Tieu

Il ne faut pas « remplacer « la pièce car il n’y a rien, il suffit d’enlever un petit catchouc qui tien la cosse a relier au buffer que tu vis a l’arrière, tres simple, tu ne peux pas te tromper quand tu l’auras sous la main !

Personnellement j’utilise uniquement du filament bbl depuis 3ans (depuis que j’ai passé toutes mes imprimantes en bbl) dans differents matériaux et je les trouve de très bonne qualité et pas cher si tu les achète en lots direct chez bbl… je doute que ce défaut vienne du filament mais qui sait…

Ca imprime moins vite avec une seule pièce car la vitesse est bridée par le temps minimale d’une couche, lorsque tu mets plusieurs pièces, la couche (de toute les pièces) est bcp plus longue donc pas bridée par ce paramètre. Je pense qui si tu reduis le debit volumique, que tu augmente la retraction (0,8 au lieu de 0,4) et que tu place tes pieces au plus proche les une des autres cela devrait améliorer les choses… a tester Et si ton tpu en inferieur a 95A (donc plus souple) il faut calibré le k-factor manuellement en imprimant des ligne de test (mode dispo dans bambu studio) sur le 90A de bambu je suis arrivé a un facteur k de 0,750 ce qui est enorme (0,02 pour du pla classique)

Malgré les interfaces en fil supports, bcp de boulot pour retirer tous les petits coincé entre le feuillage verdict, a part quelques petits supports en haut tombé lors de l’impression la H2C se débrouille bien

Première longue impression avec la H2C pour tester la fiabilité et les performances, 7 couleurs + matériaux support pour les interface, un florisarre haloween pour mon fils . 41 heurs d’impression au total, pour l’instant 30 heures sans le moindre accroc Correction, 8 couleurs + support 20 grammes de purges au total

Plateau pei a 50 degrés, pas de ventilation auxiliaire dc chambre a 35-40 degrés = piece plate

Et une troisième option en arretant manuellement le ventilateur auxiliaire en debut d’impression (et en laissant refroidir ta pièce doucement comme le dit premium)

Pas possible avec la H2C, la buse droite chauffe par induction, en 8 secondes elle monte a 220 !!! Celle de gauche c’est standard, quand au refroidissement pareil les buse sont différentes… mais merci d’y réfléchir c sympa

Merci pour ton info @Premium je ne savais pas. Mais pas sur que ce soit le cas ici car j’ai une H2C et a froid la buses gauche indique 5 et la droite 16…. mais peut-être qu’a haute température elle sont toutes les deux dans le vrai. J’ai fait un ticket a bambu, on vera ce qu’ils disent. quoi qu’il en soit j’ai pas remarqué de problème lié a cela

Le déflecteur sur le ventilateur auxiliaire ne change rien l’air est tout de même renouvelé, l’idée est d’obtenir une température intérieure aux alentours des 35 degrés pour du pla. Mes essais son sur une H2, je laisse le ventilateur auxiliaire en route mais je coupe la ventilation du caisson. Sur la p2s il faudrai couper le ventilateur auxiliaire de droite, mais mettre celui de gauche…. pour moi cela fonctionne Je fais la même chose avec le petg qui a tendance a avoir un peu de warping sur de grande piece, le plateau chauffe un peu plus donc la température de la chambre ateint meme 40 degrés et même en laissant le ventilateur auxiliaire (je me répète mais cela ne fonctionnera pas avec le ventilateur de droite sur laissant p2s car il renouvelle l’air en meme temps, il faudrait avoir celui de gauche qui ventil mais ne renouvel pas l’air intérieur) cela reduit efficacement la déformation. En fait l’ideal serais de pouvoir donner une température de consigne a la chambre mais ce n’est pour l’instant pas possible avec bambu studio, a part quand on veut chauffer avec un h2 Par exemple sur ta boite rouge j’essairai d’arrêter le ventilateur auxiliaire mais dans l’idéal faudrait le remettre en route quand l’impression atteind la anse car la on est sur des couches tres courtes et le pla aura besoin de refroidir tres vite pour accepter rapidement la couche suivante

Au risque de me répéter je pense vraiment que ce genre de démarcation viens du faite que la pièce a lkus le temps de refroidir et donc de se retracter avant la couche suivante, j’ai constaté une net amélioration en arretant la ventilation du caisson (il est vrai que c’est plus genant sur la p2s que sur une x1 ou h2 car c’est aussi le ventilateur auxiliaire) mais pour ma part sur une h2 en arretant manuellement le refroidissement du caisson la température monte a 35 - 40 degrés et lés démarcations sont nettement moins visibles

Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je voulais évoquer un petit « problème « sur ma p2s concernant le capteur de température de buse. Lorsque que j’allume l’imprimante la température de buse indique 5 degrés hors elle dvrait annoncée a quelques chose près la température ambiante sois 13 degrés. Est il possible d’étalonner ce capteur ? j’ai d’ailleurs un problème similaire sur ma H2C ou la buse gauche indique 5 alors que la droite indique 17 degrés

J’utilise depuis plusieurs années de l’essence F avec du papier chiffon, jamais eu de soucis

Ah ? J’vais être a contre courant mais j’imprime sans crainte la nuit, quand je suis pas la etc… mes imprimantes sont dans un garage indépendant donc compliqué de surveiller tt le temps. Bien sur c’est plus prudent dans l’absolu mais énormément d’incendie sont d’origine électrique (rallonge, tableau mal cablé, électroménager défectueux….) sans parler des chaudières a gaz, bois… pourtant vous ne disjoncter pas toute votre maison ni n’eteigner le chauffage a chaque fois que vous partez….

Comme le dit Pascal lb je doute fort que cela vienne de l’hygrométrie du filament. Si vraiment il fait très froid la ou est ton imprimante essai d’arrêter le ventilateur de refroidissement (manuellement un fois l’impression lancée via l’ecran de l’imprimante) la température du caisson va grimper un peu mais devrait se tenir en dessous des 35 degrés, ca ne gènera pas pour le PLA. A ne pas faire en plein été par contre

En parlant de bug, j’ai un problème récurrent sur le réglage des vitesses d’impression. J’ai pour habitude de m’enregistrer un profil un poil plus lent que le standard. Ces derniers temps j’ai voulu les modifier un peu mais j’ai beau enregistrer certain reglage revienne comme avant sans raison. Par exemple pou la p2s, c’est le reglage avec la buse haut débit (je parle tjr de reglage de vitesse d’impression, vitesse de remplissage, paroi, interne, externe, etc…) qui se remet comme avant après un redémarrage de BS. Pour la H2D c’est le reglage de la buse droite qui tient pas. Et pour la H2C les deux buses ???? j’ai essayé plusieurs fois en enregistrant son de nouveau nom de profil rien n’y fait. Quelqu’un a deja constater ca ?

Oui, et ya un emplacement pour integrer le bouton de démarrage du laser pour relancer la gravure, j’essaie de charger une vidéo mais je suis pas très caler sur la compression des vidéos ! J’ai beau la reduire avec une application, elle fait apparemment 4 Mo mais le site me dit qu’elle est trop lourde. Une idée ? Aller, maintenant que je sais mettre une vidéo sur YouTube, j’me lache. voici une vidéo d’un logo que j’ai modélisé pour un DJ

Petite invention de la semaine dernière, ma femme devait graver 200 décapsuleur en bois, je lui est creer un chargeur automatique pour son graveur laserpecker . Entièrement realiser en impression 3D. Un arduino et quelques servomoteurs. C’est incroyable ce qu’on peut faire avec ces machines !!!

Ya un paramètre qui determine un temps de couche mini il me semble mais c’est plus pour que les couches ne soit pas excessivement courte et que le filament est le temps de durcir avec d’etre recouvert. Je n’ai pas trouvé de solution valable a tous les coups mais je le prend en compte lorsque que je modélise. Par exemple prenons un cube, lorsque que l’on va arriver au niveau du remplissage (après les couches solide du fond) le temps de couche réduit forcément et on distingue cette démarcation sur la paroi donc je crée un chanfrein qui va plus haut que cette limite, cela camoufle cet effet. Sinon j’ai remarqué qu’en augmentant l’épaisseur des parois on diminue le problème. Mais comme le dit Premium, il y a peut etre d’autres facteurs qui m’echappe

Bonjour, je pense que cette démarcation n’est pas du a une vitesse d’impression différente mais plutôt a un temps de couche differents. Quand on passe d’une couche solide (dessus du pont du bateau) a la couche d’au dessus qui na pas de grande surface solide, le temps de la couche est bcp plus court et le matériaux a moins de temps pour se retracter en refroidissant entre les différentes couches, d’ou cet infime ecart

Salut, bizarrement je n’ai aucun soucis en blanc et noir avec du pla matt de bambu. par contre je me posait une question quant a la pertinence de cet calibration car quand je lance une impression avec le réglage « étalonnage du décalage des buses » en auto dans Bambu Studio, l’imprimante refait systématiquement une calibration avec le capteur a l’arrière du plateau. Du coup qu’est ce qu’elle prend en compte ? Ce dernier étalonnage ? L’étalonnage de haute précision ? Un mélange des deux ? ou alors l’étalonnage de haute precision sert a calibrer le capteur a l’arrière du plateau ?

Salut, je pense que jcjames a raison, il ne faut pas qu’il y ai un changement de couleur sur toute les couches de ton modèle, mais seulement sur 3 ou 4 du haut, car sinon il n’y a pas de continuité dans les lignes déposée lors de l’impression au niveau de la jonction (la ou sa casse)

Oui mais la j’ai du texte à imprimé sur une face pleine, donc pas de remplissage pour bien mettre a la bonne pression avant d’attaquer. Mais merci du conseil, je l’appliquerai lorsqu’il y aura du remplissage. possible qu’il ny ai pas ce problème sur le print déjà slicé, souvent il optimise les gcode au ptis oignons

Salut a tous, je sais pas si vous avez remarquez ou si ca le fait que chez moi mais lors d’une impression multi matériaux avec tour de purge, lorsque la tête va sur cette tour le z-hop ne se fait pas avant le déplacement mais après, en clair lorsque la couche est fini la tête va sur la tour puis fais son z-hop, elle remonte et redescend aussitôt puis fais la couche de la tour. C’est plutôt pénible car ca arrive a me décoller des parties du print. Pourtant lorsque je regarde les déplacements sur bambu studio un fois slicé ca a l’air d’être bon. j’ai également deux X1 -C et ca ne me le fait pas avec elle, juste avec la A1 mini, j’imprime en PLA avec quasiment tous les réglages par défaut. si quelqu’un a deja eu le cas, et a résolu le problème… Merci

Merci pour vos retour, j’ai deja fais un tiket bambulab, on a fait un vingtaine d’echanges avec des video, des gcode qu’il m’envoyai, des test en veut tu en voila, ca n’en finissait pas, tout ca pour me dire que il ne detectait pas de resistance anormale, forcément c’est pas le problème, j’ai lâcher l’affaire et j’ai commandé les axes, pour 100 balles le temps que j’ai perdu ma couter plus cher. A la fin il me demandait une video montrant le jeu, mais c’est difficile de faire apparaître ca en video…. je ne pense pas non plus que ca vienne des fichiers car ca le fait sur tous, fichier que je modelise moi meme, fichiers de printable, impression direct de maker world….