M3D

Bonjour, À propos des températures de plateau: me souvenant que ma première imprimante (Printrbot simple metal (2015)) n'avait pas de plateau chauffant (avant que je l'upgrade), j'ai lancé une impression sur ma BBL A1 plateau d'origine (PEI) avec du PLA basic BBL. Une fois que l'imprimante à atteint environ 1 cm sur l'axe Z, donc pièce bien accrochée, j'ai diminué le chauffage du plateau (mis à 20°. Il est resté environ à 30°). La pièce fait 5 cm de haut. Aucun soucis et aucune différence de qualité entre le bas et le haut C'est surtout pour la question de chaleur de la pièce, car question conso, j'avais mesuré avec un wattmètre sur la prise il y a quelques temps: elle monte à 1 kw pendant 30 secondes, puis descend à 500 pendant 30 secondes et fonctionne ensuite en moyenne à 100W tout le reste du temps.

Oui, c'est encore mieux si tu as un STL. Si en plus ce STL te sert uniquement d'objet de référence, tu n'as pas besoin de le transformer, juste l'importer et le déplacer.

Je n'ai pas Solidworks, mais FreeCAD, mais le principe doit être le même. Pour faire des boitiers, je procède de l’intérieur vers l’extérieur Relève de l'entraxe des trous Création de l'esquisse avec juste ces entraxes. Insertion en arrière-plan d'une photo (fortement éclaircie pour voir le tracé au dessus) Ajustement de la taille de la photo et déplacement sur les axes des trous. Tracé. Construction du reste de la boite autour de la carte. La photo sert uniquement à vérifier les mesures et empêcher les erreurs (boitier parfois à l'envers à force de retourner les plans). Elle permet aussi de vérifier que les trous de connecteurs sont bien en face des prises et que les éventuelles grilles d'aération sont bien au dessus des composant qui chauffent le plus.

Il y a aussi, mais c'est une autre technique (bien que similaire dans la conception) du vinyle autocollant (ex: Vénilia) et un utiliser un plotter de découpe (Cameo, Cricut etc) Récupérer une plaque (plastique ou aluminium) pour servir de support. (J'ai collé des numéros sur des containers poubelle; toujours là 20 ans après) Le vinyle, même d'entrée de gamme tient très bien sur toute surface lisse, résiste aux UV, au chaud, au froid. La preuve toute les sérigraphies sur les voitures sont faites comme cela. Rapide, pas cher et se décolle au sèche cheveux si on doit changer quelque chose (ex: horaires) Pour les couleurs, ce serait lieu culturel, donc idéalement blanc sur marron ou noir sur blanc avec cadre marron.

Mon imprimante résine était livrée avec un masque en non-tissé (type masque Covid modèle de base) J'ai acheté un masque chimique, mais de toutes façons je n'imprime que dans une pièce où je ne suis pas et dont je laisse la fenêtre grande ouverte; Raison pour laquelle je n'ai fait de la résine qu'en été (la résine que j’utilisais devant être au minimum à 25°)

Gants en nitrile (peuvent être réutilisés plusieurs fois). Gants spéciaux produits chimiques (2€ en supermarché, rayon produits ménagers) Résiste au décapant. La principale chose est de savoir les enlever correctement (sans se mettre de la résine sur les doigts) et avoir une poubelle spéciale pour tout ce qui a été en contact avec la résine (ex: sopalins) et non stabilisé aux UV.

3 ans plus tard, espérons que oui

Bonjour, De plus en matière de signalétique, le blanc sur fond rouge sert à indiquer un danger ou une interdiction. (panneau sens unique , Rubalise, etc.) Préférer blanc sur bleu foncé (plaque et numéro de rue)

Merci fran6p. Je pensais que le BLT était très pointu et que s'il palpait dans un "creux" ou une "bosse" du plateau texturé ça ferait varier la mesure. Mais je viens de passer le doigt dessous et il semble bien arrondi donc pas de problème. Comme l'aspect de la surface de contact m'importe peu, je pense que je vais mettre ce plateau texturé. Le plateau d'origine, fixé avec les sortes de pinces à dessins donc à la limite, je peux fixer le nouveau de la même manière je pense ? (ou même dessus) Sur la BBL, je n'enlève pas le plateau magnétique, je laisse refroidir 10' et je décolle un angle. Le plateau actuel d'origine fait 310x320. Une marque et un type à préférer pour faire uniquement du PLA et PETG ? Côté poids ça ne inquiète pas trop, quand je l'ai acheté il y a 5 ans, j'avais regardé les caractéristiques des moteurs et trouvé qu'ils avaient chacun une capacité de 5 kgs (!) donc le poids d'un extrudeur sur la barre de l'axe Z est négligeable je pense. De plus, elle imprime à 100 mm/s (au pire) et j'imprime souvent à 60 mm/s. Mais bon si le direct n'apporte rien avec les fils classiques, je vais laisser comme c'est. En regardant cette imprimante que je m’apprêtait à démonter, j'ai vu ô combien elle était magnifiquement réalisée, donc je la garde (pas intéressant de la vendre pour trois fois rien étant donné que sa mécanique est excellente. Aucun jeu en 5 ans. Elle réalise la même pièce trois fois moins vite que la BBL A1 mais c'est joli à voir faire et très silencieux. Je la mettrait presque au milieu du salon comme déco animée...) Merci encore

Je viens de regarder dans mon FreeCAD 1.0, ce paramètre (auquel je n'ai jamais touché) 0,5000 % 28,50 ° Aucun problème pour imprimer quoi que ce soit. Export direct depuis Part ou PartDesign au format STL, OBJ, 3MF, STEP Utilisation dans BambuLab Studio (et autrefois dans Cura)

Bonjour, J'ai une CR-10 V2 avec BLTouch et ventilos 120 mm (sous le bloc commandes) depuis 2020 qui fonctionne bien mais avec des problème de décollage. J'ai aussi depuis 1 mois une BambuLab A1 (sans AMS). Cette dernière qui fonctionne tous les jours pour des petites pièces que je fabrique ne m'a loupé aucune pièce, aucun décollement, et je n'ai même pas nettoyé le plateau, donc, j'imagine upgrader la CR-10 V2 qui a une excellente mécanique en lui mettant le même type de plateau, mais questions: Ce plateau métallique non-lisse ne va-t-il pas perturber le BLTouch ? Faut-il changer le type de buse (actuellement laiton) pour de l'acier ? J'ai aussi envisagé un autre extrudeur mais direct. Quel est le kit conseillé "du moment" ? Autres choses ? PS. Je ne fais que du PLA et du PETG Merci

Excellent, ça, je ne connaissais pas Je me suis embêté pendant des années à faire des grilles de ventilo compliquées pour essayer d'avoir le moins de matière possible, et là, hop, juste le cadre dans FreeCAD, puis dans Bambu Studio, Ajouter une pièce, Cylindre, Coque inférieure et supérieure: 0, choix motif et pourcentage. Terminé. Magique. Merci

J'ai eut ça plusieurs fois avec ma CR-10 V2 simplement un bout de fil cassé qui coinçait le palpeur du capteur en position fermé donc allumé. Heureusement ,le boitier s'ouvre facilement (il n'avait pas de fond) J'ai ensuite aussi plié un peu le palpeur pour lui laisser plus de largeur.

C'était pour illustrer que ce système utilise le principe de la machine à coudre (un fil supérieur qui plonge, forme un boucle dans laquelle passe le fil inférieur) contrairement au point manuel (un seul file passe dessus-dessous) ou au point de Sellier (deux fils (ou un) se croisent. On peut bien-sur en utiliser un seul si on veut (c'est d'ailleurs ce qu'indique les notices) mais avec deux, si on a pas mis suffisamment de fil en bas, on peut toujours en tirer un peu plus.

Pour faire un patron sur une forme arrondie, tu peux utiliser par exemple un Copieur de profil ou parfois du scotch à peinture grande largeur (coller plusieurs épaisseurs, tracer, couper, étaler, mesurer) Avec un Copieur de profil, tu fais plusieurs empreintes, puis une maquette avec du carton ou un vieux plat pour réaliser comme des membrures de bateau. Ça donne la forme générale avant de réaliser l'objet final. Autre solution: pâte à modeler, puis couper la forme en tranches pour tracer les profils (comme on faisait en bois pour les coques de bateau autrefois) En 3D, mesurer 3 fois, réaliser une fois, jeter, remesurer, réaliser encore, jeter...

Normalement oui (Voir page 15 du manuel PDF) "Tissus fins et légers en coton, voile, serge, soie, mousseline, qiana, interlock, tissus en coton, tricot, jerseys, crêpes, polyester, tissus, pour chemises et blouses." (perso jamais essayé, à part le coton fin). Voir les tests sur les blogs. Le seul reproche à faire est qu'il est difficile de coudre très lentement (comme le font les machines électroniques qui peuvent faire du 1 coup par seconde ce qui est utile pour les sangles par exemple). Peut-être en modifiant la course du variateur au pied ?

Non, c'est le décalage sur Z entre les deux plans. Faire un premier plan (le haut), un deuxième (le bas). Chacun avec le trait (externe et interne) Ensuite, aller dans les propriétés de l'un des deux et décaler l'axe Z (du plan) de la hauteur de la pièce. (Ici j'as mis -30 car j'ai fais le haut avant, mais ça n'a pas d'importance pour l'imprimante)

Je ferais des trous oblongs (5 cm de haut 5 mm de large) et en quinconce. Ça laissera aussi entrer plus d'air. Éventuellement j'imprimerais à plat en faisant des quartiers reliés par une partie charnière (épaisseur 0.5mm) pour plier. Pour le collage final: Cyanoacrylate gel après dégraissage.

Sketch du haut (spline). Réalisé ici en insérant la photo dans FC. Note: Comme FC ne sait pas faire d'offset d'une spline, il faut faire les deux lignes. Sketch du bas (deux cercles) Sélectionner les deux sketch (avec la touche Ctrl) Utiliser la fonction lissage additif Pour faire la partie "col" en haut, faire un troisième sketch collé au premier

Oui, exactement, mais hélas dans les machines à coudre il arrive un moment où on te dit (toujours après la garantie comme par hasard...) "c'est la carte mère" qui est à changer et elle n'a rien d'une Arduino ou Raspberry, c'est du constructeur made, minimum 150€ + main d’œuvre 2H + 15 jours d'attente. Vu aussi les détecteur optique de pied HS et qui du coup empêchent la machine de marcher car pour l'ordinateur de bord: le pied n'est pas le bon, donc on bouge plus. Peu importe si l'utilisateur sais quel pied est la bon. Aussi vu, certains enfileurs automatique qui visent aussi bien que moi sans lunettes ... donc loupent l’aiguille 9 fois sur 10. Bref, l'électronique c'est génial, j'adore, mais pas quand ça empêche de fonctionner. Bon d'accord pour des machines dangereuses, ça se justifie. Le problème est que dans les m.a.c il n'y a aucune pièce standard comme dans une imprimante 3D. À noter que la Q132A a un enfileur semi manuel (simple et génial) qui lui, réussi à tous les coups, contrairement à moi

Tout mécanique. La seule chose électronique est le variateur de vitesse (au pied) Pas de carte électronique qui peut lâcher un jour, de palpeurs, de système optique. Pas de risque de risque de soudure sèche. Rien que 8 kgs de bon métal (zamac?), de l'inox, de l'ABS et un peu de Nylon. Pas un design à gagner un concours, mais un vrai Outil.

Tu peux déjà, si ce n'est déjà fait, télécharger le manuel (60 pages PDF) ici https://fr.mynecchi.com/download/all/1.htm il explique non seulement la machines mais les bases de la couture (P18 et suivantes). Il est suffisamment bien fait (rare) pour que quelqu'un qui n'a jamais touché une machine puisse utiliser sans peine. Il te sera livré au format papier avec la machine. Après c'est comme pour la 3D, le plus difficile est parfois est de savoir par quel bout commencer à réaliser son projet ? L'idéal est de se faire aider pour savoir déjà dans quel ordre monter les pièces pour ne pas se retrouver dans une impasse et devoir démonter. (vécu) Cette machine a aussi l'avantage d'utiliser des consommables standards (aiguilles, canettes) mais ne pas prendre des composants top bas de gamme (les bonnes marques sont à peine plus cher et c'est comme pour les imprimantes 3D, un mauvais consommable fait perdre en temps ce que le prix a fait gagner), les cannettes trop peu chère par exemple tournent mal. Acheter le fil en bobines pour surjeteuses; bien moins cher que les petites bobines et se faire un support en 3D (ces bobines sont coniques en dessous) Dans les trucs utiles, faciles et pas cher à faire: les houses de protection en polyvinyle transparent pour nos imprimantes ou les bâches en toile cirée. Dans ce cas, par exemple, on met un pied à semelle en téflon (ou simplement du scotch ordinaire sous le pied standard). Tu trouvera des tas de tuto youtube pour apprendre toutes les techniques selon le matériau. Suivre aussi les tutos des réparateurs qui indiquent (toutes marques confondues) comment entretenir et huiler (même si certains constructeurs disent que la machine est huilée à vie) Surtout pas de panique en cas de problème au début, les machines à coudre sont très solides. Quand on pense que tout est cassé ou déréglé, deux choses primordiales qui résolvent 99% des pannes: Retirer tout le fil de bout en bout et le ré-enfiller (ça prend 5 secondes) Changer l'aiguille Enjoy

Non, mauvaise idée, car toute la mécanique est dimensionnée pour la puissance à la conception. Par contre ne pas oublier de changer d'aiguille: pour le cuir, ce sont des aiguilles pointues, parfois triangulaires à la pointe et affutées pour trancher alors que pour le tissus, le bout est rond pour écarter les fils de trame sans les couper (subtil). Ça ne se voit presque pas à l’œil mais c'est important. De plus, les aiguilles sont des consommables (heureusement pas cher. Les meilleurs: Schmetz) car on en change toutes les 8h environ (en fait dès que ça part en vrille: points inégaux, signe qu'elle est usée) Normal, les imprimeurs 3D et tous les bricoleurs apprécient la micromécanique de précision. Et encore plus quand on a eut l'occasion d'en réparer pendant le covid et comprendre comment ça fonctionne (faute de réparateur disponible). Penser à nettoyer le fond de canette, huiler légèrement le bras vertical et éventuellement resynchroniser. L'outil présenté par KpDp_3D est une variante du célèbre Speedy stitcher, la machine à coudre manuelle utilisée sur les bateau depuis des années. Il utilise le même système (deux fils)

Quelques conseils (évidents) pour les nouveaux: Quand on veut couper du contreplaqué, prendre la version spéciale laser (souvent en magasin de maquettes) car le contreplaqué normal est composé de deux belles surfaces externes mais de couches internes faites avec n'importe quel autre bois de mauvaise qualité et beaucoup de colle pour boucher les trous (souvent toxique quand elle brule). De plus cette colle est plus dure à traverser que le bois lui-même. La plupart des plastiques sont toxiques quand ils brulent même s'il ne sentent rien (les pires). Il existe du plexi coloré spécial laser. Avoir une fenêtre ouverte, même si la machine a une aspiration filtrée. Ne jamais laisser le laser seul, même en gravure et surtout en découpe de balsa. Si un moteur s'arrête il brule tout car il fait un point fixe. Garder un gros chiffon mouillé à porté de main (c'est moins destructif que de vider un extincteur dans la machine). S'il s'agit d'une machine fermée, attendre avant d'ouvrir, l'arrêt du ventilo pour que le haut de la machine se vide complètement. Le laser même faible (5w) coupe très facilement le carton gris 3 mm (pas cher en boutique pour art) c'est très utile pour faire un prototype avant de couper le bois. Il coupe aussi très bien le tissus (coton) excellent pour faire des pièces compliquées pour le patchwork ou des lettres à coudre. (poser simplement le tissus et ne pas mettre la soufflerie)

Ça se voyait beaucoup il y a quelques années (des 2.5W vendus pour 5) mais plus maintenant car le prix à largement baissé. Se méfier quand même des prix très en dessous de la moyenne. Pour protéger la surface en découpe: une simple plaque de bois suffit (ou une vieille plaque de four, pourvu que ce ne soit pas brillant)