum. Avec un peu de temps passé dessus, vous pourrez quasiment lui faire imprimer n'importe quoi. Et avec le recul, maîtriser ce genre de logiciel vous rapportera beaucoup plus que d'investir des centaines et des centaines d'euros supplémentaires dans une ( nouvelle ) machine Les paramètres que je donne sont ceux qui ne marchent pas trop mal pour moi, pour le ice gentle grey, mais ils peuvent encore être affinés, d'autant plus qu'il faut le peaufiner pour coller parfaitement à votre machine (nos buses , nos extrudeurs, nos sondes de tempé, ne sont pas tous parfaitement identiques) . Mais ce profil devrait déjà vous donner une très bonne base. La meilleure manière de vous faire la main avec, c'est de partir du profil que je donne ici, d'imprimer un petit objet test (j'aime bien le 3D benchy, le petit bateau), puis de changer UN SEUL PARAMETRE A LA FOIS. Puis d'analyser calmement ce que ça donne en comparant avec le précédent modèle. Il faut également beaucoup se documenter dessus. Je vous conseille les tutos suivants : https://jinschoi.github.io/simplify3d-docs/ https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Pour ceux qui ont des problèmes de wrapping, réglez l'offset du skirt/brim à zéro, ajoutez 20 lignes de skirt/brim si il le faut. Le raft peut paraitre fastidieux, mais honnêtement contre le wrapping, et pour niveler des irrégularités de plateau, c'est radical. Je ne développe pas plus car le sujet de ce post est avant tout ce mod, et Simplify3D mériterait un post dédié. Bonnes impressions à tous. DISCOEASY PLA@200 Bezain.fff
  9. bezain
    Perso, je trouve que c'est la meilleure température pour le Gentle Grey chez icefilament.
  10. bezain
    Non, les 2 mod ne sont pas compatibles , j'ai donné plus d'angle latéralement afin de mieux contrer les vibrations le long de l'axe X. Les tiges ne partagent pas les mêmes axes. Bezain
  11. bezain
    Ahahah, pas faux Entièrement d'accord. Thomas Sanladerer a fait une vidéo sur la précision et la fiabilité de ces capteurs Ils sont loin d'être mauvais dans des conditions idéales. Mais ils sont très sensibles aux variations (température, humidité, etc...) d'ailleurs, il y a eu bcp de soucis au début si je ne me trompe avec les mesures et les mises en routes de ventilo. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas la mesure avant de chauffer la buse, ça éviterait les flux d'air chaud etc ... Sur dés machines fiables mécaniquement, si la précision mécanique ets plus élevée que celle de ces capteurs, alors idéalement il faudrait les désactiver. Mais en les désactivant sur nos machines amateurs, il faudrait constamment vérifier que rien n'a bougé. Ce qui peut prendre du temps. Et dans des conditions stables, ils montrent quand meme une très grande précision.
  12. bezain
    D'après ce que je lis sur le ne, il semblerait qu'en mode Linear, il incline tout le systeme de coordonées, ce qui permettrait de compenser l'inclinaison d'un plateau. Sinon, pour le meilleur des deux mondes, il y a mon mod: Ultimod by Bezain Là, tu peux choisir bilinear pour compenser les irrégularités du plateau, et corriger mecaniquement la perpendicularité de l'axe Z par rapport au plateau.
  13. bezain
    Tout est expliqué ici : http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#bed-leveling 3 point, ça mesure 3 points .... Linear, ça suppose que ton plateau est plat, sans déformations, et compense l'inclinaison. Bilinear, ça interpole les points de mesure pour élaborer une surface théorique de ton plateau, et compenser ses déformations. Ce que Marlin n'explique pas, c'est si le Linear va donc ensuite compenser le déplacement de la tete en X pour respecter un plan Z perpendiculaire au plan calculé par cette methode lors de l'auto level. Pour cela, il faudrait fortement incliner le plateau, faire un auto level en methode Linear, lancer une tour de 1cm par exemple, et voir si on obtient la tour de de pise ou un truc correct.
  14. bezain
    J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont lancés dans ce mod. J'ai également des retours par thingiverse, et je dois dire que cela me fait plaisir , après tant de travail passé dessus, que les gens en soient aussi contents. J'essayerai de poster bientôt un petit tuto sur comment régler l'orthogonalité de la machine. Et je le répète, si vous voulez vraiment gagner en stabilité et rigidité, surtout, fixez l'imprimante à un support lourd via les 4 trous des pieds de renfort. une fois toutes ces solutions mises en place, croyez moi, vous ne reconaitrez plus votre dagoma Bezain
  15. bezain
    Pour les perles, ce sont les paramètres de retract et de coasting qui permettent de gérer ceci. Si sur un même pièce les blobs apparaissent au même endroit, alors aucun doute ceci est soit de la retract distance, soit de la coasting distance, soit de la restart distance. Il faut d'abord identifier si les perles apparaissent au début d'une boucle ou à la fin, et si des filaments sont par ailleurs présents sur la pièce. Si c'est à la fin d'une boucle, c'est que le retract n'est pas suffisant. Le coasting aussi peut être à ajuster. Si c'est au début d'une boucle, juste après un retract, c'est qu'il faut ajuster le restart . un excellent article explique cela ici : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits SI il y a besoin, je peux traduire. Bezain
  16. bezain
    Pas de souci si des ajouts te permettent de supprimer ce wrapping. En revanche , je ne les posterai pas sur thingiverse. Je suis complètement pour si quelqu'un à des améliorations pertinentes à soumettre à ces pièces, c'est dans l'esprit de partage de tout ce que j'ai donné ici. Mais là, il s'agit plus d'une modif pour répondre à un probleme spécifique de wrapping d'une personne.
  17. bezain
    Si il y a un faux rond énorme, là c'est qu'il y a un problème de montage mécanique, avec ou sans mod. Faites rouler vos tiges filetées sur une table, si elles roulent sans à coups, c'est qu'elles sont correctes. Par contre, il faut correctement réaliser le montages des tiges filetés dans les coupleurs. ET des coupleurs sur les axes. Je conseille de monter la buse à environ 2cm au dessus du plateau, de dévisser les vis des coupleurs (moteur et tige filetée), puis de les revisser afin que tout ça prenne place correctement. Elles vont surement osciller, mais pas plus de qq mm a peine en haut de tige normalement. ce qui ne devrait même pas donner 0.1mm de déviation latérale a qq cm au dessus du plateau. Bezain
  18. bezain
    Bravo !! Ca fait plaisir de voir le résultat, et des mods commencer à prendre vie ici ou là. As tu fixé l'imprimante à sons support via les 4 grous trous prévus ? C'est pour moi un de spointrs les plus importants si l'on veut vraiment améliorer la stabilité, la rigidité et donc la qualité. Ton résultat est très propre, surtout avec du filament d'entrée de gamme ! (que soit dit en passant je trouve aussi bon que certains bien plus chers ......)
  19. bezain
    Les filaments, ceci est dû à une mauvaise gestion du retract par Cbd. Les valeurs de retract sont à affiner, mais en plus le trajet de la buse peut etre amélioré afin d'éviter de croiser en permanence des espaces vides, et donc d,'y laisser ces traces de filaments qui bave .. Par contre, tout ceci n'est pas réglable sous Cbd
  20. bezain
    Ah oui Punaise ! La effectivement tu as un sacré souci de wrapping, et très sincèrement il risque d'etre trop important pour que le mod joue son rôle. Les pieds ne seront pas correctement fixés, et de plus tu n'auras plus les bonnes longueurs pour les tiges. Sincèrement , je te conseille de ne pas installer le mod avec des pièces aussi tordues. Tu imprimes sur quoi, avec quel filament ? Pour réduire le wrapping, tu as plusieurs solutions: Buildtak bien nettoyé à l'acétone ou alcool, , spray 3DLAC, épaisseur de la première couche plus élevée, vitesse de la première couche plus faible, désactiver le ventilateur pour la première couche, skirt, raft, ... Et surtout une combinaison de tout ceci. Evidemment, Cbd ne permet pas tout cela, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis vite passsé à autre. Très sincèrement, Cura by Dagoma est un peu comme une notice de mise en route rapide d'un appareil photo. Ca permet de démarrer l'appareil et de faire les premiers clichés. Mais rapidement, il faut passer à autre chose pour en tirer toutes les possibilités. Ca permet aux gens d'utiliser tout de suite leur imprimante, mais ça n'a pas du tout vocation à aller plus loin. Pour le Gentle Grey de Ice filament, perso je trouve que la meilleure température est de 200°C, sur mon imprimante. Mais attention, les sondes sont loin d'etre précises. ce qui est sur, c'est que plus tu imprimes chaud plus tu auras de wrapping. Pour ma part, sous S3D, j'imprime sur Buildtak bien nettoyé à l'acétone, avec ou parfois sans 3Dlac, une première couche à 120% de hauteur, sans ventilo, et vitesse réduite à 25%. Rien d'autre, et je n'ai pas un seul décollement. Mais j'ai sacrément galéré au début. Une solution est de cocher "améliorer la surface d'adhésion", puis de scotcher ces lignes périmètriques pendant que ca imprime.
  21. bezain
    Je reviens un poil sur les questions concernant le wooble. Au risque d'être en faux avec certains posts, pour moi, ajouter des vis trapézoïdales et un système anti backlash sur cette imprimante, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique : Il faut d'abord comprendre comment fonctionne un système anti wooble : C'est un " filtre mécanique" qui permet de ne transmettre qu'un seul mouvement, celui vertical. Les autres mouvements, parasites, sont perdus en laissant la tige filetée osciller. Cela nécessite donc, que, d'une part, on laisse osciller la tige, et que, d'autre part, ces oscillations n'entraînent pas de mouvements ou vibrations parasites de l'imprimante. Donc premièrement, il faut laisser osciller la barre. Or, fixer un écrou au pas trapézoïdal, ou un écrou à billes sur le chariot vertical, cela supprime toute possibilité d'oscillation. C'est donc un premier point contre productif. Ensuite, on pourrait imaginer un système identique ou l'écrou trapézoïdal peut osciller horizontalement. On peut déjà se demander quel est alors l'intérêt d'un pas trapézoïdal, qui est à l'origine conçu pour transmettre de la puissance, comme lutter contre les efforts de coupe sur une fraiseuse, etc.. ( or hormis son propre poids de qq centaines à peine de gramme, il n'y a aucun effort contre lequel doit lutter la tige filetée). Certes, il est souvent usiné plus précisément (quoi que.. Pas dans les versions cheap). Sauf que son pas est beaucoup plus grand( 2mm, contre 1,25 en M8) et l'on perd donc en précision si l'usinage n'est pas de bonne qualité. Une erreur de l'ensemble electronique +moteur + coupleur + tige filetée +écrou est donc presque deux fois plus impactante sur le chariot vertical. D'autant plus que les tolérances d'assemblage sont généralement plus serrées. Deuxièmement, une tige trapézoïdale est beaucoup plus massive qu'une tige fileté standard M8. Donc, ses mouvements d'oscillation, même avec un écrou à qui on a laissé deux degrés de liberté dans le plan horizontal, vont être plus difficiles à encaisser pour l'imprimante sans broncher. Renforcer l'imprimante par triangulation , c'est justement quelque chose qui permet de diminuer, et dans le cas de ce mod, même, supprimer complètement, les impacts de l'oscillation des tiges filetées sur la stabilité des axes Z. Il faut bien comprendre que c'est d'avantage la non stabilité des axes Z qui engendre le wooble, c'est à dire le fait qu'ils ne parviennent pas à encaisser les vibration des tiges filetées, plutôt que uniquement la vibration de celles ci. Dans le design original de la discoeasy, comme dans bcp d'imprimantes, les tiges axes Z sont très peu contraintes. Elles subissent donc l'influence des autres mouvements. Troisièmement, fixer des tiges trapézoïdales, rectifiées au centième, sur un coupleur souple, par définition fait pour encaisser des déviations, lui même fixé sur un axe d'un moteur chinois dont personne ne connaît la concentricité, lui même fixé par deux vis dans du plastique... Franchement c'est comme monter un forêt rectifié sur une perceuse qui tourne comme une patate. Enfin, je pense que beaucoup de gens confondent les impacts dus au wooble et ceux du a la flexion de l'imprimante. A mon humble avis, les impacts des accélérations / décélérations de la tête d'impression sont beaucoup plus forts que ceux de la non concentricité des tiges filetées. Si on imagine un simple cube à imprimer. Chaque fois que la tête arrive en fin de course, elle décelere, puis poursuit à 90°. Ce moment où elle s'arrête, est difficile à encaisser pour l'imprimante. Tout entre en jeu : l'inertie de la tête ( les axes Z plient sous ,l'inertie du mouvement), l'élasticité de la courroie, la solidité de fixation entre la tête et ses roulements, et même l'inertie du filament si le retrait est mal géré. Tout ceci est cent fois plus impactant qu'un déplacement de la tige filetée d'un mm, si l'écrou anti wooble fait son job. Pour avoir une idée : tenez entre vos doigts d'une main le chariot vertical. De l'autre main, faites tourner les tiges filetées ( à la main ou mieux avec un déplacement alimenté en Z) , et notez ce que vous ressentez dans votre main qui tient le chariot. Maintenant, faites la même chose, mais en faisant faire des allers retours rapides en X à la tête. A votre avis, ça va vibrer bcp plus dans quel cas ? Bref, on pourrait en discuter longtemps, et imaginer des formes à imprimer comme des parois simples etc pour mesurer réellement ce qui est du wooble et ce qui est du manque de rigidité. Mais, d'autres choses entrent en compte, et je ne veux pas lancer le débat ici. Concernant le backlash, là encore, a l'origine on lutte contre celui ci dans les machines traditionnelles ou surtout CNC, comme les fraiseuses, tours, etc. Car ces systèmes fonctionnent toujours en boucle ouverte ( pas de retour d'information sur la position exacte du chariot). Et les efforts de coupe dans le cas de ces machines peuvent relever une tête de fraisage, ou déplacer des tables croisées, même si celles ci pèsent des dizaines de kilos. Rien de tout cela dans le cas de la discoeasy. Par son propre poids, elle fait appuyer les écrous du chariot sur la partie haute du filetage, et rien ne la fait bouger (ou alors votre buse est en train d'appuyer sur qqch et donc là il y a un gros souci lol). Donc vouloir supprimer le backlash dans le cas de la discoeasy, là encore, cela n'a pas de sens, et peut même être contre productif. Il faut bien comprendre comment et pourquoi est conçu un système avant de vouloir le transporter à un ensemble mécanique, sinon on risque d'être contre productif Désolé d'avoir et aussi long, surtout que ce n'est pas le sujet de ce poste, mais j'essaye d'être clair et argumenté Bezain
  22. bezain
    C'est exactement cela. Et en plus cela va tordre un peu l'ensemble ( bon c'est pas la mort non plus mais à la base j'ai dimensionné tout cela comme ça) Bezain
  23. bezain
    Bonjour. Les vis de réglages permettent de rattraper une coupe pas forcément très précise, car ce seront elles qui contraindront l'ensemble. En revanche, partir des le début avec 6mm de plus, ce n'est pas une bonne option. Vous allez diminuer la longueur des barres Z prises dans les trous de fixations. De plus ce sera légèrement tordu. Quand je dis que la coupe n'a pas besoin d'être ultra précise, c'est pour dire qu'en gros une variance d'un mm lors de la coupe des 4 barres se rattrape au montage. Et que donc on peut couper ça à la scie à métaux. Mais si on attaque avec 6mm de plus, plus les erreurs de coupe, plus ce qu'il faut rattraper au réglage ( ce qui peut être surprenant), ça fait trop. 6mm, c'est plus vraiment une erreur de coupe...
  24. bezain
    Bonjour à tous Généralement, les décalages de pièces sont à 90% d'origine mécanique ( courroie, vis pression des poulies, moteurs qui manquent des steps, alimentation électrique qui rame ). C'est à vérifier en premier . Sauf que ... J'ai déjà eu exactement ton problème avec Cura !!! En fait, je pense que le problème est d'origine " softomecanique " lol. Je m'explique: Cura a des trajets de buse qui sont vraiment compliqués et pas optimisés. C'est par exemple bien visible sur cette vidéo à 1'50". Avec des trajets peu optimisés, cela finit par rendre la tâche trop difficile pour l'électronique et/ou la mécanique. Vu ce que le slicer lui demande, l'imprimante , la carte, l'alim, ou la mécanique, ne suivent plus. J'ai remarqué aussi que Cura avait bien plus de mal à imprimer des fichiers stl issus de modélisations complexes sous Solidworks ou autres, que simplify par exemple. Quand j'avais eu ce problème, j'avais réussi à le résoudre en baissant largement la vitesse d'impression. Sur l'écran du Marlin, tu peux passer à 70% de la vitesse, voire 60%, et voir ce que ça donne. Du coup il te faut ajuster aussi la température de 5 à 10°C en moins. Surtout que je ne suis pas un expert du calibrage des temperatures, mais à première vue elle me paraît un poil élevée sur la photo de ta pièce. Bezain Bezain
  25. bezain
    Tout à fait. C'est vrai que je ne m'étais pas fait cette réflexion. Ceci dit, les contraintes que les pièces encaissent pour rigidifier l'imprimante ne sont pas non plus des contraintes mécaniques extrêmes. Il s'agit surtout d'empêcher les axes Z de vibrer, et de pouvoir régler l'orthogonalite de la machine. Mais tu as raison, et par exemple du filament carbone pourrait très bien le faire. Bezain
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