unisev

Bonjour, Mes impressions se décalent en Y, très majoritairement dans un sens donné (l'impression se décale vers le "fond" de l'imprimante, le plateau est donc trop en "avant", désolé pour ces approximations), mais voyez plutôt l'image si ça ne vous parle pas. Voici les mise à jour récente que je viens d'opérer : Changement des roulements de poulie de courroies X et Y Upgrade du Raspberry pi 1 vers pi 3 (octopi) + ajout d'un bouton + LED + buzzer Passage du firmware marlin d'origine au Marlin 1.1.8 Suite à ces problèmes de décalage en Y, j'ai reglé la tension de la courroie à plusieurs reprise, constaté la chauffe du moteur et réglé la tension du driver A4988 (0.8v pour les 2 axes X et Y) le moteur à même été changé par un spare de mon ancien axe Z... tout ceci a bien amélioré la situation qu'on constate sur la photo mais j'ai toujours des décalages même s'ils sont moins nombreux. Mon prochain test est d'inverser le driver A4988 de l'axe X avec celui de l'axe Y... mais je commence à être un peu à court d'idée.

Hey j'ai fait un colt du futur, il a juste un peu raté sa téléportation...

Je n'ai jamais effectué de PID de la tête, je ne savais même pas que cette fonctionnalité existait, merci pour cette info je vais me faire un plaisir de l'utiliser. En revanche, je serai étonné que le PID y sois pour quelque car c'est bien la mesure de la température qui parait erronée, et ce même si la température est éloignée de la consigne (par exemple lors de la montée en température), donc sans intervention des paramètres P.I.D.

Bonjour, Depuis quasi-toujours j'ai ce problème : La thermistance de la hot end "jump" d'environ 10°-15° vers le bas... ou vers le haut si un jump "bas" avait déjà eu lieu... ...c'est comme si la thermistance avait 2 modes de fonctionnement/calcul une fois chaude... bien entendu le "second" mode est faussé et la tête est en fait en surchauffe de 10°-15°. J'ai démonté plusieurs fois la thermistance et même changée... peut-être que je l'installe mal ou la "casse" en l'installant... mais au point de recréer exactement le même dysfonctionnement ça me laisse perplexe. Avec le temps j'ai continué d'imprimer comme ça et ça n'a que peu d'influence sur la qualité des impression, mais 2022 et ses bonnes résolutions est là ! Alors je vous sollicite, ça parle à quelqu'un ?

Bonjour, Je déterre ce topic car je viens de mettre à jour ma i3 Pro B (sans touch) avec le firmware proposé dans le topic ci-dessus... et j'ai des petits problème d'offset, comme si mon imprimante "croyait" qu'elle avait un level sensor... j'ai fait une boulette ? Quelle firmware dois-je installer sur ma Pro B (quasi-stock) ?

Dans le genre mec pas pressé, je viens de monter mes ensembles moteurs+TigesFiletées... 2 ans après les avoir reçu. Premier point importants, les moteurs refusaient de fonctionner correctement avec les câbles d'origine de l'imprimante (cogging), j'ai dut utiliser ceux fournis avec... étrange. J'ai effectivement dut changer cette ligne dans le firmware Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,97} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,97} // MXL, Z M8=1.25, MK8 Ça grince moins, pas besoin de huiler comme mes anciennes mais ça ne change pas grand chose au wooble, je dirait même qu'il est un peu plus "gros" ce qui est logique, le pas aussi est est plus gros. L'autre soucis c'est que les tiges sont trop courtes, voir photos. Quelques photos :

Je suis complètement converti au BuilTak, l'essayer c'est l'adopter : Toujours les mêmes températures d’impression mais une première couche pas trop écrasée (l'inverse de l'impressions sur vitre avec ou sans UHU) Le BuildTak sa adhère vraiment, même pour les grandes pièces, je suis toujours en PLA.

Je vois que monsieur est plombier . En tout cas ça rend plutôt bien... faut voir à la bombe aussi pour un rendu encore plus lisse (si tenté que le PLA soit lisse)...

Je vois que personne n'a osé montré ses coloriages

Pour ma part la première couche est plus fine ET a plus de matière (genre 50% de la hauteur et 150% de l'extrusion par exemple) Le colle en stick sur la vitre ça marche pour moi, aucun défaut mécanique sur la pièce mais oui le dessous de la pièce est moins "joli".

Petit retour d’expérience PLA, qu'est-ce que j'ai galéré : 200° hotend / 62° bed Une première couche bien écrasée avec un peu plus de matière De la colle UHU stick pour les grandes pièces, sur le contour... et même parfois j'en remet dans les angles avant le remplissage de la première couche !

Pareil que vous, j'ai essayé les modèle qui entoure la buse et ça ne faisait pas d'air sur la pièce... du coup j'ai fait ça :

C'est une idée ou ta nouvelle tête déscend plus bas ? Tu as perdu en hauteur d'impression (Z) non ?

On dirait des manques de matières, buse ou passe-fil un peu bouchés ? le fil sort bien si tu pousse à la main ?

C'est la vis qui maintient le ressort ?

Je veux bien voir tes pinces à linge ! D'accord avec Pascal, faut trouver le bon compromis flexisolidité. De mon coté la machine ne "danse" quasiment plus et c'est déjà un gros plus !

Oui, mais c'est le moteur qui a le plus de porte-à-faux

Salut, J'ai custom les 3 pieds anti-vibration de gauche après avoir remarqué qu'ils avaient tous lâché de ce côté... ou il y a le moteur de l'axe X, la GT et l'octopi chez moi. Juste après montage, je constate que c'est évidemment moins flex mais pas de bruit gênant, je vous tien au jus et partage les STL si ça vaut le coup. J'ai laissé ceux d'origine sur l'autre côté, car si il tienne le coup et qu"ils jouent leur rôle d’absorption alors on est sur un bon travail d'équipe des 6 pieds

Hey ça a pas l'air mal ça !

Les miens se sont affaissés, j'avais modifié le modèle pour le rendre un peu plus epais par endroit... Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk

Ça me semble bon !

Même style mais en 60mm pour moi (porte-à-faux un peu élevé du coup, je comprends maintenant l'interet d'un ventilateur radial) : Résultats impeccable sur le devant : Peut mieux faire à l'arrière gauche :

Moi je suis de la team slic3r... je pense qu'on adopte rapidement le premier qu'on a utilisé. Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk

Juste un petit retour pour vous faire part de l'inneficacité de ce design, après avoir essayé 2 ventilateurs de 60mm dessus (dont un Noctua nf-a6x25 FLX), aucun flux d'air en sortie. Je pense que le "mur vertical interne" prend tout l'air en pleine face et que celui-ci n'est pas redirigé efficacement vers la sortie... Du coup je dessine mon propre fan duct inspiré de ça : http://www.thingiverse.com/thing:21182 ...la première version imprimée hier n'est pas paramétrable, donc aucun intérêt de la partager, mais je pourrait faire quand même un retour sur efficacité... si y'a des interressés.

Moi ça m'arrivait à cause de sur-tensions générées par d'autres équipements de mon réseau électrique... j'ai ajouté un onduleur et plus de problème.