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    • Motard Geek

      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter
    • Motard Geek

      Un groupe Facebook pour les makers   17/04/2017

      Les amateurs de tête de livre vont se réjouir !

      A l'initiative d'@elcp72 nous avons créé un groupe Facebook dédié aux makers.

      Ce dernier n'a pas vocation à cannibaliser le forum qui reste notre média préféré de part la pérennité des messages qui y sont postés. Mais pour des discussions éphémères autour de l'impression 3D, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/lesimprimantes3d.fr/ 
    • Motard Geek

      Mise à jour majeure du forum   17/05/2017

      Ce soir a eu lieu une mise à jour importante du forum tant au niveau sécurité que design, ergonomie et fonctionnalités. Tout semble plutôt bien fonctionner mais n'hésitez pas à faire remonter d'éventuels anomalies :  

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25 résultats trouvés

  1. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  2. vends [Paris] dagoma disco easy

    Yop ! Apres quelques mois de mise en jambe je compte passer a autre chose pour pousser tout ca. Je mets donc en vente ma dagoma discoeasy a 220e afficheur lcd tête dagoma v3 6 douilles igus quelques roulements 608 toutes les pièces d'origine Marlin RC6 avec mesh plateau mais on peut remettre le firmware d'origine Dispo dans le 75013 Yeah !
  3. Problème de chauffe Discoeasy200

    Bonjour à tous, J'ai une Dagoma Discoeasy200 depuis 2 mois environ. Il y a 1 semaine ma buse c'est bouchée, J'ai donc due en commander des nouvelles pour la remplacer. Jusqu'à maintenant pas de problème, mais lorsque j'ai voulu imprimer, la montée en température a été anormalement longue pour arrivée jusqu'à 163C° et afficher le message d'erreur suivant: "erreur de chauffe" après ceci j'ai restaurée l'imprimante aux paramètres par défaut puis réinstaller le Marlin mais rien n'a changé, j'ai même changée la buse. voilà, merci d'avance pour vos messages
  4. Problème avec Dagomapp et la discoeasy

    Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche : Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour). Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne. J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ? Merci d'avance Antoine
  5. Problème avec Dagomapp et la discoeasy

    Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche : Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour). Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne. J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ? Merci d'avance Antoine
  6. Ma discoeasy ne marche pas !

    Bonjour, Je viens de monter la discoeasy200 et quand je l'allume et que j'essaye de la calibrer avec dagom'app, elle ne bouge pas (quand ils disent :"imprimante en mouvement") alors que les ventilateurs tournent. 😥😥😥 Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
  7. Questions après 1 mois avec la discoeasy200

    Bonjour à tous! Voila ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai ma discoeasy200, et j'ai quelques questions à la communauté... J'utilise un buildtak, de la laque vivelle dop rouge, du filament Chromatik bleu, noir, orange et blanc. Cura pour dagoma V2, le dernier firmware tout ça tout ça. J'ai plusieurs zone d'ombres qui me chafouinent : - Premier point : mon buildtak n'adhère pas ?! Ce n'est pas fait pour normalement... ? C'est pipo ? Bref, avec la laque plus de problème, mais je me pose quand même la question - Mon extrudeur claque souvent si je laisse le flow par défaut. Je suis obligé de mettre 85% pour le chromatik, et les pièces sont parfaites. Serait-il trop nerveux ?! J'ai remarqué que plus je monte en température plus je peux mettre le flow vers 100%. A 225° par exemple (en 0,2mm) je peux mettre du 95%... Mais n'est-ce pas trop chaud à force? - J'ai remarqué que les températures d'impression étaient aléatoire : des jours 225 des jours les réglages par défaut (215 à 0,2mm) sont corrects. Pourtant ma piece est toujours chauffée à 21. Ça le fait aussi chez vous ? Ou alors je n'ai pas fait attention mais ça dépend peut être de la couleur (je viens d'y penser). - Mon ZOffset : soit il est trop haut, soit il est trop bas. Quand il me satisfait à peu près (-1,44), la buse racle la première couche quand elle se déplace sur les zones déjà imprimées. Bon rien de méchant, mais est-ce normal ? (plus de soucis sur les couches d'après). Voila voila sinon c'est vraiment un chouette jouet cette petite discoeasy, mais c'est vrai qu'elle nous fait nous poser beaucoup de questions (on devrait la laisser tranquille ? :P) A+
  8. Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis avec mon imprimante Dagoma DiscoEasy200 depuis quelques jours et je perds patience... Mon soucis est que mon moteur d'extrusion claque pendant tout le long de l'impression et quand j’enlève le filament de la tête celui-ci est en spirale (voir photo). Mon moteur d'extrusion fonctionne très bien car il fait avancer le filament sans problème quand je l'enlève de la tête d'impression. J'ai donc essayé de nettoyer la tête rien ne change. Par contre quand je pousse la matière moi-même elle fond correctement et tout se passe bien. Enfin presque bien car au début il y a un petite butée qui m'empêche de faire entrée le filament mais une fois dans la tête aucun soucis. Tout fonctionné bien, et ce problème est apparu d'un seul coup sans trop comprendre d'où il vient. J'utilise pronterface, seraient-ils les paramètres qui ne sont pas bien réglés? Mon filament est un PolyWood et je le fais fondre à 195 °c (j'ai essayé plus mais rien ne change). Aidez-moi pleaaaaaaaaaaaase
  9. Discoeasy - allumage

    Bonjour, Je viens de monter ma discoeasy fraichement reçue mais rien ne se passe lorsque j'allume la machine et Dagom'App n'arrive pas à faire bouger la machine. J'ai vérifié les câblages et suivi la FAQ (je ne trouve pas les cavaliers par contre...). Seule consigne que je n'ai pas respectée lors du montage: le câble double 12v a le câble noir avec un trait blanc qui est relié à l'interrupteur et le tout noir (qui était donc dénudé) est sur le +. Le voyant de l'AC Adapter ne s'allume que très faiblement, je ne sais pas si c'est normal aussi. Devrait-il y avoir un voyant allumé sur la carte lorsqu'elle est sous tension? Merci beaucoup
  10. Panne sur ma DiscoEasy 200, ou erreur au montage ?

    Bonsoir, Je me prends la tête depuis jeudi sur ma DE200, que j'ai reçue en kit puis montée le jour même. J'ai fait tous les branchements comme indiqués sur les slides de Dagoma.fr (d'ailleurs super pratique :-s...), lorsque je lance Dagom'App pour configurer l'imprimante je suis les étapes : - allumage (d'ailleurs y a pas de témoin sur la carte de la print ? Celui de l'alim est bien au vert), pas de carte sd dans le lecteur. - quand demandé je raccorde le câble USB, les leds bleues clignotent brièvement, puis je sélectionne "une impression parfaite", "réglage de la première couche", le filament est bien inséré Et je valide. Là Dagom'App me met "l'imprimante est en mouvement", mais rien ne bouge, sur aucun des axes, alors j'attends mais toujours rien, jusqu'à ce que le log me dise "bravo votre imprimante est connectée" et me propose de placer la cible de réglage sous la buse et de régler sa hauteur en cliquant sur les flèches. Mais non, rien de rien. Au début je me suis dit je me suis planté sur les branchements, mais non, j'ai bon (si je me réfère au "guide" de Dagoma), ensuite je me suis dit c'est l'alim, mais je n'ai pas de testeur donc pour savoir je suis tenté de mettre la langue, mais je suis pas sûr de pouvoir lire vos éventuelles réponses ^^. Comme précisé, le témoin vert sur l'alim s'allume donc ça semble bon de ce côté, j'ai pas d'alim universelle pour tester. Par ailleurs ça ne chauffe pas au niveau de la buse, mais je pense que ça ne se fait peut-être pas à ce moment là. J'imagine que ça n'est pas non plus un problème de moteur puisque à moins d'être un gros poissard (c'est déjà pas mal non ? ^^), ils ne peuvent pas tous merder en même temps, si ? Est-ce qu'une éventuelle sécurité pourrait mettre tout le système en croix comme ça ? Ou alors c'est la carte qui est HS, et donc vive le service contrôle qualité de chez Dagoma. Voilà, j'ai joint une photo de mes branchements au niveau de la mks, après pas la peine de préciser que je suis un petit noob en la matière, vous l'avez sûrement déjà compris en me lisant. Donc toutes les idées sont les bienvenues. Par ailleurs, je suis de Bordeaux et comme Dagoma a ses locaux Pessac, je me disais que quelqu'un du fofo pourrait peut-être me dire s'ils gèrent du SàV là bas ou s'il faut systématiquement galérer avec Roubaix. Et au passage s'ils ont des coordonnées téléphoniques sur bordeaux autres que le 09 qui ne réponds pas (apparemment il faut les appeler avant de se pointer)... J'ai entendu parler d'un numéro en 07 quelque chose, mais pas de traces... Voilà merci par avance ! Bonne soirée.
  11. vends Discoeasy

    bonjour, suite à l'acquisition d'une prusa i3 Je vend ma discovery transformé en discoeasy avec pack acheté chez dagoma. elle est fonctionnel, mais vendu dans l'etat les roulements à bille on tous été changés et la buse également. je suis de l’Aisne et je la vend 150€ plus FDP si envoie. merci
  12. jeux dans le plateaux

    salut tout le monde après 1 mois d'impression je commence à avoir du jeux au niveau des supports du plateaux, je pensai donc acheter des roulements sc8uu linéaire mais je trouves sa bête de les acheter du cout, j'ai créé un support de plateaux magique ou pas mdr, je l'imprime ce soir! dedans on intègre directement les roulement d’origines lm8uu et hop le tour est joué il n'y aura plus de jeux au niveau du plateaux ! http://www.thingiverse.com/thing:2106635
  13. plateaux chauffant mks discoeasy

    Bonjour, petite question car je trouve pas de réponse sur le montage du plateau chauffant sur une carte MKS ! j'ai une plaque de verre, j'ai un résistance, de l'isolant et une thermistance , si je branche la résistance sur l'entré dédié de la carte que je met ma thermistance dessus que je configure sur cura que j'ai un plateaux chauffant et que je veux qu'il chauffe a 50° es ce que ça va marcher, normalement non mais je compte sur vous !! le marlin j'y connais vraiment rien !
  14. Mise à jour du firmware E200_1486395042

    Bonjour, Dagoma propose un nouveau firmware: Marlin-Firmwares_E200_1486395042_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431 qu'apport-il de plus par rapport au dernier firmware ?
  15. décollage pièces/plaque de tôle

    Bonjour à tous, voilà j'en ai un peu marre de galérer à décoller mes pièces (builtak), forcer dérègle la planéité et m'oblige à re-régler l'offset régulièrement et c'est sans compter un défaut de planeité du plateau. J'ai donc l'intention de placer un plateau verre dans un premier temps pour la planéité puis une plaque de métal pour le palpeur, ça me permettra de retirer le plateau pour décollage avec pliage leger de la tôle, à ce sujet je me pose la question de la nature du métal, tôle galva ou inox en 1mm, quel est le métal qui se plie le mieux sans tordre et sans perdre sa planéité d'origine, est-ce que certains d'entre vous ont tenté ce système?
  16. X qui descent en fin de course

    Bonjour à tous, Alors voilà je print avec Cura depuis quelques temps aucun soucis, en revanche hier je lance une pièce assez haute (11cm). Et là en fin de pièce l'axe X veut redescendre et vient fondre dans ma pièce resultat pièce foiré et mon chariot fondu dedans…je vous laisse voir en image… Je suppose donc que j'ai un soucis dans mon fin de gcode mais je trouve pas…Quelqu'un a une idée ? le voici : M107 G1 F3000 E4941.34525 G0 F3600 X103.121 Y63.341 Z85.000 M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F3600 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G28 X Y M107 ;stop fan M84 ;shut down motors Merci pour votre aide !
  17. Discoeasy , moteurs des Z chauffent

    Bonsoir à tous , Je me suis monté une Discoeasy de toutes pièces , piloté par une carte MKS Base V1.5 3D vendu avec son écran chez Alibaba . aucun soucis de montage , j'ai fait une première impression cet aprem . Le seul truc qui me chagrine un peu ,c'est que les moteurs des Z chauffent bien plus que les moteurs X et Y quand l'imprimante est sous tension . Ces moteurs viennent de chez Dagoma , je ne pense pas que la qualité soit en cause . J'ai cru lire quelque part que le réglage de la tension moteur se faisait par configuration , mais là je suis complètement ignorant... si quelqu'un a une idée .... Merci d'avance Gilles
  18. Bonjour, J'ai acheté il y a environ 2 mois une DiscoEasy de chez Dagoma. J'en suis globalement très satisfait. J'ai cependant bouché/explosé/défoncé la tête d'impression d'origine (une E3D V6). J'ai donc racheté 2 autres têtes sur Ebay: http://www.ebay.fr/itm/191626746822 (j'ai trouvé le lien dans un autre post sur le forum). Cette tête est un peu différente de celle d'origine. Par exemple, l'échangeur thermique au dessus de la thermistance est plus large, et la tige filetée sur laquelle est vissée l'échangeur, plus longue. Mais peu importe: en remplaçant l'échangeur thermique de la nouvelle tête avec celui d'origine (à grand renfort de téflon), j'ai résolu ce problème. Seulement voilà, la tige filetée étant plus longue, la tête d'impression est plus longue. J'ai donc dû dévisser le palpeur pour le faire descendre un peu, sinon pendant le réglage de l'offset avec Dagomapp, la buse forçait sur le plateau. Sauf que la vis qui maintient le palpeur est trop haute, et que je dois fixer le palpeur avec une cale. Aussi, pendant mes bricolages (bourrins), j'ai un complètement fondu le plastique séparant la buse du palpeur. Tout ça pour dire que je voudrais imprimer un nouveau support de tête d'impression. Cependant, je voudrais que ce nouveau support respecte deux points: - Il doit pouvoir s'adapter à n'importe quelle tête d'impression - la vis du palpeur doit être plus basse Je ne peux donc pas prendre directement les fichiers stl sur le site de Dagoma. Je me pose aussi la question suivante: est-ce que je peux imprimer le support de la tête d'impression en PLA ? Est-ce que ça ne risque pas de fondre ? (J'ai l'impression que la tête fournie par Dagoma est montée sur un support en ABS). Voilà, globalement j'aurais besoin de retours d'expérience et de suggestions si vous avez déjà rencontré ces problèmes. Bonnes impressions !
  19. Bonjour brave gents, Je galère pas mal avec des impressions grand volumes. J'ai refait mon réglage offset qui est nickel, première couche top (avec quelques claquements...), je me suis mis au chevet de l'imprimante, dans le doute, pendant 2 heures, RAS. Puis ce matin, j’obtiens ce paté dégueulasse, décalage complet, foirage dans tout les sens du terme... Enfin bref, les boules... Des avis plize!!!
  20. Bonjour braves Makers, Heureux (encore pour le moment, mais si ça continu ça va pas le faire) propriétaire d'une disco easy depuis 3 semaines, je galère pas mal avec l'impression de grande pièces (marble machine sur thingiverse). A savoir un décollement quasi total de la pièces au cours de l'impression. (Si j'ai bien suivis, ça s'appelle du warping). Je pensais avoir résolu le problème en installant un buildtak et en chauffant, mais de nouveau la pièce (une main porte bijoux bidouillée sur sketchup) warp dans tous les sens, au risque (ça à tenu mais j'ai eu quelque sueurs froides) de décrocher la pièces avant la fin. Plusieurs questions : -Je slice depuis deux postes informatiques différents, avec CbD, et les températures par défaut ne sont pas les mêmes (190° sur PC, 205° sur Mac), est-ce que ça influe sur le warping? -Mon imprimante est "gauche" sur les tiges verticales et du coup la première couche est inégale sur le plateau (pas assez écrasée à gauche, trop à droite) Si vous avez des suggestion, remarques je suis preneur, le temps se raccourcis avant noël et j'aimerais bien imprimer mes idées cadeau... Bien cordialement, et dans l'attente de vous lire, Grob.
  21. Quelques pieces pour la DiscoEasy

    Bonjour, tout nouveau sur ce forum et tout nouveau dans le monde de la 3D, je viens d'acheter une DiscoEasy et j'ai fais mes premières pièces pour notre petite imprimante. Un guide câble : Guide Cables Un support pour spatule : Support spatule Voila, en espérant que cela pourra servir à quelqu'un uns. PS : soyez indulgent et constructif, ce sont mes premières réalisations.
  22. Problème calibrage axe Z discoeasy

    Bonjour, Je suis depuis quelques jours l'heureux propriétaire d'une DiscoEasy 200 en Kit. Une fois mon imprimante montée, je passe au calibrage en utilisant la Dagom'App. Tout se passe bien pour les butées, puis les moteurs de l'axe Z commence leur descente, jusqu'à ce que la buse d'extrusion vienne toucher le plateau, puis continuent à descendre jusqu'a ce que les coupleurs et anti-wobble se touchent et bloquent le moteur (imaginez donc le bruit horrible de cela fait...). Je cherche donc l'origine de ce problème. Est-ce du parallélisme? Est-ce que le palpeur est utilisé pour cette phase de calibrage? (nb: le palpeur est connecté à Y+ sur la carte) Je joins une photo de la tête d'impression.
  23. Cible de réglage

    Salut la DagoCommunauté, Quelqu'un saurai où trouver la cible de réglage pour la DiscoEasy ? (quand on a seulement la Discovery 200) Il y a-t-il un fichier à imprimer ?
  24. Daisy contre Josef

    The machines rose from the ashes of the nuclear fire. Their war to exterminate mankind had raged for decades, but the final battle would not be fought in the future. It would be fought here, in our present. Tonight... La guerre des machines est ouverte... Tandis que le modèle Discovery devient obsolète : Le modèle plus sexy du doux nom de Daisy le remplace : Mais c'était sans compter sur la rivalité grandissante du modèle Josef : Eh oui, @delirium07 nous contait depuis toutes ces années la légende du marteau 'Dago'... mais il nous a toujours caché l'existence du sabot 'Prus' ( photo ci dessus prouvant les faits indéniables... ). P.S : Post sur le ton de l'humour, défoulez vous mais sans fioritures ou animosités s'il vous plait
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