Pierre-Luc

Bon, le nivellement s'améliore après l'impression des grandes cales de 120mm dont le fichier est stocké en mémoire interne, à l'instar du benchy. On repasse en dessous des 3/10e de défaut de planéité à 60° Celsius et je vais m'en contenter. Même si je serais curieux de voir comment ça se présente chez vous, sujet plateau clos en ce qui me concerne.

La meilleure entretoise pour le ventilo du heat sink est en fait sur MakerWorld : https://makerworld.com/fr/models/497718-qidi-q1-proji-feng

@PacMan ayant apparemment résolu son problème dans son sujet dédié, je me permets de poster ici de manière plus générale. J'ai pareillement et rapidement rencontré des problèmes de claquements d'extrudeur, de sous-extrusion et de bouchage de buse, avec ma Q1 pro pourtant fraîchement déballée et promptement mise en service. Je l'ai commandée et reçu début-février contre 350 malheureux euros (tarif à 400 via un stock AliExpress en Espagne moins 50 avec un code promo). C'est la version "corrigée" avec le port ethernet au dos et le plateau amélioré. Or, après quelques recherches en ligne et inspections minutieuses in situ, j'ai d'abord eu confirmation du positionnement pas très heureux du ventilo du heatbreak. Son flux d'air est en partie perdu et de petites entretoises ont été conçues et partagées (thingiverse ou printables) pour tout canaliser correctement vers le dissipateur cylindrique. Mais c'est surtout l'extrudeur qui peut devenir perfectible selon les circonstances, la montée graduelle en température au cours de l'impression ramollissant suffisamment certains filaments "basse température" pour compromettre leur bon entraînement à travers toute la hotend. Qidi commercialise donc un "kit" de "fiabilisation" par ventilation supplémentaire de l'extrudeur ici : https://qidi3d.com/fr/products/q1-pro-extruder-expansion-fan avec moult descriptions là : https://wiki.qidi3d.com/en/Q1/Manual/Extruder-fan-installation Même si le tarif est modique, j'ai personnellement préféré imprimer moi-même l'adaptateur, et câbler un ventilo plus puissant mais plus épais (du 2010 5V de mémoire), qui a nécessité de découper partiellement un des deux cotés du capotage avant. Et depuis, plus aucun problème. Je n'ai "que" 131 heures et 80 impressions au compteur. Mais plus rien ne m'arrête pour le moment : PLA, PLA+, PLA bois, PETG, tout y passe désormais sans appréhension. Par contre, j'ai beau tenter de fignoler mes leveling manuels via les 3 appuis du plateaux, le résultat est des plus décevants avec pratiquement 5/10e entre le point le plus bas et celui le plus haut. Toute soluce serait la bienvenue (même une méthode infaillible de polissage...).

Le stock polonais avait vite été vidé à 75 roros pièce sur geekbuying. Qu'à cela ne tienne, 3DJake solde dès à présent le Sprite Pro à 63 euros à l'occasion du black friday 2023. Enjoy

Il faut croire que la littérature liée à l'impression du TPU chez Recreus est surement un peu datée ; puisque je n'ai eu là non plus aucun problème rédhibitoire de type "ALL METAL HOTENDS vs FLEXIBLE MATERIALS" avec le Sprite Pro aujourd'hui. Mais je ne me suis pas frotté à du 60A en dureté shore non plus...

Le matériau : PolyMide™ PA6-CF de chez Polymaker On est sur du 6h00 à 100°, pour le séchage, d'après le fabricant... La reprise d'humidité est aussi rapide que notable, avec une buse qui crépite joyeusement en cours d'impression...

Impression en urgence de deux pièces fonctionnelles d'engrenage droit (module 1.5, 60 dents, soit un bon 90 mm de diamètre). Contraintes mécaniques (couple, frottement, utilisation possible en continu sur plusieurs jours) et hydriques (saison des pluies = 80-100 % d'humidité) sévères . Je n'ai trouvé que du PA6-CF ou du GF de chez Polymaker en dispo immédiate, alors que le PA12 semblait plus indiqué). J'ai donc opté pour le filament chargé en fibre de carbone pour son adhérence inter-couche et j'ai croisé les doigts pour que l'extrudeur tienne véritablement toutes ses promesses. Et bien oui, le sprite pro tout métal avec sa buse durcie n'ont pas flanché en 2 x 10h00 d'impression à 290° . Je démonterai prochainement le tout pour inspection. UN GRAND MERCI à tous les contributeurs du forum qui ont initié ou participé à des sujets sur les engrenages et les matériaux ad hoc. Cela m'a été d'une grande aide pour tenir les délais sans me mettre dans l'ornière. Sur la photo, la V1 de la pièce à gauche était trop massive à sa base et le filament insuffisamment séché (toute une nuit à 70°). Résultat, la périphérie de la pièce s'est déformée et décollée du plateau. La denture n'est pas non plus des plus propres... La V2 à droite est ajourée à sa base et le filament est retourné au four toute la nuit à 90° cette fois.

Merci pour ce fil @Funboard29 et bravo @zalman91 pour le capot arrière avec fan intégré. Je prends enfin le temps de déballer et de démonter le mien, commandé à peine plus d'une centaine de roros à l'occasion des dernières soldes d'été. Je commence donc par percer consciencieusement l'arrière avant de lui adjoindre pareillement un ventilateur 5V. Tout ça avant toute mise en service, comme il se doit avec ce fabriquant... Contrairement aux vôtres, mes puits de vis sont encore intacts. Mais le défaut de conception initial, concernant le 4e point de fixation manquant de la plaque de dissipation thermique, provoque bien un défaut de contact optimal, au moins avec ce qui semble être un des deux modules de RAM soudé à la CM...

Wow, ça claque, bravo. On se posait justement la question pas plus tard que cette semaine : Qu'est-ce que de plus en plus d'étudiants et même de pros, fabriquent avec blender en conception ? N'hésite pas à développer ton

Dans mon cas perso, ce serait exclusivement dans le cadre de micro-séries de pièces grand volume (diamètre 300, hauteur 400), imprimées le plus rapidement possible via le Sonic Pad. Effectivement , c'est pas gagné question rentabilité vu les tarifs délirants des kits 3Dfused et la productivité toute hypothétique du Sonic Pad. J'envisage donc tranquillement une adaptation maison de rails linéaires standards si nécessaire, quand je serai plus avancé sur la conception et les premiers tests d'impression avec l'équipement "stock".

Est-ce que le bed leveling a été fait et refait dans les règles ? Est-ce que le CR-touch officie correctement ?

Et puis je tombe la dessus sur reddit : 3dfused.com - Stay Away Bref, si quelqu'un a un vrai plan commercial fiable pour un passage en guidage linéaire, surtout de Y et pourquoi pas de X et éventuellement de Z, pour les smart / smart-pro, je suis preneur, d'avance merci.

Mon post "polémique" sur ma propre CR10SP est par ici. Quelques observations sur ma tête d'impression sont par là. J'ai quasi-intégralement démonté-remonté l'imprimante avant tout print, tellement s'était mal parti en sortie de carton. Puis vient encore tous les tests et autres calibrations... Tiens, encore un post sur une CR10SP problématique, avec le même happy end, après la même solution radicale compte tenu des défauts d'assemblage initiaux. Et j'avais oublié celui-ci avec une solution expéditive... Si tu souhaites vraiment t'accrocher, je te recommande chaudement ce survival kit, certes payant, mais qui inclut également des profils optimisés pour PrusaSlicer.

Avec aussi peu d'infos, on risque taper à coté. Cela ressemble bien à de la sur-extrusion avec probablement des paramètres slicer aux fraises. Mais il semblerait qu'il se soit produit aussi un sacré décalage en Y à un moment donné, peut-être bien dû à la matière accumulée. Sauf qu'en l'absence d'un visuel de la pièce à imprimer dans son modeleur, ou même dans le slicer, on ne sait même pas à quoi est sensée ressembler le résultat final. PrusaSlicer permet d'installer des profils de type CR-10 SP, mais ils sont tjrs indiqués en alpha depuis un bon bout de temps déjà... On peut aussi commencer à faire sérieusement joujou avec la V2.6 de PrusaSlicer, qui est une sacrée évolution du logiciel.

Tu as raison, je voulais parler d'intégration soignée. Soyons rigoureux sur le vocabulaire. Ce câblage n'est-il pas qualitatif en tout point, pour rester en thème avec le post rebaptisé par vos soins ?

Petits clichés du PSU et du câblage de la base, à la faveur d'un remplacement de ventilateurs par des modèles plus silencieux (du 6015 en 12V dans l'alim, du 6010 en 24V sur la carte mère). Pas de commentaire : Les amateurs de fabrications soignées et les connaisseurs en électronique de pointe feront ça mieux que moi...

Oui, bien vu. Sauf que les tenants et les aboutissants du setting ne sont documentés nulle part et surtout pas dans le User Manual accessible depuis le menu Help/Use_Course. Je dois réimprimer des pièces d'échecs grand format dont je leste la base en insérant des écrous dans de l'infill hexagonal calculé pile aux bonnes dimensions. Sauf que je vais laisser soigneusement Creality Print de coté, et rester sur ce bon vieux PrusaSlicer. Mais c'est pas encore gagné pour autant. A suivre...

Bon bah je crois qu'on a notre réponse par ici : Panne sur le Creality Sonic Pad J'ai vraiment failli me laisser tenter à 129 roros + code promo -6% sur geekbuying en ce moment. Mais ça sera 100 balles grand max ou rien dorénavant. Pas pressé de devoir encore rendre un truc neuf réellement fiable et fonctionnel à la place du fabricant. Tout de même bizarre que des noob puissent déclarer des trucs pareils sans se faire immédiatement cornériser par les gardiens du temple...

Salut. Don't you speak grand-breton ? Does anyone know how to do a pause at height in the creality slicer?

Salut Papy. Désolé, pas de retour de ma part puisque je suis dans la même expectative avec une CR-10 Smart Pro, histoire d'améliorer l'interface par défaut bcp trop verrouillée et limitée à mon goût. Cependant, je ne comprends pas ton histoire de casse des supports du dissipateur. Pourrais-tu indiquer des liens en ce sens stp ? D'après les clichés que j'observe dans ce test, s'agirait-il d'un problème d'assemblage dans des puits de vis sous-dimensionnés, sur l'intérieur du boitier ? https://3dprintbeginner.com/creality-sonic-pad-review/ Par contre, les conclusions en octobre 2022 n'étaient pas vraiment reluisantes concernant l'intérêt très relatif de cette solution en terme d'accélération à cause d'un manque problématique de développement et de mise au point : Deux vidéos trop longues (et surtout trop neurasthéniques ) sur l'état des lieux en mai 2023. Pour résumer : Bon gros flashage intégral dès le déballage pour ne pas se coltiner un tas d'embrouilles potentielles, et c'est toujours pas simple d'intégrer un simple changement de filament en cours d'impression... Problems with your Creality SonicPad??? TRY THIS!!! Filament change issues with the most recent SonicPad update? Got you covered!!!

De mémoire, j'ai cru apercevoir une micro-carte SD djà en place dans le lecteur de l'écran et donc apparemment fournie au même titre que la carte SD. Mais c'est à vérifier.

Salut Bobeneponge. Perso, je ne vois rien de louche dans ton chemin de filament, de la bobine à l'extrudeur, en zoomant ta photo. Si ça se répète avec une précision métronomique sur la même pièce, je soupçonnerais bien le g-code tout bêtement. Qu'est-ce qui se passe si tu imprimes le vase (en mode vase) qui est en mémoire sur la carte sd fournie avec l'imprimante, sachant qu'il fait une petite dizaine de cm de haut ? Qu'est-ce qui se passe si tu imprimes une autre pièce de plus de 7 cm (ou la même mais) slicée différemment (slicer différent ou dans un mode brouillon plutôt que précis (ou inversement)) ?

Sincèrement navré de t'avoir induit en erreur. Néanmoins, tu peux établir une liaison directe entre l'ordi et le port USB de la machine en reconfigurant habilement le câblage interne : CR-10 Smart + Pro Version – Unlock the USB port – connect to PC or Device

D'accord mon canard, et merci pour le post historique. J'avais bêtement fais mon Van Damme en recherchant les mots clés "Power Loss Recovery" Les petits noms affectueux, c'est peut-être pas poli ; mais les attaques ad personam, c'est pas terrible non plus. Confucius nous rappelle (et Socrate aussi, et la courbe de l'apprentissage aussi) qu'il faut "savoir" rester humble et circonspect face au savoir : "L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru."

Rhalalala, j'ai juste pris la vidéo la plus pédagogique mon petit lapin. Mais vu comment tu as un crush sur moi, je ne peux rien te refuser. Salut BO105cbs (un lointain cousin de C3-PO ou de R2-D2 ? ) et merci du conseil. Je me fais effectivement du soucis pour le moteur Y encapsulé dans la base et sans orifices de convection par en dessous. Je suis donc résolu à virer définitivement la grande tôle qui couvre tout le dessous de la base après avoir imprimé un support de ce type pour le ventilo de la carte mère qui y est directement vissé. Je vais pareillement mettre un dissipateur au cul de X et Y même si ce sera autant pour la déco que par réelle nécessité, comme ça à vue de nez.