M3D

Certains logiciels de dessin ou gravure ont une fonction parfois nommée "Simplifier" pour supprimer une partie des points inutiles (par exemple dans les courbes de Bézier). C'est le cas notamment quand on vectorise une image par exemple dans Inkscape (de mémoire)

En images https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/hotend_blob (Préférer des gants de bricolage en cuir) PS. Si difficultés avec l'anglais, je conseille l'extension pour Firefox: TWP - Translate Web Pages. C'est l'une des rares à bien restituer la mise en page.

Le CR-Touch a un connecteur type JST, ça va dans un autre connecteur du même modèle (blanc avec clip et détrompeur) C'est souvent quelque part près du moteur d'extrudeur. Préciser le modèle d'imprimante pour une réponse adéquate.

Je ne sais pas combien dure une hotend en moyenne (je viens juste de découvrir que mon A1 a à un compteur, les autres n'en avait pas.) J'ai toujours vu que tous les fabricants considèrent la Hotend comme du consommable. Si ton imprimante te donne satisfaction alors ça vaut le coup / coût de commander un Hotend

Bonjour, Pas forcement rentable ni facile de couper du papier au laser (surtout que le papier blanc ne se coupera pas au laser à diode standard) De plus il y aura des bords brulés ce qui n'est pas gênant pour les badges ronds qui sont pliés dans la presse, mais ceux rectangulaires se verront. Le fait de couper plusieurs feuilles en même temps peut aussi poser problème: les laser utilisent souvent un jet d'air (pour augmenter la performance et pousser le fumée hors de la lentille). Ce jet d'air puissant va faire voler les découpes qui ensuite viennent sur le chemin des autres découpes. Le mieux pour ce genre d'activité est d'utiliser une machine de découpe (plotter) à lame qu'on trouve dans la même gamme de prix (~300€) dans des marques connues comme Cricut (mais écosytème propriétaire) ou Cameo et d'autres etc. L'utilisation est facile et on peut aussi découper du vinyle (chose que le laser ne fait pas car c'est toxique)

1200 heures c'est pas mal. Heureusement le kit hotend complet vaut environ ~30€ sur A...z)

OK Arrêter et redémarrer l'imprimante Quand une pièce pose un problème, je commence par en soumettre une autre (juste un simple cube) OK OK D'après le lien que j'ai mis plus haut ( https://www.reddit.com/r/ender3/comments/18vez5j/nozzle_heating_not_as_expected_or_something/?tl=fr ) Une partie traduite: " La solution temporaire pour moi a été de désactiver la température automatique dans les paramètres du logiciel Creality Slicer et de maintenir la température de la buse à 220 °C ou moins. J'ai ensuite imprimé ces fichiers sans problème " (je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas cette imprimante)

Que dit de plus le rapport d'erreur ? Je suppose que tu as déjà tenté le dépannage façon hotline Windows niveau 1 : arrêter / redémarrer ? As-tu tenté un carré de test ? Est-ce que ça le fait pour tous les matériaux ? Est-ce que le filament coule quand même à l'initialisation ? Edit: j'ai trouvé ça https://www.reddit.com/r/ender3/comments/18vez5j/nozzle_heating_not_as_expected_or_something/?tl=fr

S'il faut aussi marquer la grille et sérigraphier les lettres et chiffres, ce sera plus lisible et rapide en découpe laser. Un laser à diode de 5W fera à en 5 minutes sur du contreplaqué ou du carton gris.

Bien que j'utilise plusieurs filament (PLA, PETG, TPU) je n'ai pas pris l'AMS car d'après ce que j'ai lu, on ne peut y mettre des filaments souples ? (TPU) Consommation de l'A1 (mesurée avec une prise wattmètre (amazon 20€)): 1000 w au début pendant environ 30 secondes 500 w ensuite pendant environ 30 secondes 90 à 150 w le reste du temps

6.2.0.2828 installée depuis mercredi dernier sans problème. (utilisée pour ma CR-10 V2) Oui, .2828 bien que l'archive se nomme CrealityPrint_6.2.0.2827_Release.exe Elle est en français

Tu a raison, je n'avais pas lu le "avec". Cela dit, si c'est avec des cannettes de marque, c'est OK, si c'est des "noname", éviter: elles finissent souvent à la poubelle (mal centrée donc vibrent et coincent, point d’accrochage sans ébavurage (abiment le support de cannette si en plastique), trop légère...). Je dis ça car j'ai cherché à mes débuts des heures la cause de mauvais points et la raison était une cannette "noname" (pourtant mesurée au pied à coulisse, ébavurage poncé etc.) Donc comme pour tout (et les imprimantes), bien vérifier la qualité des pièces détachées et consommables.

Pour la version ronde (donc plus grande), estimation affichée de Bambou Studio (et encore, sur le prix max du matériau) 1.01 € en PLA 1.67 € (39.86g) en TPU 95A HF Bon, d'accord, on ne compte pas l'électricité (1h28) Pas d'amortissement machine puisqu'on l'a déjà.

8.50€ pour une petite boite en plastique c'est hors de prix l'imprimante 3D la fait pour moins de 1€ et puis c'est bien plus satisfaisant de la faire soi-même (sans oublier qu'on peut la mettre dans le tiroir) Pour ceux qui veulent la version ronde (mais très encombrante je trouve) https://www.thingiverse.com/thing:5443953 Si vous en voulez d'autres différentes, mettez par exemple dans le champ en haut: sewing machine bobbins holder

J'ai essayé d'imprimer ce type de pièce avec mon A1 (c'était 250 x 250 avec des "pieds" au bord): Résultat Échec par décollage au bout de 1 cm de haut environ. Raison: la plateau de l'A1 fait 256 x 256 mais la chauffe est comme une poêle à frire: ça chauffe bien moins sur les bords. Donc quand les pieds ont commencés à monter, ils n'y avait plus assez de température et comme les pieds faisait alors 5 x 10 (mm) ils ont dé-laminés... (c'est le seul cas où mon A1 a loupé un truc) Je pense donc que ta pièce serait trop au bord pour réussir. C'est vrai que la taille maxi est plutôt théorique. Ce serait uniquement valable pour des impression à froid.

S'il n'a jamais utilisé d'imprimante 3D et n'a pas le gout du bricolage et de la patience, je déconseille de prendre d'occasion. Le pourcentage de "chance" de tomber sur une machine "au bout du rouleau" (si j'ose dire), est élevé (on a vite fait de devoir racheter des pièces (et de l'aspirine) et finalement arriver au prix d'une neuve)

oui, c'est aussi parce que de beaucoup de véhicules sont loués à l'année, donc plus faciles à revendre pour le loueur (couleur standard et sérigraphie qui se décolle au sèche-cheveux).

Oui, mais la phrase de Pascal était: "Si il fait 60° dans la voiture, qu'elle soit blanche ou noire ça ne change pas grand chose" sous entendu: s'il fait déjà 60° à l'intérieur (bon, la blanche va refroidir plus vite) Cela dit, les tests l'on montré effectivement (cf par exemple Mythbusters: deux voitures identiques (même vitres, même intérieur etc) au même endroit = 10 à 20° de différence !)

Je ferais un print ordinaire, puis j'ajouterais un peu de lest (~400g) sur le plateau au bout de quelques minutes: ça permettrait éventuellement de voir si c'est la courroie ou un moteur. Autre test (plus ou moins facile selon la machine) permuter le moteur de l'axe Y avec un autre.

On peut déduire que l'axe Y est à la peine dès que le poids augmente. Donc effectivement courroie (mauvaise qualité ou inadaptée à cette machine) ?

Si tu n'as jamais fait d'impression 3D, ne cherche pas le moins cher du moins cher: tu va perdre un temps considérable à la bricoler / régler / réparer et ça va te dégouter de ce hobby en plus te te couter cher en accessoires et consommables. Bon, ça permet d'apprendre, mais au final on passe 90% du temps sur la machine au lieu de lui faire faire des choses. Prend par exemple une Bambulab A1 (sans le multi-couleurs). Profite des soldes (actuellement 289€ directement chez l'importateur Allemand (ils livrent en 3 jours) Achète quelques bobines (de PLA basic) au même endroit et amuse toi.

Oui effectivement, mais celui qu'on trouve à la caisse du supermarché est souvent le dégrippant standard. Les autres sont plus loin dans les rayons bricolage. (à noter côté WD-40, il existait un feutre très commode pour passer par exemple sur les contacts sans en mettre partout)

Les cartes MicroSD sont bien moins solides que les SD. De plus les fabricants mettent le moins cher possible alors que de la marque (Samsung, Sandisk, etc ne coute presque rien)

Accumulation de "cambouis" ? (pas toujours visible) Faire une maintenance courante: Nettoyer les axes et vis sans-fin. Huiler les axes (huile fine "de machine à coudre"). Pas de WD-40, c'est un dégrippant, pas un lubrifiant. Graisser les vis-sans-fin. Faire une montée descente complète. Nettoyer les roulements des roulettes. Si le point dur est à espace constant (environ 2 cm), c'est un roulement. Resserrer tous les boulons Vérifications puis essai sur route

J'ai trouvé la cause: je suis bête! (qui a dit oui, on savait ?) J'ai bêtement imprimé en prenant le premier paramètre et en augmentant la hauteur de couche mais il fallait prendre tout le jeu de préréglages (avec le menu déroulant) Résultat, elle débitait un flux pour du 0.08 et "montait" en Z de 0.20, et donc déposait le fil au lieu de le coller. De plus le débit était donc très faible. Je viens de le découvrir, car j'ai commencé à faire du TPU 95A HF qui m'a fait une "gaufrette" pile aux dimensions, mais avec la consistance d'une éponge à gratter. Je me suis dit que la buse avait peut être un problème ? (bien que le PLA soit OK) Je change pour mettre une 0.6 Je fais donc tous les réglages dont le nouveau diamètre de buse et là... illumination ... le menu déroulant en dessous Je mets 0.30 Impression : OK !!! parfait, magique, exactement la consistance voulue. Je vais pouvoir faire les pièces d'amortissement qu'on m'a demandé ainsi que les patins de séchoirs, fauteuils relax etc. Comme quoi la machine et les consommables sont parfaits, c'est l'interface fauteuil / clavier qui est défectueuse En résumé: ne pas simplement changer la hauteur de la couche, mais prendre les préréglages (si on veut que le reste vitesse/débit/température etc) soit cohérent. J'avais essayé de changer divers paramètres manuellement, mais finalement les préréglages sont bien meilleurs (quand comme moi on ne connait pas tout) "Hope this helps" comme on dit.