Tomographyx

Etonnant quand même de voir la différence d'impression entre transparent et opaque grey. Re des problèmes de décollement, parfois sévères. Heureusement pour l'instant les 2 gros fails d'impression, les 2 sont réparables. Seule cause, j'ai désactivé le Two Stage Motion Control, parce que ça me donnait un temps d'impression énorme, presque 24 h pour 30 cm de hauteur d'impression, quand là j'en suis à < 17 h. Peut être que c'est trop brutal et que le TSMC l'épargne. mais curieusement en transparent, ça n'a posé aucun problème.

Le SAV m'a envoyé un nouvel exemplaire de cette carte. Je l'ai changée, l'intensité lumineuse est beaucoup plus forte et du coup j'ai fait un test d'impression de 2 figurines 15 cm de hauteur en transparent (parce que c'était la résine dont j'avais le plus d'exemplaire, en test pour savoir si la lumière passait ou pas). Et Eureka ça a marché. Pas eu le temps de faire d'autres tests, ni de voir avec une résine opaque, mais pour l'instant je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ... jusqu'au prochain problème

C'est amusant, le créateur de ce sujet s'est inscrit le jour du message, n'est pas revenu depuis, ne s'est même pas donné la peine de traduire son message alors qu'il est sur un forum francophone. Et ce sont les autres utilisateurs qui traduisent pour l'aider ... à condition qu'il revienne un jour lire les réponses !

@theobru je n'ai pas trop d'idée de l'efficacité,ou non des mélanges de résine. Mélanger 2 résines de marque et nature similaire on ne risque pas grand chose : par exemple Anycubic plant-based grise et noire. Une résine par contre qui n'est pas homogène (donc là dans un mélange), ça peut déjà être une source d'échecs de maintien de supports. On a l'impression que ce n'est que sur un bord (au début d'impression) que ça n'a pas tenu. Ce qui n'a pas empêché que ça fonctionne quand même sur le reste. Donc je dirais que l'impression est quand même acceptable. Sauf si tu voulais un couvercle parfait et dans ce cas là on revient au même problème que j'évoquais de technique d'impression utilisée (résine vs filament). Beaucoup de problème de rétraction avec la résine plant-based Elegoo (et à mon avis en général chez la concurrence aussi), quand je fais un personnage coupé à la ceinture, mais si l'emboîtement est censé être parfait, il y a souvent un creux important et qui est difficile à prédire. Soit ça ne gêne pas (bibelot sur une étagère), soit on comble avec du mastic. Des solutions évidemment que tu ne vas pas pouvoir utiliser sur le type de modèle que tu cherches à imprimer. @isidon d'accord avec tes remarques, je n'arrive pas à ouvrir le lien que tu as donné c'est vers le site Anycubic ? jusque 80 s d'exposition de bottom layers et 8-10 s par couche ? Ca me paraît énorme. j'en suis à 50 sur la Jupiter mais pour des gros problèmes d'accroche et j'ai conscience de "crâmer" un peu les bottom layers. Par rapport à la standard où j'étais à 2,5 s par couche, je suis monté à 3 s avec la Pant-based sinon ça ne tenait pas. Au-delà surexposer outre le temps qui n'en finit plus, je pense aussi que ça brûle la résine pour rien. Les temps recommandés sur les fichiers que les constructeurs communiquent sont souvent bizarres et finalement pas si proches de la réalité (je parle encore d'Elegoo c'est le seul dont je possèdes des machines et des résines).

un petit peu ce que je pensais, déjà de principe, surtout si c'est imprimé en grand, la résine n'est pas la meilleure méthode d'impression, le filament serait plus adapté. Mais je suppose que tu t'es déjà fourni en imprimante résine. 20x12x17 cm c'est grand ... sur un modèle qui serait organique (et donc pas une boîte) on le séparerait déjà en plusieurs pièces. Un modèle géométrique comme ça, ça serait possible avec des clés d'emboîtement, mais je pense que c'est casse-gueule ça ne marcherait pas bien. Possible ... oui c'est possible, imprimé une face directement sur le plateau (donc sans supports), mais généralement c'est dur à décoller une fois fini, et ça fera une face pas jolie. Donc à moins que ça soit la face arrière de ta boîte, c'est une boîte pour faire quoi d'ailleurs ? Et puis tel que présenté sur cette image, tu vas avoir le même problème sur la partie postérieure de la face avant. Quand tu vois le slicer ce qu'il va envoyer comme information couche par couche, brutalement ça va passer de lignes épaisses latérales à un plan complet. Traduction ça va casser, et si tu ne veux pas que ça casse, pas le choix il faut créer 20 000 supports au centre du modèle. Là tu vas en gâcher de la résine.

suis d'accord avec ce qui a été dit, la méthode Elegoo en vidéo, vraiment je ne la conseille pas. Même si je l'ai déjà fait en partie. Sur ma 1ère imprimante, j'étais flippé qu'il reste des dépôts etc donc je vidais la résine, et je nettoyais à l'alcool IPA entre chaque impression, ce qui est beaucoup trop. Ca a fini par rapidement voiler le FEP, du coup j'ai dû le changer (mais je n'avais pas forcément de gros fail d'impression à cause de ça). La spatule plastique, clairement je l'avai senti du départ que la coller contre le FEP c'était une mauvaise idée, sur des conseils d'habitués, j'ai utilisé une spatule silicone de cuisine. La vidéo date de 4 ans, peut être qu'il n'y avait pas la fonction "Tank clean" sur cette Mars. Sur ton image, on a l'impression que le FEP malheureusement a été rayé par l'essuie tout et l'alcool qui sont un peu agressifs sur le FEP, mais qu'est ce qui n'est pas agressif sur le FEP au final. Le nettoyage avec de l'alcool IPA est hyper efficace, de l'alcool ménager aussi, du bioethanol aussi, tout marche ça nettoie. Mais clairement le plastique du FEP n'est pas trop fait pour recevoir un produit corrosif comme ça. Et surtout les petits points que c'est plutôt de la poussière ou des peluches d'essuie tout, et qui sont sur la face inférieure du FEP vers l'écran. Sur les coûts pour le FEP, oui c'est sûr, le FEP d'une Mars c'est pas très cher, mais si on investit dans du + grand comme imprimante ça devient vite + conséquent. Et surtout changer son FEP, en fait c'est pas compliqué (sur les petites imprimantes), mais c'est pas fun non plus.

Bonjour, peux tu donner + de détails encore, je vois que c'est sur une Saturn S. Est ce que tu as une capture d'écran de ton modèle 3d dans ton slicer par exemple ? A priori les supports les plus sur les côtés ont marché, mais au centre ça s'est imprimé sur qqs mm puis que dès que c'était en contact avec le modèle ça n'a pas tenu. Il y a plusieurs causes possibles de décollement, puisqu'en fait tes supports ne tiennent pas ton modèle. Ca a l'air d'être une grosse pièce, et imprimée horizontalement c'est pas du tout le meilleur positionnement, c'est même celui qui en général va échouer. Parce qu'il te faut une forêt de supports pour faire tenir. En gros toutes tes 1eres couches, l'écran LCD affiche que des petits points, puis d'un coup brutalement il affiche un plan complet, ça a donc toutes les chances de ne pas tenir, les forces mécaniques sont trop importantes, ça lâche. Après ça peut +/- récupérer et s'imprimer quand même mais au prix d'une déformation très importante. Ca donne des boîtes bombées là où ça aurait dû être rectiligne. Il aurait fallu incliner le modèle, imprimé en vertical, la surface qui se décolle du FEP à chaque fois est bien + petite, c'est donc + simple pour l'impression. Après en général on conseille d'incliner à 45° pour avoir une progression dans l'impression et donc moins de risque ça échoue. Sinon je ne sais pas quelle résine tu as utilisé, les temps d'exposition sont bons, voire un peu longs à 4 s, des bottoms layers longs donc corrects. Les vitesse j'avoue que je ne maîtrise pas le sujet.

@PPAC, @Curlybis ah c'est amusant intéressant, j'ai justement mis à jour le sujet que j'avais ouvert l'an dernier avec mes problèmes d'impression. "le projet a été clairement abdonné par Elegoo" oui je pense aussi, parce que l'imprimante n'est pas du tout mise en avant sur leur site, comme leur prouesse technique, ce qui traduit quand même bien quelques problèmes. Ils en sont à 18 Mars, 8 Saturn, mais la Jupiter 1, oui on peut la commander discrètement sur leur site, elle a d'ailleurs déjà baissé de prix (ça ne fait même pas encore 1 an qu'elles ont été livrées). D'accord avec toi c'est honteux, surtout en ayant fait un Kickstarter (dont ils n'avaient pas besoin hormis récolter l'argent + rapidement). Pour lâcher l'affaire, heureusement que sur leur site, il est écrit 1 an de garantie (WTF 1 an seulement ? je suis sans doute stupide et j'ai pas fait gaffe pendant le KS) mais un Lifetime support (encore heureux). Qu'ils en préparent en secret une 2e ? Non je n'y crois pas trop. Les concurrents ne sortent pas beaucoup non plus d'imprimantes très grande taille. La tendance, c'est la ultra résolution sur des imprimantes de taille moyenne. Je ne caresse pas du tout l'espoir un jour de la rendre encore plus haute, je voudrais juste qu'elle marche correctement plusieurs mois d'affilée ...

Hello à tous, on est quasiment 6 mois plus tard, bon j'avoue je n'ai pas trop visité le forum depuis ... Voici le retour des ennuis avec la Elegoo Jupiter. Certes chaque cas est particulier. Il y a des gens qui en ont une et qui en sont contents. J'ai vu aussi des retours de gens pas du tout enthousiastes, et ça pas sur la performance de la machine, à l'heure où on nous propose des 8K, des 12K. Même si l'argument K est surtout marketing, puisque ce n'est pas automatique, + de K, meilleur résultat. Bon mon problème actuel que je tente de résoudre avec le SAV : brutalement une impression a fail juste après 1 ou 2 cm d'impression, donc le print est complètement coupé alors que ça commencait bien. Et depuis plus rien ne veut s'imprimer à part vraisemblablement les bottoms layers. Et plus grave, le tank clean marche très mal. En gros le réglage par défaut de 15 s de tank clean, produit une pellicule très mince sur le FEP qui est dure à retirer sans qu'elle se déchire. Il faut surexposer le tank clean à 50 s voire 60 s (ce qui était déjà devenu mon réglage de bottoms layers) et là j'obtiens un film épais de résine que je peux retirer. Et je trouve la lumière UV faiblarde par rapport à ce que je voyais avant. Pour l'instant le SAV conseille de vérifier le voltage d'alimentation 24 V. Puis d'ouvrir le panneau latéral et sur une petite carte , de virer une colle sur une vis et de la tourner et de voir si ça change l'intensité lumineuse. Evidemment ça ne change rien. J'en suis là pour le moment.

Salut à tous, un peu de nouvelles pour conclure ce sujet sur une note positive. Je n'ai plus (je touche du bois) de ratages d'impressions liées à l'imprimante elle même, en particulier son plateau. Le problème avec Lychee slicer s'est aussi réglé tout seul sans que je comprenne pourquoi. A ce jour j'ai donc 11 grandes impressions de bonne qualité réalisées avec l'Elegoo Jupiter. Alors au final que penser de cette imprimante ? L'énervement du début s'est dissipé, je suis content qu'elle marche, moins content après Elegoo, mais je pense qu'aucun constructeur n'aurait fait tellement mieux dans le marché actuel des imprimantes 3d (résine en tous cas). Il en reste qu'avec un Kickstarter, ça aurait dû être mieux, et proposer aussi des bonus comme ce qu'on est en train de voir apparaître : petit système de chauffage etc. L'auto-remplissage c'est bien en théorie, sauf qu'en pratique on sait à peu près ce qu'on va consommer en résine et donc avoir un bac rempli à ras bord en permanence c'est pas pratique. Le retrait d'une bouteille et l'ajout d'une autre, sûrement un bon moyen pour faire couler de la résine partout. Les problèmes suivants concerneront toutes les grandes imprimantes : le temps d'impression est forcément plus long. Mais en fait il est beaucoup beaucoup plus long. C'est pas si grave en planifiant ses impressions, mais ce n'est pas pratique non plus. On peut moins improviser, faire un petit test, recommencer. Je ne suis pas tenté encore de l'accélérer au risque d'avoir des ratés. Je crains plus les coupures de courant, les pannes, les interruptions qu'avant. Les phases de nettoyage sont longues/pénibles, on se retrouve avec vraiment beaucoup de déchêts. Ce n'est pas tant la consommation de résine qui m'inquiète (ceci dit grosse figurine complexe + supports on s'approche des 500 ml) qu'une forêt de supports à jeter. L'optimisation avec beaucoup moins de supports, si c'est pour avoir une impression ratée à 250 ml à jeter ... De même nettoyer ces supports, consomme beaucoup d'alcool si on veut que ça soit à peu près nettoyé et pas gluant, le curing aux UV devient galère. Le curing de la figurine ça va, elle prendra le soleil, pas d'inquiétude, c'est vraiment le curing des déchêts qui impose du bricolage et la tentation est grande de tout foutre dans un sac poubelle, à mon avis certains ne se poseront pas de questions existentielles. Je suis clairement dans le "je sculpte une figurine et il y aura 1 seule impression". J'ai ce que je voulais, c'est à dire imprimer en grand proche de 30 cm de hauteur, en une seule fois. Je peux sûrement imprimer certaines figurines potentiellement en encore plus grand, mais ça va renécessiter de couper et de recoller les parties. Ca fait imprimer moins souvent qu'avant, mais on obtient une plus belle pièce. Du coup pour se rentabiliser sur une machine chère comme ça, c'est un peu plus compliqué, mais à l'heure actuelle je ne regrette pas. Petite photo de famille des mes chefs d'oeuvre, une seule n'y figure pas, et je crois qu'on est à 8 ou 9 impressions consécutives sans fail. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

@pascal91"tes commentaires sont très utiles pour tout ceux qui voudront acheter cette machine" Oui ... NE L'ACHETEZ PAS !!! + sérieusement il y a un mélange de choses qui font que à l'heure actuelle, je ne peux pas conseiller l'achat de la machine. Qui n'est pas totalement défectueuse toute seule non plus. Je n'ai pas de recul non plus sur la grande imprimante Anycubic et sur la Phrozen. Donc je ne ferai pas de l'anti Elegoo non plus. Je résumerai peut être d'ici qqs jours en fin de ce topic tout ce que je pense sur cette affaire. La vis centrale, c'est ça qui n'est pas logique, au départ tu as envie de bien la serrer pour que l'impression soit stable. Or en conseils sur le net, ils disaient surtout quasiment ne pas la serrer parce qu'au serrage, ça fait relever légèrement le plateau et donc fausser le leveling ... Donc au final je l'ai serré assez fortement, et retesté, pour indiquer Z=0 où ça frotte très légèrement. J'ai une autre grande figurine qui s'est bien imprimée, et j'en ai une en cours qui semble vouloir marcher. Donc maintenant j'y arrive quand même. Lychee, je pense qu'il y a facilement un conflit avec mon PC actuel, l'application était lancée plusieurs fois en tâche de fond, donc j'ai dû faire le ménage dans le gestionnaire de tâches. Après ça, plus de problèmes.

Bon donc je confirme, encore fail, mais l'assise était bien accrochée au plateau (leveling serré refait juste avant) La vis principale a tendance à se déserrer (progressivement ? brutalement ?) ce qui fait que ça a déséquilibré l'impression avec un délaminage partiel, sur les toutes 1ères couches mais aussi un effet de décalage des supports. Donc après pause pour visualiser le problème, la reprise a créé un décalage, beaucoup de supports étaient donc coupés, et la pièce principale a eu un "coup de hache". Bon grosse impression, sûrement avec un effet ventous important au bout d'un moment, je doute que l'impression finale aurait été réussie, elle aurait eu sûrement des petits fails diffus, le genre de trucs qui ruine une impression finie. Et 500 ml de résine sur cette pièce+supports ouille. Je pense que j'ai mis d'ailleurs trop de supports, sur la pièce déchet ils sont trop serrés, très durs à décoller.

GPU mode activé. Tu obtiens comment les propriétés, je peux juste sélectionner performances élevées sur l'ordi sur lequel je suis. Chez moi, je me souviens avoir vu ces menus là, mais là je n'arrive pas à le refaire

@pascal91 @Ironblue non ce n'est pas possible. CPU i9 RAM 64 Go GPU GeForce 2080 Ti . Monitorés, quand ça rame comme ça, les ressources sont utilisées à < 30% voire moins. Ca ne ramait pas comme ça en début d'année. En fait tant que je préparais des fichiers pour la Mars 2 Pro ça allait (je ne me rappelle plus très bien), mais depuis que j'en fais pour la Jupiter, forcément, il y a plus de supports et ça devient infernal. Entre temps j'ai fait la mise à jour vers Windows 11, donc si c'était des fichiers manquants ils auraient été remis, pareil désinstallé/réinstallé Lychee, pas de changement. Pire ça rame dans l'onglet pose de supports, mais dès que je reprends la navigation pour positionner le modèle, ou l'ongle d'export, là ça ne rame absolument pas. Bon sinon je vous rassure, depuis l'impression réussie, j'ai eu 3 essais infructueux d'impression, redécollement massif du plateau. Le 1er essai je l'ai stoppé vu que les réglages d'export n'étaient pas bons. Et j'ai entendu un désagréable claquement, en demandant manuellement de relever le plateau, et il n'était plus vissé solidement il flottait. Donc je suis bon pour reprendre le leveling. Me demande aussi s'il ne faut pas que je réabrase le plateau. L'impression que dès qu'il y a de la résine dessus, il comble les aspérités avec la résine et ça le relisse ?

Par contre, j'ai quelques difficultés avec Lychee slicer, je n'avais pas l'impression de les avoir avant. Qui dit grosse impression dit beaucoup plus de supports, et ça rame bcp dans Lychee à la pose de supports, pas dans le reste de l'interface mais parfois la torture de poser 1 support, d'attendre de poser un autre. Par contre la fonction "peinture" qui consiste à laisser appuyer le curseur et à badigeonner une surface pour poser plein de supports d'un coup, marche plutôt bien. Je vais retester Chitubox, parce que préparer les fichiers là c'est vraiment laborieux. Je n'ai pas eu de réponse sur le Discord de Lychee, et en mail le SAV, bah ils n'ont jamais rencontré ce problème. Donc démmerde toi quoi ... J'ai connu mon 1er inexpliqué d'export. Le fichier que j'ai voulu lancer hier, j'ai vérifié les paramètres en début d'impression et horreur : bottom layers à 25 s et couches à 2,5 s, donc sûr de fail. Et d'ailleurs ça commençait à failer, l'assise pas complètement attachée au plateau.

L'émotion ...

On commence à sortir de l'enfer : bottom layers poussé à 60 s leveling serré, et acrobatiquement en soulevant le coin "trop serré" histoire que ça semble homogène partout (mais pas non plus serré comme avant, trop inquiet de détériorer l'écran) résine chauffé un peu avant de l'utiliser surtout, plateau poncé à mort, à ça il y en avait de la poudre de métal Le résultat est là, et presque trop là : dur de décrocher les tours de 7 cm du plateau, elles ont même laissé une petite marque. Bon reste plus qu'à y aller par étapes, revenir à des bottom layers + raisonnables, le leveling je vais pas le refaire (trop déprimant de voir que même plateau poncé la surface ne semble pas tout à fait plane), on essaiera de laisser la résine un peu - froide avant de l'utiliser.

J'avais pensé à une autre réponse, plus directement à ce que tu marquais. Mais j'ai reçu une réponse mail d'Elegoo, donc je vais réagir dessus. Je précise que j'étais de bonne humeur aujourd'hui (ce n'est plus le cas là maintenant), en laissant un peu de côté la réparation, pour pouvoir sculpter un peu, ce qui me fait plaisir, et je reviendai sur la Jupiter + tard. Leurs propositions (pour arrêter de fail avec la Jupiter) : augmenter le temps d'expositions des bottom layers et des couches -> image pour expliquer : 30 s et 2,5 s (je rappelle que ça fail même à 50 s d'expo 1ères couches et que je suis à 3 s, mais même à 3,5 s par couches ça marche pas) "la t° optimale pour la résine c'est etre 25-30°C" ah bon alors pourquoi sur les bouteilles c'est marqué conserver 20-25° ? "il faut réchauffer la résine avant d'imprimer". (Et pourquoi la même résine sur la Mars 2 Pro, qui était dans un local à 15°, la figure s'est très bien imprimée, limite dure à décoller ?) augmenter le nb de transition layers à 10 transition. J'en suis à 5 ok, mais ça se DECOLLE du plateau, ça se délamine pas, donc je pourrai faire autant de couches de transitions que je veux, même tout le modèle en couches de transition, ça se décollera quand même dernière suggestion, quand vous faites le leveling, visser les vis et set Z=0 sans lifting compensation et référer vous à la vidéo YouTube (celle là même où elle visse dans le désordre par rapport au manuel, n'appuie pas sur le plateau, et ne va même pas cliquer le set Z=0) Aucune réponse sur le fait que le 2e plateau envoyé ne soit pas lisse non plus comme le 1er, ce que je leur ai prouvé vidéo à l'appui. Pas de réponse non plus quand au fait que faire un leveling ultra serré qui écrase l'écran, ça marche presque, mais que sur court terme j'ai peur d'abîmer l'écran. Ecran qu'on ne trouve toujours pas en pièce de rechange et qui vaut ... 370 €, autant dire que je n'ai pas envie de l'abîmer le moins du monde sur une maoeuvre hasardeuse. En fait ils ne lisent pas les messages que je leur envoie, n'ouvrent pas les images, les vidéos ...

@@pascal@91 oui pour la taille des plateaux, à réutiliser la M2P, j'avais l'impression d'avoir un jouet pour enfant ! Vu mes problèmes, j'en reviens encore à penser que la même technologie pour des tailles si différentes d'imprimante, plateaux, bacs, FEP, c'est une aberration. Je vais tester sans et avec une forme de raft/assise différente, celle que j'utilise habituellement c'est la shape with walls, la forme avec murs. Finalement dans Lychee on en propose pas mal, si je n'avais ce problème d'adhérence, clairement la plupart des formes ne m'intéresse, celle avec murs assure une bonne assise et permet de lever la spatule + facilement. Là que j'ai des problèmes, je suis en train de réfléchir si les autres formes présentent des avantages ou pas. Les line triangle et la "gauffre", c'est joli, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Le fait que les bases soient pas reliées, c'est ça qui me chagrinait, qu'il y ait moins de cohésion, mais si je met quand même bcp de supports et du bracing, ça devrait aller. Je reprend aussi ta phrase sur la différence de surface. Dans mon cas, je ne peux pas l'occulter puisque j'ai les 2 imprimantes côte à côte. Qqn qui aurait pris une big imprimante du départ aurait pu se faire avoir c'est sûr. Mais (vous allez dire que je radote), à aucun moment le constructeur ne donne des informations dans le manuel, sur son site, sur sa chaîne YouTube, comme quoi une grosse imprimante ça ne se gère pas comme une petite et qu'il faut faire des adaptations. C'est moyen. La grande surface rectangulaire ? ah mais c'est le tank clean, pour pouvoir décoller l'ensemble d'un coup, sinon en fait je n'avais que les galettes collées au FEP.

@@pascal@91Salut, et en préambule merci pour les idées/suggestions/juste le soutien lol Résines : non vraiment je ne pense pas, au bout d'un moment d'échec, clairement il faudrait tester avec une autre. Mais. En restant aux résines Elegoo, je ne reviendrai pas sur la standard, je trouve qu'elle sent trop fort j'en ai des mauvais souvenirs, même s'il m'en reste un peu, pour le coup elle est un peu vieille, si ça foire encore je n'aurais pas la certitude du côté de l'ancienneté de la résine. La plant based ne sent pas trop, elle n'est curieusement pas irritante pour la peau, j'ai déjà eu des projections ou des traces, ça ne m'a rien fait (donc ça me rassure sur le côté moins nocif), et surtout j'en ai plein à utiliser, donc je ne vais pas acheter une Siraya maintenant ou une Anycubic juste pour tester. Je ne connais pas leurs paramètres, faudrait encore trial & error, la dépression quoi. J'ai imprimé cette nuit sur la Mars 2 Pro avec cette résine, et ça a très bien marché, limite un peu dur à décoller du plateau, avec une exposition de bottom layers de 35 s comme d'habitude, et une machine dans le (relatif) froid à 17° la nuit, encore plus proche de la porte du garage que la Jupiter. Depuis que je fais des tests, j'ai qd mm essayé aussi la plant based transparent (la main doigts écartés en début de ce topic) et certes ça a marché sans se décoller, mais le retrait du raft c'était trop facile, je l'aurais fait à 2 doigts ça m'avait paru bizarre. Avec la transparent green, j'ai des réussites en tweekant certains trucs, mais aussi des fails. Pour la résine grise, j'agite toujours dans le flacon, quand elle reste plusieurs jours dans le VAT, dans le doute je fais un tank clean, au cas où ça sédimenterait sur le FEP, et je mélange à la spatule silicone histoire d'homogénéiser Sans raft : d'une certaine façon oui sur les fichiers, puisque l'impression est à même le plateau, ce n'est donc pas techniquement des rafts. Et ça ne marche pas toujours loin de là. Sur un vrai fichier, avec juste les bases de supports ronds ou carrés, non je ne crois pas l'avoir testé. Le raft je sais que c'est un risque de toutes façons de délamination. Mais j'y crois pas trop, sur la Mars 2 Pro, j'ai fait 99% d'impressions avec un raft. Illumination : j'ai fait le test de l'écran LCD ça fonctionne, vu que j'ai quand même réussi 3 impressions, la lumière passe à travers l'écran, c'est pas un blocage de ce côté. Je peux toujours lancer une impression sans VAT pour voir. Mais je ne pense pas. Entretoises : je n'étais pas sûr, oui on peut les dévisser avec je ne sais pas quoi. Je pourrais vérifier sur l'ancien plateau même si j'arrive pas à les remonter. Ce n'est pas la cause du problème, puisque même le plateau posé "à plat" sur l'écran (donc même pas monté sur le rail), il suffit d'une pichenette et il bascule. Il faudrait que je trouve moyen d'uploader la vidéo pour que vous voyiez/entendiez le problème Plateau neuf : c'est le clone de l'ancien plateau, donc avec les poignées Démonter le plateau : c'est pas bête, mais à mon avis le problème restera, simplement pivoté à 180° Dieu : en 3d il y a tellement de dieux à prier pour que ça fonctionne, dans un polythéisme, comme sur l'Olympe, de toutes façons il y a toujours des histoires de sexe et d'oppositions, donc je n'ai probablement prié le bon au départ

@Joshuamrtnoui quand je dis que ça s'imprime à plat, tu obtiens une crêpe quoi, pas le modèle que tu voulais obtenir. Les 100aines (voire milliers) de couches que tu n'obtiens pas, c'est parce que comme ça ne colle plus au plateau au bout d'un certain temps d'impression, la partie du modèle qui a réussi à s'imprimer, collée au FEP, reprend X s d'exposition, et non pas une nouvelle couche. C'est logique puisqu'il n'y a plus rien pour tracter tout ça par le haut, ce qui est le rôle du plateau. Un exemple de mes fais, tu te doutes bien qu'avec la forme, j'essayais d'imprimer une figure vraiment en 3d et pas quelque chose de plan : Si c'est une Mars 1er du nom les temps d'exposition sont bien + longs que les générations d'après, tenant au fait que d'écran LCD couleur, ils sont passés à des écrans monochromes ce qui permet de raccourcir les temps.

Bonjour, c'est une machine d'occasion, et la Mars ça commence à dater déjà un peu. Malheureusement il faudra s'attendre à une usure matérielle pas vraiment récupérable. A priori, ce qui t'arrive c'est que la base fonctionne et reste adhérente au plateau, mais les piliers peut être trop fins n'arrivent pas à tenir le modèle et se cassent, ce qui fait que le modèle s'imprime totalement à plat et sur le FEP, c'est ça ? L'écran s'il était dysfonctionnel, soit ne laisse pas passer la lumière ou seulement certains endroits, je ne pense pas que ça donnerait ce bug. C'est facile à vérifier de toutes façons, tu n'as qu'à faire une impression sans résine dans le VAT, voire sans le VAT pour voir si la lumière qui traverse a l'air correcte ou non. Pas sûr que sur la 1ère Mars il y ait un test de l'écran même, mais sur les générations d'après on peut, ça affiche le logo Elegoo. Autre possibilité que je vois, le temps d'exposition des couches trop bas, et du coup elles n'adhèrent pas entre elles, en particulier au niveau des piliers. Mais sur une résine translucide, ça ne me paraît pas être le problème.

Je l'ai vérifié grossièrement, il a l'air droit, je dis bien il a l'air. L'ancien c'est pareil c'est subtil quand tu fais le test à la lumière, on le voit un peu. Là je viens de le faire pour lui aussi, sur les bords la lumière ne passe pas, au centre, on a l'impression que si. Ca ne change rien de toutes façons. Rien que de poser le plateau, même pas sur le rail, juste poser le plateau sur l'écran, tu sens qu'avec une pression tu peux le faire basculer. Donc le plateau n'est pas plat; ou l'écran au final n'est pas plat je ne peux pas uploader de video ici j'en ai parlé sur un discord donc je vais mettre le lien vers la vidéo https://discord.com/channels/481927147498242054/785511568162553856/1030493727577358336 Je recommence une phase de tests, je vous tiendrai au courant ... J'ai refait un leveling "simplet" : c'est à dire avec le carton fourni et comme dit la vidéo YouTube Elegoo, cad home et tu visses et tu adaptes rien. Bon les 3 1ères couches, le décollement du FEP fait bcp de bruit, c'est un peu flippant. Pas mis de colle pour l'instant, pas poncé le nouveau plateau, juste mis une exposition à 45 s --- le résultat ... (le fichier c'est la grande tour test fournie avec la clé et disposée aux 4 coins) Je l'avais même jamais eu ce bug. Bon clairement sans poncer le plateau aucune chance que ça adhère durablement, et ça s'est décollé différemment suivant les coins du plateau en faisant des écarts de couches.

Gros coup au moral. Livré ce matin du nouveau plateau et de résine en compensation. Sauf qu'en refaisant le home, et en testant aux 4 coins avec des feuilles séparées, il y a encore des différences. Soit le nouveau plateau n'est pas droit non plus, soit c'est je ne sais pas quoi, je désespère. J'ai pas encore fait de test d'impression, mais je suis persuadé que les problèmes vont revenir.

Je ne visualise pas tout à fait, c'est une délamination/délaminage en fait, des couches qui se séparent ? mais à quelle hauteur ? Pour le coup il n'y a pas d'urgence à supprimer ses fichiers de travail, ou alors tu n'as vraiment pas de place sur un ordi vieillissant, dans ces cas là un support externe de sauvegarde devient crucial (bon c'est un peu hors sujet). Si les couches se séparent peu après les bottom layers, c'est que le temps d'exposition de chaque couche est trop court, en fonction de la résine, de la température etc. Ca devient forcément collé au fond du VAT, puisque finalement les couches n'étant pas assez adhérentes entre elles, quand le plateau se soulève, ça adhère mieux au FEP qu'à la couche de résine précédente. Ca peut aussi venir du FEP mais puisque tu l'as changé, a priori ce n'est pas ça. A partir du moment où ça redéconne, il faut que tu refasses des essais avec des fichiers tests simples, soit la petite tour fournie par Elegoo, soit des benchmarks avec un petit peu de hauteur, comme les cones de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ Si un fichier de ce genre fonctionne, c'est que c'est ton modèle actuel qui pose des problèmes dans sa préparation. Si le fichier test rate, c'est bien un problème du matériel ou de son paramétrage.