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37 résultats trouvés

  1. kanapsy

    Problème palpeur

    Bonjour à tous, Je dispose sune discoeasy, je n'arrive pas à avoir une première couche parfaite sur tout le plateau, il y a des endroits qui sont plus haut que d'autre. J'ai désactivé le palpeur et la miracle j'ai une couche parfaite partout. D'où peut venir le problème ? Merci.
  2. Gyverblaster

    Dagoma bltouch

    Bonjour, Quelqu'un a t'il réussit à caler un bltouch sur la carte de la discoeasy? Cela fait trois semaine que j'essai de comprendre pourquoi elle ne s'allume pas quand je branche ce petit bidule.... J'applique à la lettre les différant tuto mais rien y fait...... Au SECOURS!!! Gyverblaster
  3. Un petit post pour mettre en lumière une partie des solutions techniques proposées par Z122 sur Thingiverse. J'ai cherché beaucoup de choses sur le web, ici et ailleurs afin de palier aux petits défauts de la Discoeasy. Garantir une meilleure qualité de print, un démarrage d'impression sans échec, l'utilisation du plateau sur toute sa surface sans warping, ne pas entendre un extrudeur claquer, rendre l'accès au lancement d'impression facile pour un enfant de 12 ans et transformer une imprimante 3D comme un oeuf Kinder géant qui sort une surprise à chaque impression. Je suis passé par l'installation d'un plateau chauffant mais aussi par les solutions techniques de Z122 (une partie) pour les parties tête d'impression et chariots. Je pense avoir trouvé mon bonheur. L'investissement en vaut le coup je suis ravi. Comme je me suis cassé la nénette à faire des photos et vidéos afin de mieux comprendre ce qui est disponible pour nous, un montage était nécessaire afin d'expliquer, désacraliser et rendre disponible cette évolution possible pour la Discoeasy. Une petite vidéo porte mieux que des mots, elle s'adressera aux personnes ne connaissant pas le créateur ou qui démarre avec une Disco en se demandant ce qui peut se transformer pour avoir une amélioration sur cette chère Disco. Avec ma petite expérience dans la 3D, à mes yeux, l'une des meilleures solutions qui est disponible et partagée. Je précise que je ne suis pas Z122, mais la vidéo est bien de moi et trouve aussi sa place comme un remerciement pour cette personne.
  4. Colinette

    cura Plusieurs impressions ratées.

    Ce n'est pas impossible, mais dès le début, je trouvais le support un peu "sale" (je suis restée devant, la pièce ne bougeait pas). En revanche, je viens de faire une autre pièce (un éléphant), et tout a bien été...sauf le support que je trouvais un peu moche aussi ! Je vais voir pour l'écrou-papillon.
  5. promo 4 ans banggood
  6. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  7. Steam

    Fichiers Step fournis par Dagoma ...

    Bonjour à tous, voulant modifier la face avant de ma Discoeasy pour la renforcer, j'ai donc ouvert le fichier step ... de la face avant que Dagoma avait eu la gentillesse de mettre à disposition. En ouvrant ce fichier, j'ai constaté une différence, c'est plutôt cosmétique à ce niveau là, entre celui-ci et celui qui est sur ma machine. Sur la pièce montée sur mon imprimante, sur le haut il y a DiscoEasy200 de "gravé" , sur le fichier Step, cette inscription de se trouve sur le bas, c'est à dire la machine repose sur l'inscription. Ma question est donc, vu que ce fichier step n'est pas celui qui a servi à imprimer la pièce chez Dagoma, est ce que quelqu'un a déjà imprimé cette face avant à partir du fichier step fourni par Dagoma, je ne voudrais pas imprimer pour rien (s'il y a d'autres différences, surtout mécaniques) ? Le fichier STL fourni a également cette différence d'inscription. Steam P.S. Pour la modération, j'ai fait une recherche avec STL, mais je n'ai rien trouvé concernant mon "souci"
  8. Bouffe

    Moteur extrudeur mort ?

    Bonjour à tous, Je suis sur une Discoeasy 200 d'origine, ou presque, avec écran. Ayant cassé ma dernière tête d'impression, j'en ai récupéré une nouvelle directement chez E3D. Je l'ai installée, et lancé mes premières impressions. Je remarque que j'ai des problèmes de "trous" dans mes impressions, un manque flagrant de filamment, et mon extrudeur claquait beaucoup Un ami me recommande de passer sur des MK8 sur l'extrudeur, j'entreprends donc de démonter l'extrudeur, et de tester tout ça. Cependant, lorsque je veux étalonner l'extrudeur avec le MK8 et Marlin3DPrintTool, j'ai un comportement étrange de la part du moteur, même à vide. Celui-ci "claque" sans avancer. J'ai essayé de réinitialiser/mettre à jour le firmware de la dagoma avec Dago'App, mais sans effet. Sur cette vidéo, j'ai lancé avec Marlin une extrusion de 100 via l'onglet "Extruder Calibration". Avez vous déjà eu un cas comme celui-ci ? Est-ce mon moteur qui est mort ? Merci pour votre aide ! Bouffe
  9. Bonjour à toutes et tous, et belle année. Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant : Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y. Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression. Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X). J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste... Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel. Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4 Avez vous des idées ? Des préconisations ? Par avance, un grand merci pour vos réponses.
  10. Steam

    Dagoma Christmas Spirit Acoustic gcode

    Bonjour, Dagoma m'a envoyé, et je ne dois dois pas être le seul, un mail avec un lien vers un fichier gcode. Je viens de tester et, je savais que nos imprimantes faisaient du bruit, mais pas de la musique ! Pêle mêle, les airs de Mon beau sapin, Petit papa Noël, Il est né le divin enfant, bref , un peu plus de 5 mn de "musique". Si vous avez installé des leds sur son imprimante, vous les allumez, et vous lancez le fichier et vous avez votre ambiance de Noël. Le fichier : dagoma0.g Attention, c'est le fichier pour la discoeasy ! Steam
  11. Bonjour à tous ! Eh oui... Encore un sujet sur un extrudeur qui claque. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai reçu ma Discoeasy 200 il y a environ 10 jours. Après avoir fait les premiers réglages j'imprimais sans aucun souci. Cependant, quelques jours après j'ai rajouté l'écran en option (acheté un écran reprap à 18e et imprimé moi même la partie externe). J'ai donc dû mettre à jour le firmware, ce qui m'a causé des tas de problèmes (offset changeant etc...). Depuis lors je suis confronté à un problème de claquement d'extrudeur. Ayant imprimé un support de bobine situé sur la partie supérieure de la Dagoma (qui n'était pas top) je pensais que cela venait de là, que le moteur avait du mal à tirer la bobine de PLA. J'ai donc imprimé un support de bobine à plat et ce a a grandement amélioré mes impressions (beaucoup moins de claquements). J'ai également mis à jour Marlin et cela a reglé mes problèmes d'offset pour le moment. Malheureusement je suis toujours confronté à ce problème de claquement. Les premières couchent se passent sans problème, puis au bout d'un moment l'extrudeur se met à claquer. Avant de quitter mon domicile hier soir j'ai lancé une impression (les pieds d'un squelette de T-Rex), et à mon retour j'ai pu constaté comme je vous le disais que les premières couches sont très bien puis ensuite cela part en vrille (je vous joins les photos)/ J'utilise Cura 15, mais je suis un novice, donc si vous avez des conseils de réglages à me suggérer je suis preneur. J'ai également vérifié le diamètre de mon PLA à l'aide d'un pied à coulisse et le problème ne vient donc pas de là (j'utilise 3 fournisseurs différents, dont une bobine de Chromatik) et le problème est toujours le même. Je vous avoue que je commence à désperer un peu... Merci de votre aide
  12. Jdelarue

    Paramètres Cura 2.6.2 DiscoEasy(et Very)

    Bonjour à tous, Je me suis mis tout récemment à utiliser la dernière version de cura, en 2.6.2 (j'utilisais auparavant Simplify3D). Dans un premier temps j'ai créer mon imprimante avec les paramètres suivants : Le Gcode a été récupéré depuis http://kerneldesign.fr/dagoma-discoeasy200-et-cura-2-6/ Dans un second temps j'ai créé un profil type avec en résumé les paramètres suivants (le profil complet est en PJ) : Layer Height : 0.2mm Initial Layer Height : 0.25mm Wall Line Count : 3 Flow : 98% Print Speed : 60mm/s Wall Speed : 40mm/s Skirt/Brim Speed : 30mm/s Temperature: 200/210° Pour tester ces paramètres rien de tel que Mr.Benchy. La première couche se passe assez bien. Au delà de ça les choses se corsent : Ma tête d'impression se bouche : Voici ce que donnent les impressions (avec la tête d'impression V2): Filament gris : https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIB56 Filament bleu : https://dagoma.fr/boutique/produit/filaments/filament-chromatik-pla-1-75mm-750g-bleu-electrique.html Je suis preneur de vos configurations en terme de température/vitesses et de vos conseils DiscoEasyD200.curaprofile
  13. Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin ma Dagoma Discoeasy 200 à monter moi même. Cependant je me suis rendu compte que je n'avais qu'une butée, il me manque la butée de la face avant (Y). J'ai envoyé un message à Dagoma via le formulaire de contact mais je n'ai pas encore eu de réponse... J'ai monté toute l'imprimante, il ne me restera qu'à y mettre la butée une fois reçue. J'ai une question certainement bête mais je préfère demander. Il vaut mieux ne pas allumer l'imprimante sans la butée ? Même pour effectuer le premier calibrage ? Merci de vos réponses ^^
  14. poppan

    vends [Paris] dagoma disco easy

    Yop ! Apres quelques mois de mise en jambe je compte passer a autre chose pour pousser tout ca. Je mets donc en vente ma dagoma discoeasy a 220e afficheur lcd tête dagoma v3 6 douilles igus quelques roulements 608 toutes les pièces d'origine Marlin RC6 avec mesh plateau mais on peut remettre le firmware d'origine Dispo dans le 75013 Yeah !
  15. yannus17

    Problème de chauffe Discoeasy200

    Bonjour à tous, J'ai une Dagoma Discoeasy200 depuis 2 mois environ. Il y a 1 semaine ma buse c'est bouchée, J'ai donc due en commander des nouvelles pour la remplacer. Jusqu'à maintenant pas de problème, mais lorsque j'ai voulu imprimer, la montée en température a été anormalement longue pour arrivée jusqu'à 163C° et afficher le message d'erreur suivant: "erreur de chauffe" après ceci j'ai restaurée l'imprimante aux paramètres par défaut puis réinstaller le Marlin mais rien n'a changé, j'ai même changée la buse. voilà, merci d'avance pour vos messages
  16. antking

    Problème avec Dagomapp et la discoeasy

    Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche : Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour). Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne. J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ? Merci d'avance Antoine
  17. antking

    Problème avec Dagomapp et la discoeasy

    Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche : Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour). Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne. J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ? Merci d'avance Antoine
  18. Edouardo

    Ma discoeasy ne marche pas !

    Bonjour, Je viens de monter la discoeasy200 et quand je l'allume et que j'essaye de la calibrer avec dagom'app, elle ne bouge pas (quand ils disent :"imprimante en mouvement") alors que les ventilateurs tournent. ??? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
  19. mrcrabs

    Questions après 1 mois avec la discoeasy200

    Bonjour à tous! Voila ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai ma discoeasy200, et j'ai quelques questions à la communauté... J'utilise un buildtak, de la laque vivelle dop rouge, du filament Chromatik bleu, noir, orange et blanc. Cura pour dagoma V2, le dernier firmware tout ça tout ça. J'ai plusieurs zone d'ombres qui me chafouinent : - Premier point : mon buildtak n'adhère pas ?! Ce n'est pas fait pour normalement... ? C'est pipo ? Bref, avec la laque plus de problème, mais je me pose quand même la question - Mon extrudeur claque souvent si je laisse le flow par défaut. Je suis obligé de mettre 85% pour le chromatik, et les pièces sont parfaites. Serait-il trop nerveux ?! J'ai remarqué que plus je monte en température plus je peux mettre le flow vers 100%. A 225° par exemple (en 0,2mm) je peux mettre du 95%... Mais n'est-ce pas trop chaud à force? - J'ai remarqué que les températures d'impression étaient aléatoire : des jours 225 des jours les réglages par défaut (215 à 0,2mm) sont corrects. Pourtant ma piece est toujours chauffée à 21. Ça le fait aussi chez vous ? Ou alors je n'ai pas fait attention mais ça dépend peut être de la couleur (je viens d'y penser). - Mon ZOffset : soit il est trop haut, soit il est trop bas. Quand il me satisfait à peu près (-1,44), la buse racle la première couche quand elle se déplace sur les zones déjà imprimées. Bon rien de méchant, mais est-ce normal ? (plus de soucis sur les couches d'après). Voila voila sinon c'est vraiment un chouette jouet cette petite discoeasy, mais c'est vrai qu'elle nous fait nous poser beaucoup de questions (on devrait la laisser tranquille ? :P) A+
  20. Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis avec mon imprimante Dagoma DiscoEasy200 depuis quelques jours et je perds patience... Mon soucis est que mon moteur d'extrusion claque pendant tout le long de l'impression et quand j’enlève le filament de la tête celui-ci est en spirale (voir photo). Mon moteur d'extrusion fonctionne très bien car il fait avancer le filament sans problème quand je l'enlève de la tête d'impression. J'ai donc essayé de nettoyer la tête rien ne change. Par contre quand je pousse la matière moi-même elle fond correctement et tout se passe bien. Enfin presque bien car au début il y a un petite butée qui m'empêche de faire entrée le filament mais une fois dans la tête aucun soucis. Tout fonctionné bien, et ce problème est apparu d'un seul coup sans trop comprendre d'où il vient. J'utilise pronterface, seraient-ils les paramètres qui ne sont pas bien réglés? Mon filament est un PolyWood et je le fais fondre à 195 °c (j'ai essayé plus mais rien ne change). Aidez-moi pleaaaaaaaaaaaase
  21. arutyx

    Discoeasy - allumage

    Bonjour, Je viens de monter ma discoeasy fraichement reçue mais rien ne se passe lorsque j'allume la machine et Dagom'App n'arrive pas à faire bouger la machine. J'ai vérifié les câblages et suivi la FAQ (je ne trouve pas les cavaliers par contre...). Seule consigne que je n'ai pas respectée lors du montage: le câble double 12v a le câble noir avec un trait blanc qui est relié à l'interrupteur et le tout noir (qui était donc dénudé) est sur le +. Le voyant de l'AC Adapter ne s'allume que très faiblement, je ne sais pas si c'est normal aussi. Devrait-il y avoir un voyant allumé sur la carte lorsqu'elle est sous tension? Merci beaucoup
  22. Back in the wild

    Panne sur ma DiscoEasy 200, ou erreur au montage ?

    Bonsoir, Je me prends la tête depuis jeudi sur ma DE200, que j'ai reçue en kit puis montée le jour même. J'ai fait tous les branchements comme indiqués sur les slides de Dagoma.fr (d'ailleurs super pratique :-s...), lorsque je lance Dagom'App pour configurer l'imprimante je suis les étapes : - allumage (d'ailleurs y a pas de témoin sur la carte de la print ? Celui de l'alim est bien au vert), pas de carte sd dans le lecteur. - quand demandé je raccorde le câble USB, les leds bleues clignotent brièvement, puis je sélectionne "une impression parfaite", "réglage de la première couche", le filament est bien inséré Et je valide. Là Dagom'App me met "l'imprimante est en mouvement", mais rien ne bouge, sur aucun des axes, alors j'attends mais toujours rien, jusqu'à ce que le log me dise "bravo votre imprimante est connectée" et me propose de placer la cible de réglage sous la buse et de régler sa hauteur en cliquant sur les flèches. Mais non, rien de rien. Au début je me suis dit je me suis planté sur les branchements, mais non, j'ai bon (si je me réfère au "guide" de Dagoma), ensuite je me suis dit c'est l'alim, mais je n'ai pas de testeur donc pour savoir je suis tenté de mettre la langue, mais je suis pas sûr de pouvoir lire vos éventuelles réponses ^^. Comme précisé, le témoin vert sur l'alim s'allume donc ça semble bon de ce côté, j'ai pas d'alim universelle pour tester. Par ailleurs ça ne chauffe pas au niveau de la buse, mais je pense que ça ne se fait peut-être pas à ce moment là. J'imagine que ça n'est pas non plus un problème de moteur puisque à moins d'être un gros poissard (c'est déjà pas mal non ? ^^), ils ne peuvent pas tous merder en même temps, si ? Est-ce qu'une éventuelle sécurité pourrait mettre tout le système en croix comme ça ? Ou alors c'est la carte qui est HS, et donc vive le service contrôle qualité de chez Dagoma. Voilà, j'ai joint une photo de mes branchements au niveau de la mks, après pas la peine de préciser que je suis un petit noob en la matière, vous l'avez sûrement déjà compris en me lisant. Donc toutes les idées sont les bienvenues. Par ailleurs, je suis de Bordeaux et comme Dagoma a ses locaux Pessac, je me disais que quelqu'un du fofo pourrait peut-être me dire s'ils gèrent du SàV là bas ou s'il faut systématiquement galérer avec Roubaix. Et au passage s'ils ont des coordonnées téléphoniques sur bordeaux autres que le 09 qui ne réponds pas (apparemment il faut les appeler avant de se pointer)... J'ai entendu parler d'un numéro en 07 quelque chose, mais pas de traces... Voilà merci par avance ! Bonne soirée.
  23. ludien

    vends Discoeasy

    bonjour, suite à l'acquisition d'une prusa i3 Je vend ma discovery transformé en discoeasy avec pack acheté chez dagoma. elle est fonctionnel, mais vendu dans l'etat les roulements à bille on tous été changés et la buse également. je suis de l’Aisne et je la vend 150€ plus FDP si envoie. merci
  24. husur69

    jeux dans le plateaux

    salut tout le monde après 1 mois d'impression je commence à avoir du jeux au niveau des supports du plateaux, je pensai donc acheter des roulements sc8uu linéaire mais je trouves sa bête de les acheter du cout, j'ai créé un support de plateaux magique ou pas mdr, je l'imprime ce soir! dedans on intègre directement les roulement d’origines lm8uu et hop le tour est joué il n'y aura plus de jeux au niveau du plateaux ! http://www.thingiverse.com/thing:2106635
  25. husur69

    plateaux chauffant mks discoeasy

    Bonjour, petite question car je trouve pas de réponse sur le montage du plateau chauffant sur une carte MKS ! j'ai une plaque de verre, j'ai un résistance, de l'isolant et une thermistance , si je branche la résistance sur l'entré dédié de la carte que je met ma thermistance dessus que je configure sur cura que j'ai un plateaux chauffant et que je veux qu'il chauffe a 50° es ce que ça va marcher, normalement non mais je compte sur vous !! le marlin j'y connais vraiment rien !
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