DCH78

Bonsoir @Tsirisitraka, Tu m'étonnes énormément sur ta définition du kWh. Aux dernières nouvelles, 1 kWh, c'est la quantité d'énergie correspondant à 1kW pendant une heure. Si la puissance exprimée de l'alim est en Watt, et si la totalité de cette puissance est consommée pendant une heure, on aura ladite puissance en Wh de consommée et donc de facturée. Je vais refaire un calcul simple pour s'en persuader que l'ordre d'idée n'est pas celle que tu crois : Un chauffage dimensionné pour une pièce de 10m² est en général de 1000W soit 1 kW. S'il tourne pendant 24h en moyenne à 50% de sa charge (plus la nuit et moins le jour), il consommera donc globalement : Selon moi : 12 kWh (500W x 24). Selon toi : 43200 kWh (500W x 24 x 3600). Dans mon mode de calcul avec un kWh à 15 cts : 1,8 € Dans ton mode de calcul : 43200 x 0,15 : 6480 € Soit sur un mois de 30 jours : Selon moi : 54 € pour chauffer "une chambre" pendant un mois (il va falloir penser à mettre un thermostat programmable pour faire des économies). Selon toi : 194 400 € pour chauffer "une chambre" pendant un mois (il va falloir penser à gagner au loto pour payer EDF tous les mois ). Enfin, et même si je ne suis pas toujours prêt à croire tout ce qui est écrit dedans, voici un lien vers wikipedia sur le kWh : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-heure La définition donnée par le SI est assez fiable. Bonne soirée.

Je viens de recevoir mes TMC2208. Mais, je me pose soudain une question dont la réponse ne me parait pas évidente. J'ai sur mes axes X, Y des smoothers faits maison, dois-je les retirer avant de mettre les TMC2208 ? Peut-il y avoir une interaction négative entre les deux ? Au point de rendre inopérant (dans cette configuration) les moteurs ? Retirer les smoothers ira vite, mais je ne veux pas tenter le diable donc je préfère demander avant de faire la moindre opération.

OK, Merci.

Simple question, souvent lié au bon résultat d'une impression en partie dans le vide : Avez-vous utilisé le refroidissement pièce (la turbine de gauche) d'origine, ou une modification ?

Je déterre ce sujet pour demander si vous avez utilisé un tunnel de refroidissement pour les stepper drivers. J'en ai trouvé sur thingiverse, mais ils sont identifiés pour les kossels pas pour l'anycubic I3 Mega. Donc ça doit passer pour la trigorilla, mais pas forcément pour l'espace restant entre elle et l'alimentation. Quelqu'un aurait-il un modèle compatible à me proposer ? A savoir que j'ai commandé des TMC2208 et donc il me semble qu'ils auront besoin d'un peu de refroidissement renforcé. Merci d'avance.

Oui. Je l'ai imprimé (en ABS bien sûr ) mais je n'arrive pas à visser mon adaptateur pneumatique dessus. Du coup, j'avais plus dans l'idée de faire une pièce qui irait autour de cette pièce, mais entre les 4 vis du chariot.

Bonne remarque ! En effet, il va me falloir faire une telle pièce. Celles que j'ai pu trouver (thingverse et autres) ne sont pas suffisantes. Elles ne rattrapent pas l'écart suffisamment à mon goût. Le "truc" des rondelles m'a permis de retrouver la fonction d'impression, mais uniquement en ABS (ça tombe bien, car le spacer d'adaptation me semble plus judicieux en ABS qu'en PLA - même si la température à cet endroit, n'est pas bien élevée). Tout ça pour dire que oui, je vais m'en concevoir une maison, l'imprimer, et en profiter pour récupérer la fonction de refroidissement pièce via la turbine d'origine.

Oui et non. En fait, j'ai surtout resserré la totalité des contacts / Câbles / Sonde de température .... Une fois tout ceci fait, j'ai refais aussi mes soudures pour l'adaptation des câble de la V6 sur les connecteurs du chariot. J'ai aussi revu l'intérieur de la bête pour m'assurer que rien ne déconnait dedans (entre autres, les bruits suspects du ventilo) Ce n'est qu'une fois que j'ai fait tout cela que j'ai refait une série de tests, et .... Tout fonctionne à nouveau. Voilà, rien de transcendantal, mais juste un retour à la normale. Donc pour ceux qui souhaitent passer le pas, rien de bien compliqué, à part peut-être ce problème de hauteur (la V6 que j'ai reçue est franchement plus courte que la V5 officielle Anycubic. Pour compenser, j'ai modifié les contacteurs de fin de courses sur les deux Z (reprise du support court pour la partie gauche et translation vers le bas - puis qu'il y a la possibilité de le faire - pour le Z de droite. Après, j'ai mis 2 rondelles épaisse 20/10 entre le chariot et le radiateur et avec des vis plus longues, ça passe nickel. Par contre, on ne va pas se mentir, la différence de qualité, est difficilement perceptible, mais ça je m'en doutais. J'espère juste un peu moins de bourrage à l'avenir.

Le message d'erreur exact remonté par Octoprint est le suivant : Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0Changing monitoring state from 'Printing' to 'Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 'Recv: Error:Printer halted. kill() called! Si ça vous parle un peu plus.

Bon, j'ai refais les connecteurs. Et là miracle tout fonctionne bien. Je lance un petite pièce, pas de problème, je retrouve le plaisir d'une machine stable et avec une bonne qualité d'impression ..... Sauf qu'à la deuxième impression ... rebelote. Cette fois, je suivais le tout depuis octoprint et je me suis pris un "thermal runaway ..." (J'ai oublié l'intitulé exact du message d'erreur). Alors, : Est-ce la même cause ? toujours est-il que j'ai ramé avant d'arriver de nouveau à température de fusion pour retirer le filament. Les quatre premiers essais, j'ai du planter la machine vers 80°C pour la hotend avec freeze total et redémarrage au bouton d'alim. Pour le coup, comme j'ai enlevé le filament, je vais ouvrir la bête et vérifier si je n'ai pas un faux contact au niveau de la carte. Mon ventilo de carte faisant un bruit qui ne me plait pas au démarrage, il n'est pas impossible qu'il soit en partie responsable de ce type de message. Question : Y a t-il une sonde de température au niveau de la carte qui provoquerait un message de ce genre et un arrêt d'urgence en cas de surchauffe ? Je n'y crois pas trop, mais bon, ça serait une piste.

Je pense avoir trouver la cause de mon problème. Ce n'est pas la thermistance (qui est bien une 100K NTC). Le problème semble plutôt localisé au niveau du connecteur général positioné au-dessus du chariot. Le fameux connecteur qui chez moi et chez pas mal de gens est protégé par une pièce imprimée pour maintenir le toron de fils allant vers la carte mère. Le problème est que j'ai du jeu à ce niveau là. Non pas exactement au connecteur, mais dans le connecteur mâle. Les inserts métalliques ont tendance à bouger. Du coup, ça fait des faux contacts, et vlan ! Abnormal etc ... Quelqu'un aurait-il une idée du type de connecteur et cerise sur le gâteau, le schéma de câblage propre à l'imprimante (histoire de vérifier deux ou trois choses) ?

A priori, ça doit être une copie. En effet, la thermistance a des chances de ne pas être la même, maintenant, elle a renvoyé tout du long une valeur qui a été interprétée de bonne manière par l'imprimante. Du moins c'est ce qu'il semble dans la mesure où, le PLA a bien fondu à 190 et l'ABS à 240. Bon, ceci dit, cette hypothèse m'avait effleuré, mais j'avais espéré que ce ne soit pas ça, ma précédente thermistance étant justement cassée à la base d'un des deux conducteurs. Quand ça ne veut pas ...

Histoire de perdre un peu du temps que je n'ai plus vraiment depuis quelques mois, et suite à un clog tellement chiant que j'ai fini par abandonner, j'ai décidé de passer le pas et d'acheter une V6 au lieu d'une V5 de remplacement. Après les 4 soudures pour pouvoir adapter aux connecteurs de notre imprimante, je rebranche le tout et ... c'est le drame (enfin pas vraiment mais bon) : Lors du test de preheat ABS / PLA (peu importe dans mon cas), le filament fond correctement suite au Filament In, reparts en arrière (Filament Out) sans aucun problème non plus ... Puis l'imprimante se fige. Reproduit 4 fois jusqu'ici, il faut attendre quelques minutes après être arrivé à bonne température, puis plus moyen d'avoir le moindre contrôle sur la bête. Ecran sans réaction. Températures présentées comme constantes alors que la hotend fini par refroidir. Seul indice : Il me semble avoir vu -limite en image subliminale- un message du genre Abnormal T0 mais je n'en suis pas totalement sûr (1 fois seulement et tellement rapide que je ne me fait pas confiance totalement). Une idée ? PS : Du coup, je ne suis même pas allé essayer de faire un print dans ces conditions.

Pas faux ! Moi, le vert en général, je l'apprécie surtout en Chartreuse, ... ou vide (après avoir été plein). Après, chacun ses goûts.

@slayer-fr tu as sacrément changé de couleur entre ton avatar et ta photo du post ! Tu t'es mis au vert dernièrement ? Je te voyais plutôt avec une couleur ambrée.

Du coup, je comprends mieux pourquoi le STL avait une coquille ! Sympa en tout cas le CNC stylo sur Oeuf ! Y-a-t-il aussi une version multi-extrudeur d'encre pour faire les oeufs de pâques ?

Et revoilà la sous-préfète ... Je vous rassure, je n'ai pas viré ma cuti, mais c'est juste une vieille référence et comme ça faisait un bail que je n'avais pas causé dans le forum... Bon alors pour les roulettes, je suis d'accord avec @slayer-fr, tu as des modèles avec un frein intégré (qui s'activent au pied), ça devrait faire l'affaire pour bloquer les mouvements du caisson en mettant deux roues avec les freins, et deux roues sans. Sinon, pour le fusible, il me semble que les alimentations en sont pourvues, mais tu as raison, ce n'est pas forcément toujours le cas. Si on veut pousser la protection électrique jusqu'au bout, un disjoncteur serait peut-être plus approprié. Pour ce qui est de valeurs d'ampérage, je résume : Alim native : 300 W >> 1.5 A environ. Alim complémentaire : 120W >> 0.5 A environ. Je ne sais pas avec quoi tu alimentes les LED, mais je suppose que c'est l'alimentation de 120W donc on n'ajoute rien. Pour les ventilos ou le régulateur, je suppose aussi que c'est comme pour les LED, donc rien de plus également. Donc, en gros, un fusible 230V / 2 A devrait être suffisant, ou un disjoncteur du même calibre. J'espère que ça t'aidera.

Salut à toutes et à tous (il y a des filles ici ?) De retour d'un exil forcé (entre les vacances et de gros travaux à la maison) loin de ma bécane, je reprends avec joie et impatience l'impression 3D. Je valide totalement les explications de @silicium81. Je précise d'ailleurs au passage que les petits boîtiers que j'avais mis sur Thingiverse pour supporter les smoothers méritent d'être imprimés en ABS plutôt qu'en PLA. La raison en est simple, ce petit montage étant résistant comme on vient de le dire, cette consommation d'énergie doit se dissiper. J'avais mis des petits trous, mais c'est loin d'être suffisant pour supporter la montée en température. Donc, à force, le PLA à tendance à bomber un peu. Rien de bien grave, les mieux sont juste moins clean. En ABS, ça ne devrait pas poser plus de problème que ça. Sinon, pour ce qui est du rendu meilleur, j'avoue que je n'ai pas fait assez de tests "avant/après" pour avoir un avis définitif sur la question. Je pense aussi que l'effet placébo n'est pas totalement hors de propos, mais pas forcément l'unique raison des améliorations observées par certains. Sur ce, je vais franchir un pas important pour améliorer ma machine, passer en ABS pour pouvoir imprimer les modèles circulaires de la buse de refroidissement (et accessoirement lire les 2000 posts de ce forum que j'ai loupé).

OK, merci pour l'info. C'est fou ce qu'ils peuvent balancer de firmware AnyCubic. Ça confirme bien qu'ils ne font pas non plus une batterie de test avant de nous l'envoyer. D'un côté, ils sont très réactif, de l'autre, ils nous exposent à un paquet de bug générés à la volée.

Quelle fonction ? Le bipbip ? ou le dernier truc qui fait l'autolevel du détecteur ?

J'aime bien l'idée. Et pour moi, ça redonne du sens au level sensing. Merci @slayer-fr pour ce tuto.

C'est mieux oui. Dans la mesure où il te faudra surement faire tourner le radiateur pour être dans la bonne position au moment de serrer sur le chassis, en général, on sort tout, on remonte tout la tête d'impression : radiateur, gorge, pièce de chauffe (carré) avec thermorésistance et thermosonde et buse. Perso, je commence par mettre la buse dans la pièce de chauffe, en la vissant suffisamment pour qu'elle soit quasiment à fleur du carré (espace restant environ 0.5 mm). Puis, je visse la gorge, et enfin le radiateur sur la gorge. Ça donne quelque chose de plutôt fonctionnel en général et avec un espace carré/radiateur suffisant.

Bon, deux jours que je suis en galère de pc, donc forcément, pas de mise à jour de firmware. Si je comprends bien, tous ceux qui ont installé ce nouveau firmware en sont ravis. Vivement ce week-end que je puisse réparer tout ça et le mettre en place.

M3 je crois.

J'ai déjà eu l'occasion de me répandre sur le sujet dans ce forum. L'élément carré, c'est une pièce de chauffe. Il permet à la gorge et surtout à la buse d'atteindre la bonne température pour faire fondre ton PLA/ABS. Si par erreur, tu mets ce carré, en contact avec le radiateur, il va transmettre sa chaleur au radiateur directement, et faire monter jusqu'à la température de fusion la gorge jusqu'en haut. Cette situation fini par faire fondre le PLA avant d'atteindre la buse et ça fini par faire un joli paté en amont >> hotend bouchée, extrudeur qui claque, démontage, prise de tête .... Donc, je vais essayer de te retrouver le lien avec l'image, mais en gros, il faut laisser de la place entre le carré et le radiateur. C'est mieux. Edit : Voici le post en question.