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36 résultats trouvés

  1. Bonjour à tous ! J'ai commencé à décrire mon projet Zatsit dans ma présentation hier, mais comme tout le monde ne lit sans doute pas toutes les présentations, je me répète ici : J'ai commencé, il y a plus de deux ans, un concept de machine delta à réaliser sans mécanique, avec des charnières en polypropylène à la place des joints, nommé ZATSIT. Cette conception ne ressemble à rien de connu (à part l'architecture delta elle-même, bien sûr). Il y a des innovations sur pratiquement toutes les fonctions de la machine.Le projet est maintenant mûr, optimisé, largement testé sous toutes les coutures, et amélioré, notamment par l'introduction d'une hot-end ultra-légère, à refroidissement par eau.Je le récapitule : Tout est fait à partir d'une feuille d'un composite spécial, le Hylite, gravé par CNC pour créer des charnières et des plis, et ainsi constituer le mécanisme du robot delta, et tous les autres composants nécessaires. La précision et l'exactitude sont donc celles de la CNC. L'architecture globale optimise la transmission directe et symétrique des efforts et minimise les porte-à-faux. Ce qui bouge est ultra-léger, ce qui ne bouge pas est ultra-stable, et respecte une implantation géométrique rigoureuse. La Hot-end est refroidie par eau. C'est vraiment ultra-simple (si simple que vous ne le croirez pas !), ultra-léger, tout métal, et néanmoins compatible avec ce qui existe déjà (buses, blocs chauffants, etc....). Les accessoires tels que les extrudeurs, ventilateurs, flystruders, sont toujours montés à la Cardan, grâce à la technologie Hylite, pour minimiser les forces parasites sur la tête d'impression et minimiser la longueur du ou des tubes Bowden. Il s'agit d'un kit de mécanique seulement. Vous êtes libre d'associer les composants non mécaniques (électronique, moteurs pas à pas, extrudeur, plaque chauffante, alimentation électrique) que vous préférez. Après deux ans de tests intensifs, je peux dire que la technologie utilisée est très appropriée : simple, légère, durable, très facile à assembler et très précise sans aucun ajustement. ... Une vue du mécanisme: La Hot-End refroidie par eau : Vous pouvez vous rendre compte de l'état du projet sur le site www.zatsit.fret notamment regarder les vidéos documentant le montage, qui expliquent tout en détail : [zatsit.fr]Depuis quelques temps, j'informe la partie anglophone de la communauté, ici : [reprap.org]et sur un autre forum, ici : [groups.google.com]Le projet a retenu l'attention du site hackaday, qui a consacré un article : [hackaday.com]et il fait l'objet d'une entrée sur hackaday.io : [hackaday.io]Je m’apprête à lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Merci de vos retours !
  2. Bonjour, à tous, voila cela fait un petit moment que j'ai envie d'une delta sans faire trop de frais, c'est alors que je me suis lancé dans la création d'une Neva Like a partir de ma petite DEasy 200 Je vais l'équiper de capteur Piezo Electrique pour le probeZ Voila donc c'est plutôt en bonne voie comme on dit
  3. Janpolanton

    Nouveau kit module mosfet maison

    Bonjour à tous, Mes 10 kit précédents étant épuisé, je vais en relancer une nouvelle série (probablement 20) Les erreurs de jeunesse du kit précédent ont été corrigées et le PCB a été redessiné. Il intègre à présent un support de fusible et le connecteur vers la carte mère est passé au pas de 2.5mm (l'ancien était au pas de 2mm). Une vue 3D en avant première. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces kits, faites moi un MP. Malheureusement j'ai été obligé de revoir les prix à la hausse. Chaque kit passe de 7€ à 7.5€ (toujours avec le port et l'emballage compris) A plus Jean-Paul
  4. Absolem

    Et si on tentait de cloner la Prusa I3 MK2

    Bonjour à tous, Me revoilà dans le projet cité dans le titre, on ne présente plus la prusa i3 mk2, sa renommée parle pour elle. Cette imprimante à portique dévellopée par Josef Prusa et son équipe en République Tchèque s'affiche au prix 739 euros en kit et 999 euros montée avec des délais d'expédition variant entre 5 et 4 semaines pour l'un et pour l'autre. Pour ma part il y a plusieurs point qui me dérange: -Premièrement le prix, même si ça peut aisément se justifier par les nombreux avantages en terme de tips qui rendent l'impression 3d accessible vraiment à tout le monde. -Deuxièmement les délais d'expéditions. -Et troisièmement et c'est bien joué de la part de chez Josef Prusa, elle est develloppée Open Source mais certaines pièces qui la compose ne répondent pas aux standard que l'on connait et auxquels nous avons accès quand on cherche à remplacer des pièces. Parallèlement à ça je suis tombé sur un projet de clone de cette machine fort intéressant: Mais voilà comme je suis pointilleux, et peut être chiant en fait, l'orientation qu'a pris le maker sur certains points me déplaît, à savoir: - L'absence de moteur avec vis trapézoïdale intégrée comme sur l'originale, - Certaines pièces ont été modifiées enlevant je pense une utilité certaines par exemple le Xend droit a d'origine des vis et des écrous sur l'extrémité permettant de jouer sur la contrainte des tige lisses du X, sur cette version ils sont absents. -Le chassis en Valchromat de 8mm qui n'est théoriquement qu'un MDF de qualité supérieur. Et pour ceux qui ont ont suivi mon précèdent projet, j'ai clairement annoncé que plus jamais je ne prendrais de frame en base bois pour la simple et bonne raison c'est que ça travaille avec le temps quoi qu'on en dise. Bon j'avais aussi dit que je ne partirais plus sur une machine à portique mais que voulez vous, on ne se refait pas, puis c'est plus un délire qu'autre chose. -la vis entraîneuse du filament qui est différente de celle mise en place sur l'originale Bon c'est des points de détails et ça n’empêche pas le fait que cette version à l'air de fonctionner mais objectivement c'est une MK1 avec les pièces de la MK2. J'ai envie d'en faire un peu plus pour ma part, tout du moins optimiser cette version pour pouvoir avoir le clone quasi parfait même si nous garderons à l'esprit que cela restera relatif car l'accès au plateau chauffant MK42 est très compliqué hormis si on achète le kit d'upgrade vendu par Prusa au léger prix de 389 euros et parallèlement à ça si on veut l'exploiter pleinement il nous faudra acheter la carte électronique RAMBo Mini (130 euros) et installer le firmware d'origine. Si on additionne le prix du kit d'upgrade et le prix de la carte électronique on arrive à 520 euros, nous arrivons donc à 200 euros du prix de la machine en kit à monter soit même. Je vais donc écarter cette solution et il arrivera bien assez vite le temps de se concentrer sur ce point Pour l'heure je vais me concentrer sur le chassis et ses composants. J'ai donc récupéré le DXF de l'I3-R (photo ci-dessus) et l'ai modifié légèrement. Mon chassis sera en Trespa de 8mm d'épaisseur de couleur noir (Panneau de fibre résine compressé employé pour les habillages extérieures ou intérieures, une sorte de stratifié mais épais), l'avantage de ce matériau c'est que comme il est composé de résine, son travail avec le temps sera moindre, il se taraude etc... Merci à Lionel Chevalier pour m'avoir fourni le matériau et me l'avoir découpé. Si vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter. Je suis donc en attente du châssis qui devrait m'arriver dans les prochains jours. Concernant la quincaillerie composant le châssis, plutôt que de me fournir à droite à gauche, je pense partir sur le kit de visserie et tige lisse de chez BQ. Mais rien n'est encore défini, sije prends ce dernier je ne pourrais pas profiter du renfort en Z que le maker à mis en place sur sa version, mais est ce vraiment nécéssaire aux vue de la rigidité du matériau que je vais employer, nous verrons bien. Ma plus grande interrogation quant à présent est: est ce que je pars sur du 12 volts ou sur du 24 volts... Sachant que je possède quasiment tout le matériel nécessaire en 12 volts mais que le 24 volts présente des avantages certains. Suite au prochain post ou j'aurais certainement fait mes choix.
  5. promo 4 ans banggood
  6. Philippe Chaumont

    STEEL BALL GAME

    Bonjour, je commence ici une série de messages concernant mon projet de jeu de bille (que j'ai appelé steel ball game car ce n'est pas tout à fait ce que nos amis anglo-saxons appellent un "marble game" dans lesquels les plateaux sont disposés sur une table horizontale et non sur un panneau vertical. comme promis ailleurs, je mettrais au fur et à mesure les fichiers STL et les explications diverses. en attendant, bonne vision de la video jointe. https://drive.google.com/open?id=1iEwVANtEBYj1iNdGjjg8ZUv-oBlpkk7C Il s'agit d'une première version où les billes circulent en circuit fermé, sauf celles qui s'echappent Philippe
  7. Janpolanton

    TL-Smoother DIY

    Bonjour à tous, Les prix de vente de ces module me hérissent le poil. Bien que leur utilité me laisse dubitatif, je sais que certains sont intéressés (pour ma part, je m'en passerai). Alors, je vous propose le fichier Gerber du PCB du module que je viens de dessiner. Ce gerber est directement lisible sur le site du fabricant JLCPCB. Il suffit d'ouvrir un compte et de "uplaoder" ce Gerber directement en zip M'en faire la demande par MP. Je vous demanderai aussi de ne pas publier ce fichier sur le forum. par défaut la quantité est de 10 et les dimensions doivent se mettre automatiquement à partir de Gerber si tout s'est bien passé. Ce site accepte les paiement paypal. Le prix est de 1€63 pour 10 PCB et le port d'environ 7€. Il faut éviter DHL pour ne pas avoir de frais de douane. Garder aussi la couleur verte par défaut (les autres couleurs sont peut-être sympas mais elles sont payantes... Ensuite, il vous restera à acheter une poignée de diodes 1N5404 ainsi que les connecteurs qui vont bien . Voilà, vous aurez vos smoother à un prix défiant toute concurrence. A vous de jouer Et le résultat si le upload s'est bien passé Et une vue en 3D du module
  8. Bonjour à tous, je poste ce message car je suis en train de refaire mon imprimante 3D au niveau structure (j'avais une prusa i3 mais j'ai réalisé un chassis plus solide en bois et j'ai changé le microcontroleur arduino mega au lieu de sanguinololu) et j'ai un problème au niveau des moteurs nema17. Lorsque je lance une commande pour les faire tourner ils vibrent mais ne tournent pas. J'ai pensé à une tension trop faible mais après plusieurs recherche j'ai vu que les valeurs a vérifier sur les stepper motor driver sont de 0,85V et j'ai réglé sur cette valeur avec le potentiometre. Pour info ce sont les mêmes moteurs qui fonctionnaient avec mon "ancienne version" d'imprimante. Merci d'avance pour votre aide !
  9. Bonjour, J'ai demandé des infos à notre fabricant national de moteurs pas à pas (de qualité) pour remplacer les moteurs d'origine de ma CR-10S. Le but de l'opération est d'améliorer la précision, la consommation et réduire les vibrations. J'ai reçu la réponse aujourd'hui. Du coup je vous la transmets, des fois que ça vous intéresse "Bonjour, Vous trouverez jointe notre documentation pour les moteurs pas à pas. Voir en page A382 pour les modèles correspondants à votre besoin. Les prix sont indiquée en page A361 Bien cordialement" Je joins le pdf fourni par Oriental Motor. A10_PKP2_Stepper_Motors (2).pdf
  10. Salut tout le monde désolé pour le titre un peu brutal mais je voyais pas comment faire autrement Alors en fait je suis en stage dans une entreprise qui a pas mal de matos pour encore 4 semaines, on a 5 ultimakers et une CNC laser de grande capacité. j'ai donc eu comme idée de me fabriquer les pièces pour faire une I3 mk2... j'ai finis la découpe du chassi et plateau les deux sont fait en plexi de 10mm. Mais comme je n'ai pas du tout les moyens d'acheter la RAMBo card je pense me tourner vers ce kit chinois qui est pas mal utilisé apparemment : https://fr.aliexpress.com/item/CNC-3D-Printer-Kit-for-Arduino-Mega-2560-R3-RAMPS-1-4-Controller-LCD-12864-6/32573508504.html plusieurs questions se posent alors : quel moteur est le plus adapté? , comment brancher les deux moteurs de l'axe Z et les configurer ? et est-ce que ce kit supporte la correction des axes avec la sonde spéciale? et plus généralement : est-ce que mon plateau en plexi va fondre avec la chaleur du tapis? Dans le meilleur des cas je voudrai récupérer le plus de truc possible a la benne a ordures ci-dessous la photo des pièces fraîchement fabriquées, d'autre vont êtres finis demain, (chaque soir je relance une impression si une Ultimaker est dispo )
  11. Derfurs

    Err MINTEMP CTC DIY Prusia

    bonjour je suis nouveau dans le monde de l'imprimante 3d et je me suis lancé dans l'achat d'une imprimante d'occasion afin de me faire la main L'imprimante est une CTC DIY de prusia (je ne sais pas si c'est cela que l'on dit mais d'apres le vendeur oui) j'ai une erreur depuis peu de temps qui me bloque toute la machine "ERR MINTEMP" apparemment la sonde ne detecte pas la temperature de ma buse. j'ai vu qu'il y avait des kits sur le net mais lequel choisir j'en ai pris un sur amazon mais la fiche est une 3 broches alors qu'il n' en a que 2 dans celle que je change Je suis perdu et je demande de l'aide Merci par avance Derfurs
  12. Bonjour tout le monde ! Nous voudrions faire l'acquisition de notre première imprimante 3D. Nous avons assez bien cernés nos besoins... Initialement, nous avions prévu d'acheter ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B073VJFC29/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AG7QWCCKZMF75&psc=1 Puis nous sommes tombés sur ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B076ZKN7QT/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2774TNE9COJ8T&psc=1 C'est à ce moment que la confusion s'est emparée de nous... ces deux imprimantes ont l'air identiques, mais il y a une différence de prix assez importante entre les deux. Elles ont l'air du reste un peu mal labellisées... Y'a-t'il de réelles différences entre ces deux modèles ? Qu'est-ce qui justifierait leur différence de prix, et est-ce qu'elle vaut le coup ? Nous aurions besoin d'être rassurés par quelqu'un d'un peu moins novice que nous, histoire de ne pas faire un premier achat malheureux... Merci beaucoup pour votre temps !
  13. dcro95

    Projet : CoreXY Hypercube

    Bonjour à tous, Après avoir regarder longuement vers la P3Steel, et passer pas mal de temps sur le forum je pense que je vais prendre une voie un peu différente. En effet j'ai lu avec avec attention les sujets sur les corexy et en particulier les sujets de @Donovan-88 et @Nimbus2815et je dois dire que la Vulcanus V1 me tente bien. Les raisons de mon choix : Le châssis en aluminium extrudé Le plateau chauffant qui ne se déplace qu'en z, donc plus léger Le prix raisonnable une surface d'emprise limitée (400x400 mm) un volume d'impression correcte pour moi (200x200x260 mm) Une électronique standard (Mega 2560 + ramp) Une imprimante déjà construite ici... Je n'ai pas encore vraiment regardé la version rework 2016, et je ne suis pas sur d'avoir compris tout les apports ... J'aurais bien aimé trouvé une cartésienne avec le même genre de châssis mais je n'ai rien vu qui me tentait ... Ce sera ma première imprimante 3D, j’espère ne pas mettre la barre trop haut ? Par contre il va me falloir un fournisseur pour les pièces à imprimer. J'ai commencé ma BOM que je mettrais en ligne ce week end. Elle comporte pour le moments les pièces mécaniques : chassis, axes, visserie etc ... Je vous solliciterais certainement au fur et à mesure
  14. nothing_fr

    Drone Neatherbot NB98

  15. MaitreMechant

    Montage K8400 Vertex

    Bonjours ! voici la bête ! j'ai commencé le caisson et j'en ai eu pour 3h30 rien que pour ça ! la doc est super précise en plus, j'ai juste hâte de la voir fonctionner et merci @gisclace pour le move
  16. Ascheriit

    CNC Graveur Laser Arduino diode DVD

    Bonjour à tous les makers, J'ouvre ce sujet après qu'une idée, ayant germée dans ma petite tête, ne nécessite l'utilisation d'une gravure laser sur cuir. Ce qui m'a amené à faire des recherche sur internet, d'abord chez nos chers amis chinois, pour enfin tomber sur ce tuto: http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/ J'ai bien aimé l'idée de faire de la récup et puis même si on parle d'une petite zone de gravure (38*38mm), avec le diy il y a toujours moyen de l'agrandir dans le futur. Mon petit problème, qui m'incite fortement à ouvrir ce sujet, c'est que je suis une grosse quiche en électronique (oui oui, avec des lardons )... Et en plus les tutos étant pour la plupart en anglais, ça n'arrange pas ma compréhension des choses un peu techniques. Si je ne me suis pas trop emmêlé dans tous les tutos, pour réaliser ce projet, je devrais acheter: https://www.banggood.com/fr/CNC-Shield-UNO-R3-Board-4xA4988-Driver-Kit-With-Heatsink-For-Arduino-Engraver-3D-Printer-p-1082323.html?rmmds=search Ce lot comprend une carte Arduino Uno R3 avec un CNC Shield et des Stepper driver. Y a 4 stepper mais je n'en utiliserai que 2, c'est pas grave vaut mieux trop que pas assez... Et si j'ai bien compris le CNC Shield me simplifiera le montage en venant directement ce clipper sur la Uno. Un "Laser Housing", à voir quand j'aurai une diode laser pour les dimensions exactes. Un "Laser Driver", qui est la partie qui m'embête le plus car je ne comprend pas trop ce que c'est... A priori ça convertit le courant de façon à bien alimenter la diode sans la cramer...? J'en vois beaucoup sur internet qui disent que c'est simple à faire soi-même avec un simple montage "LM317" mais que sinon on peut en acheter un tout fait... Alors j'ai vu ça: https://www.banggood.com/fr/LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-Down-Power-Supply-Module-p-922197.html?rmmds=search Mais est-ce que c'est la même chose...? Une alimentation... Si je trouve une alim de PC ça le fait...? Avec de la chance certains d'entre vous on déjà réalisé des montages similaires et sauront m'aider. Je précise que j'ai déjà vu les machines chinoises à environs 65€ mais que je voulais que ça me coûte encore moins cher en le faisant moi-même (et puis c'est plus marrant et intéressant ). Et aussi que, une fois montée, la machine sera en hauteur et dans un caisson fermé car j'ai un petit garçon et je ne veux pas prendre de risque avec un laser à portée de rétine. Amicalement, Asch.
  17. Bonjour, Cela fait quelque jours que je fouille le web pour trouver un printer adapté à mes besoins. Mon but principale aujourd'hui est d'apprendre. Mais je souhaite aussi rapidement pouvoir imprimer des pièces "utile" plus durable et avec possibilité de travailler proprement les finissions. Je lit souvent que l'Abs est bien pour ça, je vois bien le PLA pour des test/proto puis print en ABS pour un produit finale durable) J'ai pour projets : - Upgrade du printer (Wi-Fi, caisson pour ABS..) - Pièces accessoire informatique (range câble, upgrade boitier PC, boitier Raspberry, porte casque audio/VR...) - Pièces pour drones (frame, coque...) - Pièces pour intérieur voiture (accessoire, support téléphone, ajout d'équipement.) - Déco (figurines, tout type d'objets déco...) - Support air-soft (rails) Je pensais partir sur une discoEasy 200 mais elle semble pas gérer l' ABS, je pense plus à me diriger vers une Prusa... mais la c'est le flou total ! en effet j'en vois à 200€ et d'autres à 700e .. Du coup ?! A qu'est-ce que qui que quoi a quel heure?! Pourtant les perfs/caractéristiques semblent être quasiment les mêmes !? Je suis prêt a mettre un peu plus si je suis convaincu du gain de qualité, mais la j'ai du mal a comprendre qu'est-ce qui change vraiment: finesse d'impression? durabilité ? temps d'impression? support ? arnaque ? Je suis un énorme impatient de la vie, je préfère commander en France quitte a payer plus pour être livré plus vite... J'ai actuellement en tête : - Geeetech Prusa i3 = 200€ https://fr.aliexpress.com/item/Geeetech-Prusa-i3-Pro-B-3D-Printer-Acrylic-Frame-High-Precision-Impressora-DIY-Kit-Ship-from/32791196736.html? - prusa i3 rework 1.5 = 550€ https://www.reprap-france.com/produit/1234568399-prusa-i3-rework-1-5 - prusa i3 mk2s = 740 € http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html? avec une petite préférence pour la i3 rework 1.5, mais que justifie un prix quasi 3 fois plus cher ? alors que celle de Geeetech affiche une sortie de buse plus fine! im lost! J'aimerais avoir des avis sur ces imprimantes et la quelle me conseillerez-vous rapport à mes besoins ? Merci.
  18. Cocoprod

    Mon projet DIY grande taille

    Je vous partage le début de la fabrication de mon imprimante DIY que j'ai commencé il y a environ une semaine Je ne suis que un petit amateur dans l'impression 3d mais je me suis lancer dans un gros projet Mon projet c'est de me faire une imprimante capable d'imprimer des pièce de 400x400x400mm tout en faisant le châssis moi même avec une simple anet A8 et de L'alu et mes connaissances et les conseils récolter sur les forums Je suis ouvert à toutes critiques ou conseil de votre part J'ai déjà effectué l'armature principal en alu et pièce d'assemblage en abs J'ai décider de doter l'imprimante d'un plateau qui ce déplace verticalement et non horizontalement comme sur les rep rap de base Celui ci fera environ 400x400mm et sera chauffant J'ai opter pour 4 barre de guidage pour le plateau et 2 vis trapézoïdale monter sur 2 petit nema 17 A oui j'oubliais le tout sera contrôler par une carte ramps 1.4 avec larduino mega Voilà où cela en est pour le moment je posterai l'avancement chaque soir si je le peut Des avis ? Critiques?
  19. Amélioration de l'imprimante 3D discoeasy200 : éclairage et sécurité Que vous soyez simplement curieux, ou que vous possédiez une DE200, voici une petite amélioration pour cette imprimante made in France ! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cette amélioration de l'imprimante inclue : Un arrêt avec redémarre manuelle si coupure de courant (pour ceux qui ne possèdent pas d’écran. Évitant ainsi que, lors d'une coupure de courant par exemple, l'imprimante redémarre et que la tête d'impression aille buter sur la pièce qui n'avait pas été terminée) Un fusible Un bouton d'arrêt d'urgence Un éclairage du plateau d'impression Pour l'éclairage (par le haut) de la DE200, pas de câble apparent, le courant passe par les barres structurelles verticales et horizontales, qui sont conductrices. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour ce qui est de la liste du matériel : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour la réalisation, les schémas et les notices d'utilisation : (Il vous faudra aussi un fer à souder et de l'étain (Gaine thermo recommandée)) [Installation_instructions] [Cabling_diagram] [Wiring_diagram] [Installation_instructions_4] [Installation_instructions_3] [Installation_instructions_2] [(Par pitié, ne soudez/câblez pas comme moi, c'est à dire comme un cochon X) ) ] L'alimentation se fait avec du 12V (DC), vous pouvez utiliser l'alimentation originale fournie par Dagoma (5A), mais il est préférable d'utiliser une alimentation plus puissante (12V et 6A par exemple) mais, pour ceux ou l'alimentation dépasse les 5A veuillez adapter la taille de vos câbles, votre fusible, les valeurs des relais de puissance ainsi de celles de résistances. ATTENTION: Après cela les barres seront sous (faible) tension, ne faite pas de cour jus avec un objet conducteur ! Vos commentaires, remarques et suggestions sont bien évidemment les bienvenues pour pourvoir améliorer ce projet ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Les fichiers de programmation (OpenSCAD), les fichiers d'impression, et l’ensemble du projet et autres ressources sont téléchargeables Ici ( thingiverse ) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Licence : [ Creative Commons - Attribution - Non-Commercial ] Ps: au passage, j'en profite pour rappeler que je ne serais pas responsable d'éventuels mal-fonctionnement ou panne de votre imprimante suite à l'ajout de ces améliorations. Vous-êtes seul(e) responsable des modifications et conséquences éventuels que vous ferez subir à votre imprimante
  20. Bonjour à tous, J'ai bien avancé sur mon projet de "remise en forme" de ma prusa I3 (à voir ici :https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/5743-mon-projet-de-prusa-i3/). Elle commence à fonctionner correctement, mais ça ne me suffit pas. Je voudrais déjà tout changer! Je crois que j'ai attrapé un drôle de virus. J'ai aussi eu l'occasion de passer chez des pro de l'impression 3D et quand je vois les résultats, ça me donne envie de tout brûler et investir dans du plus mieux. Je vais continuer à me faire la main sur cette machine, qui finalement marche bien, mais je vais débuter un projet plus ambitieux à coté, qui devrait être prêt quand j'aurais compris toutes les finesses du paramétrage. Je pars sur une machine auto-construite principalement parce que j'adore construire des machines numériques et que je suis plutôt bien équipé pour ce genre de projet (solidworks, atelier avec tour et fraiseuse et mon autre imprimante 3D pour les petites pièces). Et puis si je peux dépenser un peu moins en faisant moi même c'est plutôt intéressant! Par contre je manque un peu d'expérience en impression 3D pour être hyper sur de mes choix. Du coup, j'aimerais votre avis sur plusieurs points : J'aimerais une dimension assez importante : un cube de 400mm de coté environ (à affiner, mais sans doute pas plus). En dehors des spécificités mécaniques pour le châssis et la cinématique, quelle influence ça peut avoir sur l'impression elle même? J'avais un extrudeur direct drive qui était nul et peu fiable, je l'ai remplacé par un bowden et je ne suis pas ravi... ça allège bien les pièce en mouvement mais ça apporte un nombre d'ennuis important (il faut dire que le 1.75 n'est peut-être pas idéal et que ma tête d'impression est chinoise). Je suis un peu 49/51 favorable au bowden, pour ce nouveau projet. Mais je voudrais envoyer tout et n'importe quoi comme filament (souple, PA, bois, métal, ...). Et je vois que les machines pro sont souvent en bowden avec du filament 2.85. Sachant que je pense avoir 2 extrudeurs et que j'aimerais pouvoir aller assez vite. Votre avis? J'ai une arduino+ramps avec repetier. J'ai vu des carte plus modernes, dédiées en 32bits. J'ai l'impression que c'est bien mieux. Qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que certaine gère des retours d'infos de codeurs ou carrément des servos (mhh j'ai peur à mon budget!!!) ? J'ai acheté des E3DV6 chinois... et c'est un peu nul. J'ai eu un flot d'ennui à cause de température élevée qui ramollie trop de fil et le fait gonfler dans le bas du "tube". Je veux passer sur une bonne tête d'impression simple et fiable. Je veux bien mettre plus d'argent pour passer sur du sérieux. Mais quoi acheter? Quelle est la différence avec une E3DV6 officielle? Sinon je pensais la faire moi même, mais quelle base prendre? En gros, c'est quoi la rolls de la tête d'impression? celle qui a un bon débit, fluide, fiable et qui ne se bouche jamais pour imprimer vite et bien Pour la cinématique, fini l'architecture de la prusa I3. Je pensais soit à une core XY, mais je ne suis pas hyper séduit par le concept 2 moteur interdépendants et la longueur de courroie ça ne me plait pas... Je préférerais un système X Y indépendant, mais du coup embarquer un moteur pas à pas m'ennuie. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà mes questions de départ. J'ai regardé pas mal de choses sur le net, mais les grandes marques sont assez discrètes sur l'intérieur de leur machines. Donc je serais bien heureux d'avoir un coup de main pour évaluer mes choix et pourquoi pas découvrir de nouvelles solutions. Mon idée n'étant pas d'inventer quoi que ce soit, mais "copier" correctement des solutions éprouvées sur des machines haut de gamme à mon échelle. Pour les solutions constructives, je pense partir sur du profilé alu / Tôle acier découpe laser (sans pliage c'est ça qui coûte cher!), un format caisson fermé et isolé (voir tempéré) pour pouvoir essayer d'imprimer des trucs "à la con". Pour les guidages, des rails prismatiques à billes, et une (ou deux, mais une devrait pouvoir suffire) VAB pour le Z. Pour le budget, rien n'est établi. Je me suis mis en tête autour des 1000€ de matériel, mais c'est à valider. Voilà, vous savez tout! Merci d'avance pour votre aide!
  21. nothing_fr

    multirotor Neatherbot NB98

    Salut a tous, Bon, j'ai finalement craqué et j'ai fini par commander sur Aliexpress tout les composants pour me faire mon microquad : Le NB98 de Neatherbot - https://neatherbot.com/ J'ai déjà imprimé le frame : et j'attend la réception de tout les éléments que voici : - CM275T 5.8G 25 mW 48CH NTSC/PAL Mini VTX 600TVL FPV Caméra pour DIY Micro FPV Racer ( https://fr.aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-CM275T-5-8G-25mW-48CH-NTSC-PAL-Mini-VTX-600TVL-FPV-Camera-For/32761861267.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 20,04 - SP RACING F3 EVO V2 ( https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrivals-SP-RACING-F3-EVO-Brush-brush-flight-control-through-indoor-Coreless-for-Micro-FPV/32713187995.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 8,96 - 4 En 1 Chargeur 3.7 V 720 MAH 25C Lipo Batterie ( https://fr.aliexpress.com/item/4-In-1-Charger-3-7V-720MAH-25C-Lipo-Battery-For-Wltoys-V931-XK-K123-For/32759184533.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 20,87 - Flysky FS-A8S 2.4G 8CH Mini Récepteur ( https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Original-Flysky-FS-A8S-2-4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output/32785996559.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 10,23 - Hubsan X4 H107 Rotor hélices ( https://fr.aliexpress.com/item/40pcs-Hubsan-x4-h107L-C-D-jxd385-propellers-hot-selling-colorful-black-white-green-red-freeshipping/32289376442.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 5,34 - FS-I6S FS I6S Flysky 10CH 2.4G RC Quadcopter Émetteur ( https://fr.aliexpress.com/item/FS-I6S-FS-I6S-Flysky-10CH-2-4G-RC-Quadcopter-Transmitter-Controller-w-6CH-Receiver-FS/32791882142.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 56,61 - Racerstar 8520 8.5x20mm 53500 RPM ( https://fr.aliexpress.com/item/Hot-New-4X-Racerstar-8520-8-5x20mm-53500RPM-Coreless-Motor-For-Eachine-QX80-QX90-QX95-DIY/32785560217.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 11,22 - Mini 5.8G FPV Récepteur UVC Vidéo Liaison Descendante OTG ( https://fr.aliexpress.com/item/VR-BOX-Virtual-Reality-Google-Cardboard-headset-3D-Glass-Mini-5-8G-FPV-Receiver-UVC-Video/32789754554.html?spm=2114.13010608.0.0.WAsGND ) - € 21,14 - LED Bande Lumière ( https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-Eachine-Tiny-QX95-QX90-QX80-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-LED-Strip-Light/32750419669.html?spm=2114.13010608.0.0.3IDvT0 ) - € 3,23 Soit un total de : € 157,64 Le prix relativement élevé est notamment du au fait que je n'ai pas actuellement de télécommande. La télécommande représente le plus gros investissement € 56,61. Si vous avez déjà la télécommande + récepteur, vous pouvez retirer €56,61+ €10,23 soit une économie de € 66,84 Je posterais ici l'avancement de tout ça
  22. Bonjour à tous ! Je me lance dans le montage d'un imprimante plus grande que ma Deasy200, cependant j'ai encore quelques point flous que vous pourrez surement rendre plus nets ! (https://www.thingiverse.com/thing:811271) -> Le modele que j'ai choisi. Ma question porte essentiellement sur l’électronique, je suis pas emballé par le fait d'acheter un kit complet UM2 (lcd + mb + unicontroler), alors je me penche sur une (https://www.amazon.fr/équipement-Mks-base-V1-5-plaque-contrôleur-imprimante/dp/B06WW733NK) -> Makerbase v1.5. - Sans parler de fiabilité ou autre, est-ce que je risque d'avoir des surprises pour le marlin et le type de chariot ? - Puis-je partir sur le marlin de ma Easy et changer les configs de rotation, sens, vistesse et toutiquanti ? Vous vous dis merci par avance de m'apporter votre savoir
  23. f1fnw

    Cherche MARLIN

    Bonjour, La carte de ma Prusa I3 semble HS ou du moins je n'arrive pas à la remettre en service, je cherche donc une alternative. Je cherche un Marlin pour charger sur un Arduino Méga 2560 et une carte Ramps 1.4 et afficheur full graphique ou 4x20 lignes au choix. Ça me permettrai de faire repartir cette imprimante. Si quelqun dispose de ce FW fonctionnel, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide.
  24. Adisma

    Printtable

    Salut les amis, avez-vous vu ça : http://www.instructables.com/id/PRINTTABLE-the-Affordable-Attractive-IKEA-Lack-Tab/ J'ai pas tout lu en détail mais ça a l'air marrant
  25. nothing_fr

    diy Scanner 3D OpenSource - Sardauscan

    Bonjour à tous, Comme déjà dis dans un autre topic, je compte me faire un scanner 3D. J'aimerais m'inspirer du BQ Ciclop et le mixer avec le Sardauscan... J'ai déjà la caméra Twist et je devrais recevoir mes lasers (x4) aujourd'hui avec de la chance et un peu plus tard des arduinos et le stepper pour le plateau... Je vous tiendrais au courant de mon avancement dans ce topic... En attendant, voilà un peu plus d'infos : Sardauscan : http://www.instructables.com/id/Sardauscan-sub-30-Opensource-3d-laser-scanner/ https://github.com/Sardau/Sardauscan BQ Ciclop : https://github.com/bqlabs/ciclop http://www.bq.com/fr/ciclop Pour le moment (sur AliExpress) : Moteur ULN2003 5 ligne 4 Phase 5 V moteur pas à pas 28BYJ-48 avec Module Test Drive : 1,54€ - En attente de reception ( http://www.aliexpress.com/item/New-Board-ULN2003-5-Line-4-Phase-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-With-Drive-Test-Module/32327223834.html ) Clone Arduino Nano V3.0 : 1,70€ - En attente de reception ( http://www.aliexpress.com/item/Nano-CH340-ATmega328P-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3/32572612009.html ) Laser Line Module 5 mW 650nm mise au point réglable Laser Head 5 V : 1,67€/pc x 4 - OK (reçus) ( http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Red-Line-Laser-Module-5mW-650nm-Focus-Adjustable-Laser-Head-5V-Industrial-Grade/32372637251.html ) Webcam : env. 19€ neuve (possibilité d'utilisation d'une webcam déjà acquise à priori...) - OK ( http://www.amazon.fr/gp/product/B006ZJ4H2M/sr=8-7/qid=1458161817/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1458161817&sr=8-7 ) Total : env 30€ (Attention, les prix peuvent variés un poil sur aliexpress/amazon avec certaines ventes flash etc...) Je ne compte pas les pièces qu'il faudra imprimer. Pour le roulement du plateau, je pense en imprimer un pour voir ( http://www.thingiverse.com/thing:3981 )... Seul défaut du projet, le soft de contrôle est Windows only... Concernant les lasers, pas besoin de shield à priori, c'est géré en direct par l'arduino : Suite au message de Sardaukar (cf. ci-dessous), j'envisagerais l'ajout d'un relais commandé par l'arduino et une alim externe pour le moteur... à réfléchir... Voilà, a++
  26. Bonjour à tous! Je viens vers vous car je me pose pas mal de question. J'ai remarqué un drone pas trop cher qui semble être vraiment bien en terme de fonctionnalité et vraiment pas cher pour ce que c'est. Ce drone ce nomme : Hubsan H501S avec télécommande FPV. Celui-ci permet de se stabiliser tout seul lorsque tu lache la manette, aller à une distance élevée, faire du follow me et du retour à la maison. Dans le principe, ce drone permet de faire pas mal de chose mais semble tout de même lent. J'ai peur de m'ennuyer avec quand j'aurais envie d'être plus sportif que faire des vidéos. Car les vidéos ça va un temps mais c'est pas une de mes passions première Par contre la stabilisation automatique pour moi c'est génial! Quand tu vois plus ton drone, tu sais pu trop ou il est, tu lache la manette et hop il reste à sa place tu respire, tu te repère, et tu peux repartir. Magique! D'où mes questions : - Est-il possible d'upgrader le H501S pour avoir deux modes - Un sportif et un Video? - Est-ce que c'est possible dans le même ordre de budget (200-300€ max avec télécommande FPV) de se faire un drone avec les mêmes fonctionnalités tout en gagnant en rapidité? Si oui, une idée du comment? - Autre question, les drones racer 250 zmr... ont-ils la stabilisation automatique? A mon avis non mais on sait jamais Merci d'avance,
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