M3D

Non, mauvaise idée, car toute la mécanique est dimensionnée pour la puissance à la conception. Par contre ne pas oublier de changer d'aiguille: pour le cuir, ce sont des aiguilles pointues, parfois triangulaires à la pointe et affutées pour trancher alors que pour le tissus, le bout est rond pour écarter les fils de trame sans les couper (subtil). Ça ne se voit presque pas à l’œil mais c'est important. De plus, les aiguilles sont des consommables (heureusement pas cher. Les meilleurs: Schmetz) car on en change toutes les 8h environ (en fait dès que ça part en vrille: points inégaux, signe qu'elle est usée) Normal, les imprimeurs 3D et tous les bricoleurs apprécient la micromécanique de précision. Et encore plus quand on a eut l'occasion d'en réparer pendant le covid et comprendre comment ça fonctionne (faute de réparateur disponible). Penser à nettoyer le fond de canette, huiler légèrement le bras vertical et éventuellement resynchroniser. L'outil présenté par KpDp_3D est une variante du célèbre Speedy stitcher, la machine à coudre manuelle utilisée sur les bateau depuis des années. Il utilise le même système (deux fils)

Quelques conseils (évidents) pour les nouveaux: Quand on veut couper du contreplaqué, prendre la version spéciale laser (souvent en magasin de maquettes) car le contreplaqué normal est composé de deux belles surfaces externes mais de couches internes faites avec n'importe quel autre bois de mauvaise qualité et beaucoup de colle pour boucher les trous (souvent toxique quand elle brule). De plus cette colle est plus dure à traverser que le bois lui-même. La plupart des plastiques sont toxiques quand ils brulent même s'il ne sentent rien (les pires). Il existe du plexi coloré spécial laser. Avoir une fenêtre ouverte, même si la machine a une aspiration filtrée. Ne jamais laisser le laser seul, même en gravure et surtout en découpe de balsa. Si un moteur s'arrête il brule tout car il fait un point fixe. Garder un gros chiffon mouillé à porté de main (c'est moins destructif que de vider un extincteur dans la machine). S'il s'agit d'une machine fermée, attendre avant d'ouvrir, l'arrêt du ventilo pour que le haut de la machine se vide complètement. Le laser même faible (5w) coupe très facilement le carton gris 3 mm (pas cher en boutique pour art) c'est très utile pour faire un prototype avant de couper le bois. Il coupe aussi très bien le tissus (coton) excellent pour faire des pièces compliquées pour le patchwork ou des lettres à coudre. (poser simplement le tissus et ne pas mettre la soufflerie)

Ça se voyait beaucoup il y a quelques années (des 2.5W vendus pour 5) mais plus maintenant car le prix à largement baissé. Se méfier quand même des prix très en dessous de la moyenne. Pour protéger la surface en découpe: une simple plaque de bois suffit (ou une vieille plaque de four, pourvu que ce ne soit pas brillant)

Non, c'est une bidouille (pour ne pas dire, une ar...) pour afficher une "puissance" "commerciale".

Si, si, pour graver du bois, même un 1w suffit mais ça prend du temps et ç'est gris clair. Après, plus on monte en puissance (ex: 2.5w), plus on peut aller vite et augmenter le nombre de trais, donc faire des tracés foncés. Pour couper du bois de 3mm, il faut environ 5w (3 passages @250 mm suffisent) Attentions à certaines offres qui disent par exemple 10w alors que c'est 5w + une lentille loupe...

Bonjour, Avec le même cahier des charges, il y a plusieurs années et après lecture de pleins de forums et suivi de vidéos de réparateurs toutes marques, j'ai pris la Necchi Q132A (machine très connue ~250€ directement chez un des importateurs fr (Rascol.com) mais on la trouve partout). C'est la machine qui sert à la maison pour préserver la Bernina sur les choses qui pourrait l'abimer. Choses à savoir: c'est une machine sans aucune électronique, donc très fiable, mais par exemple on ne peut pas faire un arrêt automatique "aiguille en bas" pour prendre un virage (c'est comme le "planté de bâton"), il faut tourner le volant en fin de course pour enfoncer l'aiguille, ce qui demande un peu d'expérience pour coudre des sangles (ou on tourne plusieurs fois à 90° sur une courte distance. (Dans la notice il est écrit qu'on peut, avec une pression spéciale sur la commande au pied, mais je n'ai jamais réussi). Le nombre de point pas minutes n'est pas un critère à prendre en compte pour ce type d'usages (elle en fait pourtant 1000, ce que je n'atteint jamais car il faut beaucoup d'habileté) C'est la catégorie de machine entre matériel de pro spécialisé à plusieurs milliers d'euros (ex: Juki) et les machine spéciales cuir (manuelles). Ne pas trop se fier aux machines dite spéciales Jeans mais sont parfois en tôle soudées et non pas avec un châssis fondu (fonte ou zamac), 90W de moteur. J'ai cousu des sangles, du cuir de buffle, du vinyle, de la ficelle toujours avec du fil normal, car il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser du fil trop solide pour une couture, sinon, c'est la sangle qui se déchire autour des points sans prévenir (et ne peut être réparée). De même on ne peut voir si une sangle a subie un trop gros effort. Le manuel est très bien fait, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé une machine à coudre. Rien à redire.

Bonjour, Le slicer essaye de donner le meilleur réglage en fonction de ce qu'il "voit" mais certaines pièces peuvent être mal interprétées. Pour une paroi si faible 1 mm je mettrais des bordures (int et ext) pour l'accrochage et éventuellement des support si ça monte haut. Ce que les slicers on fait là ne sont pas des supports, mais des bordures. Dans Bambu Studio, Onglet Autre, Adhérence au lit, Type de bordure, Bordure Extérieure et Intérieur. (l'IA ne vaut pas l'IH tout le temps, le maker (nous) doit encore ajuster)

Bonjour, je peux jouer aussi ? Voilà ma proposition, après plusieurs essais divers et variés. Variante 3 plans décalés aussi mais avec cônes creux. Dimensions ici au hasard juste pour montrer le principe. Je créé le cône central (cercles avec offset pour l'épaisseur) Le cône supérieur (autre plan décalé en Z) (demi cercle en bas, ellipse en haut (à modifier selon la forme voulue (spline par exemple)) Je fais un décalage de l'épaisseur voulue J'utilise lissage additif pour aller du plan central au plan haut Ensuite troisième plan pour faire le cône du bas (cercle) Lissage additif du plan bas vers le plan central Voilà l'idée. Pour le reste, éventuellement atelier Part pour ajouter les autres éléments ?

Je crois qu'il existe aussi la possibilité d'inverser le sens via le GCode d'init: paramètre M92 à mettre en négatif (chercher les détails sur le net)

Ce sont des "connecteurs téléphone" (note que ça ne se démonte pas, donc à chaque nouveau montage, on perd de la longueur)

Je n'ai presque pas fait de gravage, surtout de la découpe donc pas trop exploité ce côté-là. Dans tous les cas 100% et on joue sur la vitesse. Attention, pour graver du verre: il faut mettre une surface (peinture ou scotch) sinon le laser passe à travers (logique) ou focaliser sur le fond.

Ma première 2015: PrintrBot Simple Metal (le "Tank" comme disait son concepteur) Pas de plateau chauffant au début (je l'ai rajouté ensuite). Elle avait déjà un capteur à effet Hall (magnétique) on calibrait avec une cale en plastique et deux écrous. Très efficace. La deuxième 2020: CR-10 V2 je lui ai ajouté le BLTouch et mis deux gros ventilos de 120mm sous le boitier. Parfaitement silencieuse. Fonctionne encore, mais fonctionne comme un chat: un jour super, l'impression suivante ? oh et puis non, je fais faire une pelote de fils pour m'amuser... La troisième 2025: Bambu A1 (bobine simple) depuis 5 jours: révélation, admiration, on lui envoie le fichier et on touche à rien, elle se gratte le nez sur la gauche, jette le fil du début dans la caisse à côté, s’essuie les pieds sur le paillasson derrière, tâte le terrain avec la buse, secoue la table pour voir et imprime le même fichier 3x plus vite que la CR-10 (des fois ça fait peur, on dirait une machine à laver en essorage) et pourtant ça imprime. Elle aime tellement ce qu'elle imprime qu'elle s'y accroche et que je dois attendre 10 min que le plateau refroidisse. Plus besoin de faire de bordure. Incroyable. J'admire le progrès. Les deux premières m'ont permis d'apprendre et la CR-10 V2 je la garde (surtout maintenant que j'ai compris à quoi servait le Babystep Z et que je pouvais rattraper un mauvais départ) Maintenant que c'est la BBL A1 qui fait le travail principal, je peux consacrer plus de temps à la conception qu'aux réglages et ça me permet de peaufiner les pièces que je conçois (plus juste des éléments cubiques) Happy

Quelques conseils pour ceux qui débutent en laser (à diode) Avec un graveur laser (à diode), on laisse de préférence toujours la "puissance" à 100% et on joue sur la vitesse de déplacement pour graver plus ou moins profond (ou couper) Le % de puissance est en fait le nombre de "coups" par seconde car la puissance électrique ne varie pas. Plus on ralenti la "puissance", plus la tête émet un bruit strident alors qu'elle est presque silencieuse en mode 100% C'est normal. L'air assist sert surtout à dévier la fumée (suies) de la lentille et accélère l'efficacité en mode découpe (très efficace) Pour couper épais, préférer plusieurs passages rapides qu'un seul lent (le trait sera plus fin car la suie est évacuée à chaque passage)

Oui, surtout qu'en filament, à moins de le faire en ABS, ça va partir en spaghettis en quelques semaines. Et quelque soit l'orientation au moment d'imprimer, ce ne sera pas étanche dans un sens. Mais bon, tu verra PS. J'ai eut une citerne 300L avec le robinet bas de gamme d'origine tout en plastique: plus de 10 ans plein sud de -10 à +40, toujours là.

Hors demande, mais... Difficile de faire un truc avec des pas de vis, bien étanche et résistant à l'eau. Tu vas mettre beaucoup de temps et d'efforts pour un truc qui vaut 6€ et qui sera bien plus solide que ce qu'on peut faire en 3D (Si tu n'as pas de magasin de bricolage à côté, cherche "robinet reserve d'eau de pluie" sur A... ou autre)

Hello, Mesuré à l'instant sur la mienne (livrée vendredi) au thermoscan infrarouge (Ferm ITM1001) : 60° côté gauche et 48° côté droit, même 5 minutes après arrêt (contact non coupé). Le reste de la tête est à 40° pendant le fonctionnement. Je n'ai pas eut la curiosité de le faire sur ma précédente (CR-10 V2) car débranchée et son extrudeur n'est pas en contact. Dixit ce qu'on trouve sur l'internet, ces moteurs selon la classe supportent 100° et jusqu'à 130° C'est le moteur de l'extrudeur qui travaille le plus. Plus l'imprimante va vite, plus le nombre d'avances et retraits augmente, donc la chaleur. Mais même si ça fonctionne pendant des heures, ça n’augmentera pas une fois le seuil maxi atteint.

En général, le bas du poussoir arrive à l'arase du bas du couvercle (je sais pas si ce sont les mots exacts). Le but étant que qu'aucun reste ne vienne buter ou se coincer dans le tube en fin de coupe. (À vérifier) De toutes façon, tu peux créer le pièce et ensuite modifier la hauteur. Perso quand je fais une pièce à ajuster, je fais d'abord une maquette genre 3 mm d'épaisseur pour valider la forme, surtout s'il y a des courbes, avant de la faire en pleine hauteur.

J'ai pu le télécharger et ouvrir sans problème (avec Firefox et FreeCAD 1.0) 1 clic droit sur l'icône puis "Enregistrer la cible du lien sous..." (la première fois j'ai fais un simple drag and drop et ça m'a chargé le lien web et pas le fichier zip)

Oui, le scanner à plat est excellent et ne déforme pas. Autre astuce: une fois l'image scannée, passer au besoin par un logiciel de traitement d'image (ex: Irfanview) et inverser (négatif) et aussi affaiblir le contraste: ça rend le tracé au sketcher plus visible. (ça dépend aussi si on travaille en standard ou contraste inversé) PS. Ne pas oublier que FreeCAD est passé en 1.0 (i.e voir tuto jp will) depuis quelques mois; il y a plusieurs choses qui ont été bien simplifiées (ex: au niveau du placage des esquisses)

Hello, Voilà, le choix a été fait; la machine qui correspondait à mon cahier des charges est la Bambu Lab A1 (sans l'AMS). Elle est arrivé ce matin (commandée lundi sur le site officiel). Montage sans problème après avoir regardé les vidéos et lu les notices avant. Après étalonnages et test automatiques, un écran me dit: « Remarque Il est temps de lubrifier les rails de guidage de l'axe Y. De l'huile lubrifiante est fournie dans la boite d'accessoires. Reporter / Terminer » Simple message de routine ? ou à faire absolument (la machine est neuve) J'ai la vidéo de lubrification Y https://wiki.bambulab.com/en/a1/maintenance/lubricate-y-axis Edit: Voila, c'est lubrifié. Test impression OK.

Oui, exact. Je viens de re-regarder et on peut aussi utiliser Créer une ellipse par son centre En jouant avec les 6 poignées on arrive pratiquement au bords sans avoir des "pics" (Plus je ré-explore FreeCAD plus je le trouve fantastique)

Une autre technique: tracer le contour du bord sur une feuille de papier (le mettre à l'envers et tracer autour) ou mesurer hauteur et largeur au pied à coulisse. Pour tracer ce type de forme, utiliser les outils de courbes par 3 points ou mieux: Créer un arc d'ellipse (toujours dans le sketcher) On peut tracer seulement 1/4 puis faire deux fonctions miroir (Fonction Symétriser dans le sketcher). On sélectionne la ligne, puis la ligne de symétrie. C'est pour un robot de cuisine ? si oui, tu veux faire un bouchon de fermeture ou un pousseur ?

Ton plateau est bien nivelé puisque la couche initiale est parfaitement uniforme. Pour le reste, il faut déjà essayer avec un paramétrage imprimante par défaut (quelque soit le slicer) et une vitesse basse (ex: 50 mm/s)

Oui, tu peux l'imprimer à l'envers. Là ce sera le fond qui ne sera pas très lisse.

Oui et non: un surplomb pourrait être réalisé s'il est tendu entre deux points assez proches, mais là tu es sur une pièce circulaire, donc il faut soutenir avec les supports (à couper ensuite) ou créer un biais (à 45°) en dessous. Faisable si cette pièce et autonome ou va dans un trou qui est fraisé. La pièce telle que visible dans Cura semble bonne.