M3D

Dans les slicers, on peut ajouter des éléments et faire des trous, donc travailler directement sur le fichier .stl une fois importé. Pour faire un congé ici, il suffit de mettre un cube et de l'orienter à 45° (Je n'utilise plus Cura et ne sais pas si ça y existe, mais dans BBL Studio et donc les slicers sur la même base, cela se fait)

Plus besoin de grand chose avec les imprimantes modernes, à peine une pince coupante pour le fil, de l'huile pour les axes, de la graisse pour les vis-sans-fin (en général déjà fournis) C'est comme avec les voitures modernes, plus besoin de transporter 10 kgs d'outils: juste un téléphone portable (car on ne peut plus faire grand chose soi-même) et un booster car l'ordinateur de bord vide toute la batterie de service si on ne roule pas pendant une semaine.

Bonjour, FreeCAD 1.0.2 est sorti Annonce: https://blog.freecad.org/2025/08/06/freecad-1-0-2-released/ (Traduction automatique corrigée du début de l'article sur le blog FreeCAD) Téléchargement: https://www.freecad.org/downloads.php?lang=fr

pjtlivjy Tu lis encore trop vite... Pour toi, oui peut-être, mais il y a quantité de gens qui utilisent les produits chimiques (dans tous les domaines) sans attendre le temps d'action ou sans respecter les températures ou dosages (lire une notice c'est démodé) et qui du coup disent que rien ne fonctionne... c'est discutable Attaque chimique possible du PEI (car il y a PEI et PEI) Mes anciennes imprimantes n'avaient pas de plateau en PEI... (L'une avait un plateau métal peint, l'autre un plateau en verre) J'ai bien écrit nettoyage puis dégraissage. Je sais très bien que l'essence F ne dégraisse pas elle sert juste à enlever les résidus de colle. Sur mes anciennes imprimantes je dégraisse ensuite à l'IPA (plateau non démontable donc pas facile à laver à l'éponge sans couler à côté) Quant à ma dernière imprimante (A1), utilisée tous les jours depuis 3 mois, je n'ai eut à nettoyer le plateau qu'une seule fois ! (liquide vaisselle (30 secondes) puis eau chaude). Jamais utilisé d'outils pour décoller, j'attends 5 minutes ou au pire je décolle la plaque. Magique le PEI ! du coup j'ai acheté un plateau PEI pour ma vielle CR-10 V2 qui revit (mais reste toujours 3x- rapide que l'A1) Je n'utilise que du PLA, PETG, et TPU (tous de chez BBL) qui me donne totale satisfaction. Plus d'ABS depuis 5 ans depuis que j'ai constaté que mes prototypes en PLA étaient aussi satisfaisant pour mes usages.

L'équerrage défectueux est effectivement bien réel. C'est comme si le poteau de gauche était mal enfoncé dès le début. Je regarde mon A1 et tout est parfaitement à 90°, de même le plateau est à la même hauteur sur l'axe X à gauche et à droite. Tu peux repasser par le guide de re-packaging pour voir comment tout démonter: il y a peut-être quelque-chose de coincé depuis le début. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/pack-a1 PS. Côté nettoyage de la plaque: ne pas oublier de faire mousser le liquide vaisselle et laisser agir environ 30 secondes avant de nettoyer puis rincer. On oublie souvent que les produits chimiques on besoin d'un certain temps (même court) pour travailler. PS/2 Sur mon ancienne imprimantes, j'utilisais l'essence F pour enlever le "blob" résultant de la colle en bâton, scotch etc utilisée parfois. Puis dégraissage. (L'essence F dissout la colle (comme le WD-40), et se dégraisse facilement)

Bien souvent des pièces réalisées par injection, le sont de manière à pouvoir être démoulées facilement et utiliser le minimum de plastique. Ça donne parfois des pièces fragiles (ex: poignées de boites diverses). Donc tant qu'à les refaire, autant les améliorer. Un article excellent, cité souvent ici: https://blog.rahix.de Design for 3D-Printing

Un Fablab est l'idéal si tu veux rencontrer des gens en direct et voir des machines en fonction réelle (et pas en démo optimisée)

Une habitude à prendre (quelque soit le fournisseur) photographier ou scanner l'étiquette transporteur et la conserver: le poids total y est souvent indiqué. Cela permet en cas d'article manquant (à condition d'avoir un peu de poids pour chacun) de rendre incontestable un article manquant. Ça m'est arrivé pour une livraison de 4 articles prévu: le poids des 3 reçus (tous identiques), même avec le carton ne correspondait pas à 4 fois chaque unité: le vendeur a réexpédié l'article manquant (puisqu'il a aussi les poids et les informations d'envoi) Pour les commandes unitaires et non urgentes, les petits colis venant d’Asie utilisent souvent les nouvelles routes de la soie (1) avec un ingénieux système de collecte et distribution pour optimiser au maximum les ressources (ex: utilisation de sacs et non de boites et containers) le tout utilisant le train (meilleur bilan que l'avion mais après le cargo). C'est pour cela qu'il faut environ 3 semaines (collecte, voyage, tri, distribution), mais c'est magique: ça arrive, même des tout petits colis! (1) Immenses trains de marchandises. Il y a eut un post intéressant sur ce système de collecte mutualisé entre vendeurs, mais je ne sais plus si c'était sur ce forum ou ailleurs?

J'ai acheté plusieurs fois, notamment ma CR-10 (en 2020), sur une autre site du même style : Banggood. Il avait l'avantage d'avoir plusieurs dépôts en europe et d'indiquer sur quel dépôt le produit était dispo (mon imprimante était venu d’Espagne en 3 jours). Ils n'indiquent plus le pays, mais "monde" (petit globe) ou "europe" pour chaque produit. Donc pour europe, c'est réglé pour la TVA et droits. Je ne sais pas ce que vaut le SAV, je n'ai jamais utilisé. J'avais acheté là car pas dispo ailleurs en 2020 et qu'ils prenait Paypal. Pour le reste, Amazon, mais il est parfois beaucoup plus cher pour les produit peu courant (ex: petits bidules électroniques et pièces détachées)

Shotcut Gratuit, open source, multiplateforme, téléchargement libre, installation portable. Site en anglais, mais programme multilingue.

Ce sont effectivement des généralités. Mais j'ai aussi réalisé un paquet de pièces détachées (en 10 ans de FDM). Quant au 45° c'est uniquement pour cette pièce-là car il n'y a pas beaucoup de moyen de résoudre pour cette pièce qui vu sa taille, sa forme et la contrainte de poids à cause du drone ne va pas être facile à résoudre, à moins de pouvoir ajouter des renforts (mais il faudra alors modifier aussi les autres)

On considère qu'une impression en FDM est 3 fois plus solide dans le sens des "fibres", c'est à dire à l'horizontal (axes X, Y). À l'utilisateur d'orienter ensuite les pièces de manière à ce que ce qui peut casser soit créé dans le sens horizontal. Le placement idéal serait donc d'incliner (en référence à ta deuxième image) à 45° vers la gauche. (formant donc un V) Parfois il faut utiliser des supports pour arriver à ça.

Je commencerai par rouler et scotcher une feuille de bristol autour du moyeu carton comme un cône qui servira à centrer, puis pousser le fil en secouant légèrement.

Tu as déchargé une bobine entamée ? Je croyais que c'était déconseillé ? car il faut normalement ne couper les liens que quand la bobine est en place pour ne pas avoir des nœuds ensuite. https://wiki.bambulab.com/en/general/swaping-new-filament-with-bambu-reusable-spool

Est-ce que le cliquetis est "métallique" ou "plastique" ? Un cliquetis classique est le filament qui ripe: raison: la buse est (en partie) bouchée ou la température est trop basse donc le fil ne fond pas aussi vite qu'il avance. Monter la température en direct de 5° résout souvent ce problème. Tu as testé avec une autre buse ? Sur l'A1 on peut même changer la buse à froid.

Sur ma CR-10 V2 (utilisée pendant 5 ans) je changeais la buse (laiton) dès que la surface des pièces semblait déchirée. La même pièce relancée immédiatement avec la nouvelle buse était toujours OK. J’utilisais des buses laiton "noname" à 10€ les 10 donc du véritable consommable. Moins de 2 minutes pour changer (montage en température max, gants de cuir, clé à pipe de 6, remontage, serrage manuel "douceur et précision" et hop, même pas besoin de refaire le Z au plateau (juste régler le Babystep Z au début, puis mémorisation dans l'offset Z ensuite)

Sans oublier que le filament passe de l'état solide à l'état liquide à la vitesse d'avance dans l'extrudeur, donc le fait qu'il soit plus ou moins "mou" à l'origine ne change pas grand chose. Il suffit d'augmenter ou diminuer la température ou le débit en direct dès le début. C'est aussi l'une des raison d'être de la fonction "jupe": en plus de nettoyer la buse, vérifier l'accrochage, ça permet de voir et ajuster en direct (avec les fonctions Tune, Babystep Z) avant que l'impression commence. J'ai des fonds de bobine de PLA de 2015... effectivement si je les laisse sur la machine (CR10V2), le fil casse tout seul au bout de deux jours en sortie de bobine. C'est un peu pénible à ré-enfiler, mais après, ça passe bien, même si ça casse dans le tube, le fil est de toutes façon poussé.

Peut-être que la tête de la buse est abimée ? Tu as essayé avec une autre ?

Oui, acronymes du forum: BS = Bambu Studio, BBL BambuLabs Perso, n'ayant pas de système de séchage dédié ni AMS et ne voulant pas mettre du plastique (même du PLA) dans mon four de cuisine, je ne sèche jamais mes filament (depuis 2015 que je fais de l'impression 3D). Actuellement il fait 25° / 54% dans mon bureau et ça marche (PLA, PETG, TPU95 A HF) A vrai dire, chaque fois que quelque chose à raté, c'était parce que j'avais déréglé un profil.

Possible plateau gras sur les bords (là où on saisi la plaque et là où on oublie de dégraisser) ? Essayes quelques carrés plats dans chaque angle.

Le socle (mode radeau?) de la photo 1 semble bon, donc je pense plus à un déréglage des profils par défaut de BS. Je ne sais pas si on peut les recharger seuls ? Ce que je ferais: Réimprimer une pièce qui a fonctionné (en lançant depuis la carte, c'est à dire appuyer sur le Benchy sur l'écran d'accueil de l'imprimante pour voir les anciens modèles) Si OK, alors c'est dans BS, donc je désinstalle (en supprimant les profils) et je réinstalle La deuxième pièce s'est décollée seule ?

J'avais envisagé ça à l'époque où je suivais les essais de Brook Drumm (créateur de Printrbot), mais les essais n'étaient jamais concluants (problème de collage, lenteurs etc). On ne parle pas / plus beaucoup de ce type d'impression. Oui, sachant que la résistance en FDM est beaucoup plus solide sur l'axe X,Y que sur Z, il faudrait pour que ce soit bien que la tête soit aussi orienté dans l'autre sens. En fait, c'est une bonne idée! faire une imprimante longue et l’accrocher au mur (puisque de toute façon rien ne fonctionne par gravité, ça devrait marcher) Personne n'a jamais fait cela ?

Impressionnant ! Je me dis que si un jour j'ai de la place, je me construirais bien une FDM pour pièces longues (et plates). Souvent je n'ai pas besoin de plus de 10 cm de haut, mais j'aimerais bien pouvoir faire 60 cm de long ou plus en une seule pièce (25 cm de large me suffirait)

Parmi les multiples tutos que j'ai suivi pour apprendre FreeCAD, le dernier vu était: Bien Débuter Avec FreeCAD 1 par CADcad . Il est particulièrement bien fait, il va de celui qui n'a jamais vu FreeCAD jusqu’à la conception complète d'un bateau, étape par étape. À suivre confortablement installé avec au besoin FreeCAD installé à côté. (PS. Je suis aussi de la génération téléphone à cadran j'ai même vu le premier homme mettre le pied sur la lune en direct, j'avais 6 ans (en pleine nuit). C'était en noir et blanc, mais bon ça n'avait pas d'importance sur la lune )

Quelques autres points: Résines et filament ne sont pas des techniques concurrentielles mais utilisés pour des usages différents (résine pour les petites pièces précises, filament pour le reste). La résine c'est précis, mais très très leeeeeennnnnnnt et toxique (à l'état liquide) (même les résines à l'eau). Donc on réserve pour ce qui ne peut pas être fait en FDM. La plupart des pièces détachées d'imprimantes sont courantes (moteurs, capteurs, roulement, courroies), même celles des grands constructeurs sont ensuite copiées après quelques années (y compris les cartes électroniques) donc pas de soucis. Comme pour un ordinateur, une imprimante fonctionnera bien pendant des années, mais il y aura bien mieux après. Considérer que 5 ans c'est bien. Donc inutile de faire un plan sur dix ans. Puisque tu es mécanicien fraiseur de métier tu n'aura pas de mal à modéliser tes pièce. Si tu n'a pas encore de logiciel capable d'exporter vers un slicer, je te conseille FreeCAD (il te permet de tout faire et ne te rend pas captif d'un éditeur qui revoit ses prix et condition dès que les client sont là). Commence tout de suite avec les didacticiels de la version 1.0. Elle est très stable et bien plus simple que les versions 0.2 Les matériaux FDM complexes (donc chers) demandent un imprimante fermée ET des connaissances (et beaucoup de patience). Commence plutôt avec une imprimante simple "valeur sure" à 300€ (ex: Bambulab A1). À terme tu auras de toutes façons plusieurs machines (si tu as de la place) car tu voudra lancer plusieurs projets sans attendre des heures que ta machine ai fini. Achète les consommables du fabricant et chez lui, ce n'est pas plus cher voir moins si on attend les soldes (et c'est souvent, avec en plus port gratuit). Ainsi tu ne va pas gaspiller du temps à t'énerver sur des réglages pour finalement économiser quelques euros.