LilYoda

Au début, après les différents "include", ça irait. Alternative: Si tu aimes que les choses soient bien rangées, tu fais comme moi, tu mets ça dans un nouveau fichier dans le même répertoire que le printer.cfg que tu appelles "macro_MathJea.cfg" Et au début du printer.cfg après les includes existant, tu ajoutes la ligne [include macro_MathJea.cfg]

Pour régler le plateau plus vite, je vous propose les 2 modifs suivantes: Ajout d'une macro pour prendre uniquement 3x3 points de mesure, qui sont à peu près au dessus des vis. Vous pouvez ajouter ça dans le printer.cfg: [gcode_macro MY_BED_CALIBRATE_3] gcode: RESPOND MSG="Lancement de la calibration 3x3 du plateau ..." M190 S70 M109 S210 G28 BED_MESH_CALIBRATE PROFILE="3x3_MyBed" PROBE_COUNT=3,3 SAVE_CONFIG Et pour que ça aille un peu plus vite, modifier deux lignes dans 'printer.cfg', dans la section [bed_mesh] pour que ça ressemble à ça: [bed_mesh] speed:400 horizontal_move_z:5 Sauvez le printer.cfg, redémarrez l'imprimante. Ensuite, lancez la macro 'MY_BED_CALIBRATE_3' depuis Fluidd. Elle devrait prendre moins d'une minute une fois le plateau chaud. Ensuite elle sauve le bed-mesh mesuré (ça redémarre moonraker & Fluidd). Et quand Fluidd est relancé, vous aurez un nouveau bed-mesh appelé "3x3_MyBed" dispo dans l'interface. Ca permet d'attendre à peine quelques minutes entre chaque réglage du bed. Après, vous pouvez affiner avec l'ABL standard (qui devrait aller un peu plus vite car la vitesse de déplacement est augmentée à 400mm/s)

Et si tu ajoutes 'PRINT_SECURE LAYER_NUM=<layer_num>' tel quel dans le gcode, '<layer_num>' est automatiquement remplacé par le numéro de la couche en cours avant l'appel de la macro? Ou c'est lors du slicing que la conversion de '<layer_num>' se fait?

Merci @MrMagounet, j'étais en train de chercher un tuto sur internet Bon sinon, petit feedback sur la nouvelle tête d'extrusion de Artillery D'abord le plus évident: la taille. C'est plus petit, et pas qu'un peu! En conséquence directe, le ventilo est plus petit. Moi qui avais acheté un stock de ventilos brushless, doubles roulements à billes et tout le toutim pour le silence, je me retrouve avec ça sur les bras Après environ 3 semaines d'impression avec: Dans les positifs: Le heatbreak est directement vissé sur le bloc radiateur En conséquence, le changement de buse est tellement plus simple! Rien que pour ça, je ne reviendrai jamais à la tête d'origine. On chauffe à 160°, on lève l'axe Z a 20cm du plateau, une simple clé de 7mm sur un tournevis, et hop!: on desserre la buse d'une main. Plus peur de desserrer le heatbreak, d’abîmer le capteur de température avec la clé de 8 qui bloque le heatbreak. Il n'y a plus de PTFE entre le bloc extrudeur ce qui permet d'imprimer plus chaud avec moins d'arrière-pensées. Je vais bientôt tester l'ABS, du coup, ce que je n'osais pas faire avec le tête d'origine J'imprime mon PTEG un poil plus chaud qu'avant (240 au lieu des 225 préconisés par Sunlu) Ce qui amène une variation plus que conséquente sur le max flowrate: je suis passé de 14mm3/s à 27,5! C'est presque le double! La tête monte un poil plus vite en température et refroidit également plus vite Dans les négatifs: même sans changer la température d'extrusion, en utilisant la même buse, j'ai été obligé de refaire une calibration: des gains PID de la tête du flowrate (j'ai du le baisser un poil pour mon PLA+, sans changer la temp.) les autres réglages ne changent pas (j'ai refait les calibrations, et suis tombé sur les mêmes valeurs qu'avant) les vis qui maintiennent le heatbreak solidaire du radiateur sont du M1 (voire plus petit, j'ai pas mesuré). Ils sont vraiment minuscules. Il faut donc s'abstenir de forcer au démontage ou montage de la buse, sinon je suis prêt à parier qu'ils cassent dans le radiateur, et du coup, toute la tête par à la poubelle le ventilateur plus petit est bruyant. Il émet un espèce de sifflement qui m'ennuie au plus haut point. A mon avis je vais le remplacer très très prochainement le prix. Avec les frais de port, on est pas loin des 50€ Dans l'ensemble, je ne regrette pas du tout mon achat. Mention spéciale pour le SAV Artillery: La poste avait égaré mon premier colis (soit disant livré dans ma boite, sauf que j'avais rien reçu). Après avoir contacté Artillery, ils m'ont envoyé gratuitement une nouvelle tête d'impression, sans poser de question. Ils sont vraiment très commerciaux, je trouve!

Il y a 2 méthodes pour assigner une adresse IP sur un réseau: coder l'adresse IP en "dur" sur le périphérique. On appelle ça une IP statique Je ne suis pas à la maison, donc je ne peux pas chercher comment le configurer une IP statique sur l'imprimante. Si quelqu'un y a accès et peut poster un screenshot? demander au routeur ou la box de te donner une adresse IP. Ca se fait avec le protocole DHCP qui "prête" une adresse IP d'un pool dispo à ton imprimante. Dans ce second cas, le prêt ne te garantit pas d'avoir toujours la même adresse. En effet, si ton imprimante a été déconnectée depuis quelques heures, et un autre équipement se connecte au réseau, la box peut lui filer l'IP qui n'est plus utilisée par l'imprimante. Donc pour avoir toujours la même IP sur un équipement, soit tu configure une IP statique sur l'équipement. Soit tu ne touches pas à l'équipement, et tu configures un "bail statique' dans les réglages DHCP de la box/routeur La seconde méthode est généralement préférée, car ça permet de gérer les IP de tous les équipements sur un seul point central (le routeur), plutôt qu'indépendamment sur chaque équipement du réseau

Pour l'adresse IP, c'est le routeur chez toi (ou la box) qui la donne à l'imprimante. Il faut définir un "bail statique" dans la config de ta box ou de ton routeur, pour que l'imprimante garde toujours la même

Je ne sais pas s'il y a une commande, mais le pourcentage en cours est visible: sur le panneau LCD de l'imprimante sur fluidd sur Home Assistant avec l'integration moonracker sur l'appli Mobileracker Android

Sur Klipper, il y a le code suivant que j'utilise des fois quand j'ai un filament qui n'aime pas la vitesse de mon imprimante ;ajout pour rate à 80% M220 S80 Remplacer le S80 en S50 (pour vitesse à 50%) à la couche 1, puis en S75 à la 10, puis en S100 à la 20, par exemple Par contre, je ne pense pas que ce soit automatisable, c'est à dire que ce serait à toi de le rajouter dans le slicer à la bonne couche...

Pour de bon??? J'ai ça dans mon start gcode (SWX4+, donc Klipper): ;Start Gcode BED_MESH_PROFILE LOAD="default" M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;Heat bed to target temp M109 S160 G28 nozzle_wipe M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; Heat nozzle to target temp M83 ;Relative distance for Extrusion ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 Ca veut dire qu'en fait il ne se sert pas du bed mesh "default" car j'ai fait un G28 après?

J'ai refait dans FreeCAD la poulie de filament et son support. Toujours disponible là:https://www.thingiverse.com/thing:6974787 Changelog: la poulie a un plus gros diamètre, mais est ajourée pour être moins lourde le bras est rallongé pour tenir compte de la poulie plus grosse le support pour le capteur de filament est déporté par rapport au bras, pour être à la verticale de la sortie de la poulie. Il est également plus haut, pour mieux gérer les cas où on imprime à la limite haute de la SWX4+ plus besoin d'écrous, les vis M3 se vissent directement dans des puits du PLA

Non, c'est en fait lié à un package retiré lorsqu'on fait le apt autoremove, mais je ne sais pas encore lequel. Je soupçonne usb.ids, mais le seul moyen d'être sûr serait de le supprimer et voir si ça plante. Mais tant que j'ai pas pu faire un backup de l'eMMC et tester de le restaurer, je fais pas la manip, car j'en suis à ma 4ème ou 5ème réinstallation, et j'aimerais en éviter une nouvelle Dans le doute, pour l'instant, j'ai bloqué le autoremove sur tous les paquets que apt propose de supprimer avant même de mettre à jour vers Bullseye. Je les ai bloqué avec çà: sudo apt-mark manual bsdmainutils sudo apt-mark manual libbind9-161 sudo apt-mark manual libbison-dev sudo apt-mark manual libdns1104 sudo apt-mark manual libdns1110 sudo apt-mark manual libf2fs-format4 sudo apt-mark manual libf2fs5 sudo apt-mark manual libirs161 sudo apt-mark manual libisc1100 sudo apt-mark manual libisc1105 sudo apt-mark manual libisccc161 sudo apt-mark manual libisccfg163 sudo apt-mark manual libjim0.77 sudo apt-mark manual liblwres161 sudo apt-mark manual liboauth0 sudo apt-mark manual libprocps7 sudo apt-mark manual libusbmuxd4 sudo apt-mark manual libxcb-util0 sudo apt-mark manual ncal sudo apt-mark manual usb.ids Alors j'ai pas encore remarqué ça. Là j'ai les versions suivantes installées:

Je ne sais pas à quoi tu fait référence avec le terme "tuto", mais en tout cas, ce que j'ai écrit ici correspond aux notes que j'ai prises lors de mon install et upgrades avec Joplin. Et pour la partie upgrade vers Bullseye, j'ai des notes aussi, mais pas fini. Je ne veux pas tenter d'isoler le package qui fait planter le LCD tant que je ne suis pas certain de pouvoir facilement faire un backup de l'eMMC et le restaurer.

Certes, mais je maintiens: Ne fais pas un 'apt autoremove'. Le apt de Bullseye va te proposer une liste de packages à supprimer après l'upgrade. Cette liste est longue comme un jour sans pain. Un de ces package est nécessaire au fonctionnement du LCD. Si tu l'enlèves, plus de LCD, sauf à restaurer l'image eMMC D'ailleurs je suis curieux de savoir comment on fait un backup de l'eMMC, à un format qui puisse ensuite être reflashé directement avec Balena Etcher. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Je suis sur Mac, donc soit une ligne commande 'dd', ou peut être avec un utilitaire MacOS? J'ai aussi des VM Linux, donc je pourrais essayer avec des utilitaires Linux si quelqu'un a une suggestion.

Oula, méfiance lors de l'upgrade vers Debian 11. Ne fais surtout pas un 'apt autoremove' Ca enlève des paquets que tu ne pourra plus réinstaller après, et du coup ça plante l'affichage du panneau LCD sur l'imprimante Je n'ai pas encore trouvé quel package fait planter le LCD, ni si enlever les autres est OK ou pas. C'est pour ça que je n'ai pas encore posté de guidelines pour upgrader vers Debian 11

J'imprime en PETG (Marque Sunlu, 1ère couche 250/80 de temp, 240/80 ensuite) Ca colle au plateau, mais je ne l'ai jamais abimé comme ça. J'imprime depuis plus d'un an dessus, et je viens à peine de le retourner, car le premier côté est un peu rayé Si ça colle trop au plateau, je laisse refroidir avant d'essayer de décoller.