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46 résultats trouvés

  1. Bonjour, Je construis mon imprimante 3D DLP avec un écran LCD. Mais je me suis rendu compte que les UV ne passaient pas l'écran ... rendant la polymérisation impossible. Je ne comprends pas pourquoi les UV sont arrêtés par l'écran, avez-vous des idées? Information: - J'ai 6 LED UV 405nm de 10W chacune: 60W au total. - L’écran présente les caractéristiques suivantes: Taille de l'écran: 7 pouces Écran tactile: ne supporte pas Dimensions: 165 (L) × 100 (H) × 5 (P) mm Zone d'observation: 154.08 (H) × 85.92 (V) Résolution: 1024 × 3 (RVB) × 600 Distance du point: 0,05 (W) × 0,15 (H) mm Angle de vision: L70 ° R70 ° U50 ° D60 Type de panneau: TFT Couleur d'affichage: 262 K Contraste: 500: 1 Luminosité: 220cd / m2 Type d'interface: numérique Le nombre de connexion: TCON numérique à 50 broches (TTL) Rétro-éclairage: LED Applications: DVD mobiles, cadres photo numériques, systèmes automobiles, applications multimédias et autres systèmes audiovisuels (lien de l'écran : https://fr.aliexpress.com/item/32314647847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c373lsA8J) j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci. PS : Je vous mets quelques photos en dessous :
  2. Hello tous Ceux qui me connaissent un peu (mes e-potes) savent que ce qui m'amuse le plus dans l'impression 3D, c'est pas de faire "des figurines à la con qui prennent la poussière sur une étagère" mais plutôt de monter, bidouiller, améliorer voire même créer des imprimantes comme je l'ai fait pour ma CR10S "Rework" >>> qui est en permanence en chantier, pour changer un truc, un machin, un bidule ou un autre (dernières lubies : une tête basculante à double extrusion, un changement de plateau, la suppression de la box à côté).... Brèfle, je commence à fantasmer du côté des Deltas, ces machines improbables aux mouvements mystérieux qui échappent à l'esprit cartésien qui ma bite. (pardon...) Et bien sûr, en concevoir une moi-même serait la cerise sur le gâteux... Pas toussuite, hein. Mais va savoir.... Je sais déjà que je vais probablement partir sur 3 montants en V-Slot de 40x20 (à moins que du 20x20 ne suffise) pasque je maîtrise bien le V-Slot maintenant, que les bras seront en carbone-kevlar de chez Décathlon et que je mélangerai allègrement PLA, PETG, alu et MDF. Ne pouvant pas m'approcher des charnières en Hylite de chez Zatsit, j'opterai certainement pour des rotules à billes magnétiques. Ce genre-là >>> ... ou celui ci >>> Alors avant de partir dans des délires trop délirants, j'aimerais savoir (à une vache près) les dimensions du "triangle" de base qui accueillerait des bras de 200mm pour profiter au mieux de leur débattement. Et, corollaire, le diamètre maxi imprimables avec les mêmes bras. Alors je m'adresse à mes vieux cons-plisses habituels Deltistes pour avoir leurs idées, @veeger, @.AleX., @fran6p, qui connaissent le sujet mais aussi @PrBifidus, @rmlc460, @Maeke, @Artazole, @Desmojack, @hidius, @Janpolanton, @Kachidoki, @Tircownet j'en oublie, qui m'excuseront de ne pas les avoir mentionnés.
  3. Bonjour, Je vends mon imprimante DIY : - volume d'impression : 220 x 220 x 250 - châssis en profilé alu 20 x 40 et 20 x 20 (poutre Y) - guidage linéaire MGN12 - carte de contrôle MKS GEN L v1.0 avec 5 stepper DRV8825 - afficheur LCD full graphic 12864 - lecteur de carte SD - double axe Z - 3D touch - hotend E3DV6 clone avec buse de 0.4mm - 5 moteurs pas à pas Nema17 1.8A 0.52NM - alimentation 24v 20A - plateau chauffant 220v - caisson entièrement fermé, avec 2 portes, posé sur une table basse - extrudeur situé à l'extérieur du caisson - Marlin version 1.1.9 en français Prix de vente : 200€ Christian.
  4. Bonjour à tous ! J'ai pour projet de me faire une imprimante maison mais grand format 800*800*1000. Je poste ici car j'aurai surement le temps de la construction des questions et des problèmes à régler... Je fournirai avec le temps plan + instructions de montage si des gens veulent également se faire une big 3d de son beau nom la I3D80100 Avec donc plateau chauffant mais fixe et donc déporter les axes avec deux moteurs pour chaque axe (peut être des nema 23 si nema 17 pas asser puissant). Structure en aluminium profilé 40*40. http://www.systeal.com/fr/profiles-aluminium-6-mm/3-profile-aluminium-40x40-fente-6-mm.html La structure extérieure serai donc de 1000*920*1060 au total (peut être un peu plus avec l'ajoute de plaque de fermeture + renforts. Pour la plateau je compté partir sur 4 hotbed de 400*400 et me servir de relai SSR pour la chauffe. le tout monté sur entre deux plaque de 3mm + renforts pour éviter toutes éventuelles déformations lors de la chauffe. Côté extrudeur je compte partir sur du double car autant avoir un grand format autant pouvoir imprimer de belles choses ! côté Electronique. je par sur un kit Arduino mega + ramp 1.4. 4 moteurs pour l'axe 2 piloté par un TB6600 2 moteurs pour l'axe y piloté par un TB6600 1 moteur pour l'axe x sur un DRV8825 (pour rester en 32 pas) idem pour moteur extrudeur 0 et 1 Lit chauffant un SSR 40 Ajout d'un module de détection de filament http://3dmodularsystems.com/fr/kits-et-packs/275-module-de-detection-de-fin-de-filament-pour-imprimantes-3d-reprap.html (il faut que je regarde si je peux en mettre deux sur une ramp 1.4) Et pour le Firmware se sera Marlin Je compte aussi refroidir au maximum tout les circuits pour pouvoir faire de longue voir très longue impression voir peut être une seconde ligne d'alimentation avec gestion de vitesse des ventilateurs. Voici l’esquisse de la structure Plan de base su support du plateau chauffant Alu profilé 20*40 (http://www.systeal.com/fr/profiles-aluminium-6-mm/923-profile-aluminium-20x40-fente-6-mm.html) 5 longueur de 760mm (760*20*40) 24€ 2 longueur de 800mm (800*20*40) 10€ Au total ~ 34€. + 4 equères + visserie ~ 10€ http://www.systeal.com/fr/assemblage-fixation-6mm-profile-aluminium/1156-equerre-de-fixation-18x18-profiles-6-mm.html#/visserie-oui/cache-non (Je vous conseille https://www.bricovis.fr/std/accueil.php pour de ce qui est de la visserie ce n'est pas trop cher ) Pour assembler le tableau il faut percer en 4.5mm et tarauder en 5mm À chaque intersection puis viser avec des M5*40 (minimum) Besoin : M5*40 X20 Le plateau sera fixé ensuite par le dessous pour un maintien solide. Avenir : Fixation plaque 800*800*3 d'alu dessous Fixation plateau chauffant Fixation plaque 820*820*3 d'alu dessus Fixation plaque en verre 820*820*3 Montage du chassie Impression des pièces sur mesure Axe Z Axe Y Axe X Alimentation Electronique Firmware Premier test Photo & vidéo du montage Liste du matériel à acheter + outils Cordialement !
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Le sujet de l'amortissement du bruit dans les caissons fait maison est souvent abordé. Il faut à la fois un résultat sensible au niveau sonore et surtout, à mon sens, que le produit résiste un minimum à la chaleur voir au feu. Une piste serait les isolants et/ou pare feu dédiés à l'automobile. (je regarde depuis un moment mais c'est assez cher) Je suis tombé la dessus (pas trop cher pour faire un test).. je vais tester pour une autre application mais de type caisson de printeuse. (isolation interne de la partie rabot d'un rabot.dégauchisseuse stationnaire... au niveau pression sonore et fréquences élevées .... c'est pas mal comme test) Insonorisant type automobile En démarrant ce sujet , cela permet peut être de mettre à plat l’état de l'art et de nos constations sur le sujet , au travers de nos expérience ...attente... et resultats voir les solutions à éviter Ce produit est une solution passive. Mais il est aussi possible, par ailleurs, de diminuer les bruits globaux produits par nos machines de manière active.... des fois de façon assez simple et appréciable rapidement et a moindre cout. ou bien tout simplement en faisant appel à un bon sens oublié bien planqué dans un coin de notre mémoire individuelle ou collective Des solutions simples, peu couteuse et réaliser sans perdre de vu la sécurité peuvent êtres trouvées ou compilées ou discuter. Il y a parmi les membre de ce forum , j'en suis sur, des personnes qui pratique un métier se rapprochant du thème Le but étant de rester dans un factory raisonnable..... et il n'y a jamais de petite idée ou petite question .... si elle ne sont pas exprimée elles ne sont pas discutée ou exploitée ce peut etre une perte potentielle . La force d'un groupe réside la dedans Voili voilou .... A suivre
  7. Bonjour à tous, Les prix de vente de ces module me hérissent le poil. Bien que leur utilité me laisse dubitatif, je sais que certains sont intéressés (pour ma part, je m'en passerai). Alors, je vous propose le fichier Gerber du PCB du module que je viens de dessiner. Ce gerber est directement lisible sur le site du fabricant JLCPCB. Il suffit d'ouvrir un compte et de "uplaoder" ce Gerber directement en zip M'en faire la demande par MP. Je vous demanderai aussi de ne pas publier ce fichier sur le forum. par défaut la quantité est de 10 et les dimensions doivent se mettre automatiquement à partir de Gerber si tout s'est bien passé. Ce site accepte les paiement paypal. Le prix est de 1€63 pour 10 PCB et le port d'environ 7€. Il faut éviter DHL pour ne pas avoir de frais de douane. Garder aussi la couleur verte par défaut (les autres couleurs sont peut-être sympas mais elles sont payantes... Ensuite, il vous restera à acheter une poignée de diodes 1N5404 ainsi que les connecteurs qui vont bien . Voilà, vous aurez vos smoother à un prix défiant toute concurrence. A vous de jouer Et le résultat si le upload s'est bien passé Et une vue en 3D du module
  8. Bonjour à tous, J'ai décidé de me lancer il y a 1 mois dans la fabrication d'une imprimante 3D diy en reprenant le maximum de pièces de ma vieille DE200 achetée en 2016. Le projet porte sur une cartésienne 400x400mm pour le plateau (avec heatbed silicone+relais SSR) avec un Z d'environ 400/450mm également, le tout en profilés V-slot. Le design s'inspire fortement de ma Ender3D acquise il y a 3 mois (qui me donne entièrement satisfaction - merci Creality, c'est que du plaisir !!!). Bref, mon projet avance bien mais là, je bloque sur un détail... Afin de limiter le pincement des différents câbles qui se baladent autour de ma future beauté, je recherche des gaines textiles sur un célèbre site chinois et là...mon cerveau bug!!. J'ai bien trouvé ça en cherchant sur le net http://www.berne.fr/categories/gaines-de-protection-berne/ mais rien qui convient sur ali Quels sont les mots clés magiques à taper pour trouver mon sésame (la gaine noire entourant les fils électriques)??
  9. Bon voila ça faisait plusieurs années que j'y pensais mais trop tard, cette année je m'y suis pris un peu à l'avance pour être prêt pour NoelL'idée c'est de faire une guirlande de Noel modulaire ou l'on va enficher chaque module avec une prise jack de 3.5mm et chaque module sera piloté par un signal d'horloge Au début je voulais utiliser des TTL car j'avais l'Habitude d'utiliser ces composant depuis plus de 30ans ! Puis je me suis tourné vers plus moderne des Cmos CD4017 qui doivent bien exister eux aussi depuis près de 50ans, à l'époque je n'aimais pas trop les Cmos car il étaient réputés fragiles mais là j'en ai même soudés en faisant de grosses erreurs de câblage et aucuns n'a succombé de plus ils ont l'avantage d'avoir une consommation faible. Ce CD4017 est encore très courant il traduit un signal en dix sorties, j'ai aussi remarqué que les vrais Texas Instrument avaient plus d'intensité d'éclairage des Led que les mêmes CI de marque génériques, comme il n'y a qu'un Led qui fonctionne à la fois on peut tous les relier sur une seule résistance qui ira à la masse, pour du 5volt j'ai pris 330ohm pour du Texas et 220ohm pour du générique1er shéma du CD4017 vu de dessous, le point blanc montre l'encoche . Pour un montage avec 10 sorties 2ème version pour 6 sorties la sortie suivante sert à reboucler, on peut adapter pour 5 en rebouclant avec la 6 etc... Donc je précâble les CD4017 avec du fil de central téléphonique, il n'y a même pas besoin de dénuder ça se fait tout seul en étamant le bout du fil, j'ai pris les couleurs des résistances pour me repérer dans les sorties : 1 marron, 2 rouge, 3 orange etc...Le timer à base de NE555, j'alimente le tout avec un chargeur de téléphone et son câble USB, ça fonctionne pour une quinzaines de modules Un lien intéressant pour les branchements :https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_chenillard_001.htmlChaque module est réalisé en deux demies coquilles imprimée en 3D en PET puis refermée au pistolet à colleLe flocon:J'ai mis des led blanches et des bleues pour avoir des tons froid, dans ma jeunesse je n'avais pas de led bleues, juste de rouges des jaunes et des vertes et encore elles n'éclairaient pas bien fort. C'est depuis l'invention de cette fameuse led bleue que l'on sait faire des ampoules d'éclairage led avec le mélange rouge vert bleu l'étoile :J'ai mis des couleurs plutôt chaudes avec en plus de l'orange et du rose La boule :J'ai rangé les led une sur deux d'un coté ou de l'autre Le sapin : Suite -->
  10. Bonsoir, Nous lançons un sujet de discussion pour partager nos idées, nos avancements et pour pouvoir vous demander de l’aide sur notre projet. Pour ce projet nous serons 2, avec chacun ses spécialités ; mécanique ou électronique. Nous souhaiterions créer une imprimante 3D de taille d’impression 300 * 300 * 400 mm Dans un premier temps, elle ne disposera que d’une seule buse d’impression, un plateau chauffant... Un châssis en profilé aluminium Nous attendons toutes vos remarques et questions constructives que nous nous efforcerons d’essayer de répondre Merci de votre lecture Fanfoi
  11. Bonjour tout le monde Je possède actuellement une P3 steel, qui tourne bien sans trop de fioriture, je l'ai assemblé et configuré de A à Z. Fort de cette expérience, je me lance dans la construction d'une Delta reprap de A à Z également. Après moult réflexion, je suis partie sur une sculptr, avec pour l'instant Ramps + Arduino (en lisant les différents topic, les MKS me font de l'oeil, mais une chose à la fois). Je me doute que ça va sans doute être délicat avec une MEGA2560, le but étant de voir déja si tout fonctionne, j'irai plus loin ensuite. Je crée donc ce topic afin de faire partager mon expérience de réalisation, conception et de configuration de cette Delta. Quelques liens utiles qui m'ont permis de choisir les STL; Le lien pour l'imprimante : https://www.thingiverse.com/thing:1444028 La hot end : https://www.thingiverse.com/thing:1947454 La plaque support : https://www.thingiverse.com/thing:2586891 https://www.thingiverse.com/thing:2122709 Je suis partie sur la dernière version de Marlin, j'ai commencé à configurer ce qui pouvait l'être en attendant de recevoir les moteurs, butées, ... Pour l'instant j'ai imprimé une grande partie des fichiers stl, je vais recevoir le reste courant Novembre Décembre. Si vous avez des questions c'est avec plaisirs que j'y répondrai ! Quelques photos de mon projet.
  12. Bonjour à tous ! J'ai commencé à décrire mon projet Zatsit dans ma présentation hier, mais comme tout le monde ne lit sans doute pas toutes les présentations, je me répète ici : J'ai commencé, il y a plus de deux ans, un concept de machine delta à réaliser sans mécanique, avec des charnières en polypropylène à la place des joints, nommé ZATSIT. Cette conception ne ressemble à rien de connu (à part l'architecture delta elle-même, bien sûr). Il y a des innovations sur pratiquement toutes les fonctions de la machine.Le projet est maintenant mûr, optimisé, largement testé sous toutes les coutures, et amélioré, notamment par l'introduction d'une hot-end ultra-légère, à refroidissement par eau.Je le récapitule : Tout est fait à partir d'une feuille d'un composite spécial, le Hylite, gravé par CNC pour créer des charnières et des plis, et ainsi constituer le mécanisme du robot delta, et tous les autres composants nécessaires. La précision et l'exactitude sont donc celles de la CNC. L'architecture globale optimise la transmission directe et symétrique des efforts et minimise les porte-à-faux. Ce qui bouge est ultra-léger, ce qui ne bouge pas est ultra-stable, et respecte une implantation géométrique rigoureuse. La Hot-end est refroidie par eau. C'est vraiment ultra-simple (si simple que vous ne le croirez pas !), ultra-léger, tout métal, et néanmoins compatible avec ce qui existe déjà (buses, blocs chauffants, etc....). Les accessoires tels que les extrudeurs, ventilateurs, flystruders, sont toujours montés à la Cardan, grâce à la technologie Hylite, pour minimiser les forces parasites sur la tête d'impression et minimiser la longueur du ou des tubes Bowden. Il s'agit d'un kit de mécanique seulement. Vous êtes libre d'associer les composants non mécaniques (électronique, moteurs pas à pas, extrudeur, plaque chauffante, alimentation électrique) que vous préférez. Après deux ans de tests intensifs, je peux dire que la technologie utilisée est très appropriée : simple, légère, durable, très facile à assembler et très précise sans aucun ajustement. ... Une vue du mécanisme: La Hot-End refroidie par eau : Vous pouvez vous rendre compte de l'état du projet sur le site www.zatsit.fret notamment regarder les vidéos documentant le montage, qui expliquent tout en détail : [zatsit.fr]Depuis quelques temps, j'informe la partie anglophone de la communauté, ici : [reprap.org]et sur un autre forum, ici : [groups.google.com]Le projet a retenu l'attention du site hackaday, qui a consacré un article : [hackaday.com]et il fait l'objet d'une entrée sur hackaday.io : [hackaday.io]Je m’apprête à lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Merci de vos retours !
  13. J'ai acheté cette imprimante 3D en kit fin octobre 2017, mais je n'ai plus le temps de m'en servir et elle prend la poussière inutilement (plus d'info par mail si vous le souhaitez). Acheter sur un site marchand à 159€ spécifications d'imprimante : Technologie d'impression : Fabrication par filament Fondu (FFF). volume d'impression max: 200 x200x180 mm Précision d'impression : 0.1-0.3 mm Diamètre de filament : 1.75 mm Diamètre de la buse : 0.3 mm Type de filament : PLA, ABS Logiciel : Système d'exploitation : Windows/Mac/Linux Logiciel de contrôle : Repetier-hôte de GT-hôte, Printrun ou Cura Format de fichier : .STL, G-code Température : température de lit max : environ 110°C températures extrudeur max : de 240°C J'ai rajouté un capteur de mise à niveau automatique (valeur 30.99€) ainsi qu'un plateau Anycubic Ultrabase (valeur 29.99€) qui permet l'accroche plus facile des pièces à imprimer. Les deux tiges filetées ont également été changées (valeur 24.92€) pour remplacer les tiges d'origines chinoises. L'imprimante est fixée sur une planche en bois pour éviter les vibrations et saccades. Livrée également avec une bobine entière orange. Elle a été utilisé une dizaine de fois, elle fonctionne avec les utilitaires comme Cura, etc... Valeur totale du lot 244.90€, vendu 140€. A retirer aux lilas (93260) ou Paris, ou Issy les Moulineaux
  14. J'ai commencé l'impression 3D avec une Dagoma DiscoEasy 200 et après pas mal de déboires et des heures d'énervement je suis passé à une CR10S qui même si n'est pas tout rose permet de partir sur des bases saines. Maintenant je me dit qu'au lieu de laisser "pourrir" la vieille dagoma, je pourrai en récupérer les principales pièces pour en faire un petite imprimante 3D d'appoint. J'ai cherché sur le net et je suis tombé sur ce projet https://www.thingiverse.com/thing:3012454 celui ci https://www.thingiverse.com/thing:3032441 et celui là https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8197-prusagoma-recyclage-dune-discoeasy-200/ Ma question est : existe-t-il un concept fini pour recycler une dagoma discoeasy200 ? Merci
  15. Bonjour, à tous, voila cela fait un petit moment que j'ai envie d'une delta sans faire trop de frais, c'est alors que je me suis lancé dans la création d'une Neva Like a partir de ma petite DEasy 200 Je vais l'équiper de capteur Piezo Electrique pour le probeZ Voila donc c'est plutôt en bonne voie comme on dit
  16. Bonjour à tous, Mes 10 kit précédents étant épuisé, je vais en relancer une nouvelle série (probablement 20) Les erreurs de jeunesse du kit précédent ont été corrigées et le PCB a été redessiné. Il intègre à présent un support de fusible et le connecteur vers la carte mère est passé au pas de 2.5mm (l'ancien était au pas de 2mm). Une vue 3D en avant première. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces kits, faites moi un MP. Malheureusement j'ai été obligé de revoir les prix à la hausse. Chaque kit passe de 7€ à 7.5€ (toujours avec le port et l'emballage compris) A plus Jean-Paul
  17. Bonjour à tous, Me revoilà dans le projet cité dans le titre, on ne présente plus la prusa i3 mk2, sa renommée parle pour elle. Cette imprimante à portique dévellopée par Josef Prusa et son équipe en République Tchèque s'affiche au prix 739 euros en kit et 999 euros montée avec des délais d'expédition variant entre 5 et 4 semaines pour l'un et pour l'autre. Pour ma part il y a plusieurs point qui me dérange: -Premièrement le prix, même si ça peut aisément se justifier par les nombreux avantages en terme de tips qui rendent l'impression 3d accessible vraiment à tout le monde. -Deuxièmement les délais d'expéditions. -Et troisièmement et c'est bien joué de la part de chez Josef Prusa, elle est develloppée Open Source mais certaines pièces qui la compose ne répondent pas aux standard que l'on connait et auxquels nous avons accès quand on cherche à remplacer des pièces. Parallèlement à ça je suis tombé sur un projet de clone de cette machine fort intéressant: Mais voilà comme je suis pointilleux, et peut être chiant en fait, l'orientation qu'a pris le maker sur certains points me déplaît, à savoir: - L'absence de moteur avec vis trapézoïdale intégrée comme sur l'originale, - Certaines pièces ont été modifiées enlevant je pense une utilité certaines par exemple le Xend droit a d'origine des vis et des écrous sur l'extrémité permettant de jouer sur la contrainte des tige lisses du X, sur cette version ils sont absents. -Le chassis en Valchromat de 8mm qui n'est théoriquement qu'un MDF de qualité supérieur. Et pour ceux qui ont ont suivi mon précèdent projet, j'ai clairement annoncé que plus jamais je ne prendrais de frame en base bois pour la simple et bonne raison c'est que ça travaille avec le temps quoi qu'on en dise. Bon j'avais aussi dit que je ne partirais plus sur une machine à portique mais que voulez vous, on ne se refait pas, puis c'est plus un délire qu'autre chose. -la vis entraîneuse du filament qui est différente de celle mise en place sur l'originale Bon c'est des points de détails et ça n’empêche pas le fait que cette version à l'air de fonctionner mais objectivement c'est une MK1 avec les pièces de la MK2. J'ai envie d'en faire un peu plus pour ma part, tout du moins optimiser cette version pour pouvoir avoir le clone quasi parfait même si nous garderons à l'esprit que cela restera relatif car l'accès au plateau chauffant MK42 est très compliqué hormis si on achète le kit d'upgrade vendu par Prusa au léger prix de 389 euros et parallèlement à ça si on veut l'exploiter pleinement il nous faudra acheter la carte électronique RAMBo Mini (130 euros) et installer le firmware d'origine. Si on additionne le prix du kit d'upgrade et le prix de la carte électronique on arrive à 520 euros, nous arrivons donc à 200 euros du prix de la machine en kit à monter soit même. Je vais donc écarter cette solution et il arrivera bien assez vite le temps de se concentrer sur ce point Pour l'heure je vais me concentrer sur le chassis et ses composants. J'ai donc récupéré le DXF de l'I3-R (photo ci-dessus) et l'ai modifié légèrement. Mon chassis sera en Trespa de 8mm d'épaisseur de couleur noir (Panneau de fibre résine compressé employé pour les habillages extérieures ou intérieures, une sorte de stratifié mais épais), l'avantage de ce matériau c'est que comme il est composé de résine, son travail avec le temps sera moindre, il se taraude etc... Merci à Lionel Chevalier pour m'avoir fourni le matériau et me l'avoir découpé. Si vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter. Je suis donc en attente du châssis qui devrait m'arriver dans les prochains jours. Concernant la quincaillerie composant le châssis, plutôt que de me fournir à droite à gauche, je pense partir sur le kit de visserie et tige lisse de chez BQ. Mais rien n'est encore défini, sije prends ce dernier je ne pourrais pas profiter du renfort en Z que le maker à mis en place sur sa version, mais est ce vraiment nécéssaire aux vue de la rigidité du matériau que je vais employer, nous verrons bien. Ma plus grande interrogation quant à présent est: est ce que je pars sur du 12 volts ou sur du 24 volts... Sachant que je possède quasiment tout le matériel nécessaire en 12 volts mais que le 24 volts présente des avantages certains. Suite au prochain post ou j'aurais certainement fait mes choix.
  18. Bonjour, je commence ici une série de messages concernant mon projet de jeu de bille (que j'ai appelé steel ball game car ce n'est pas tout à fait ce que nos amis anglo-saxons appellent un "marble game" dans lesquels les plateaux sont disposés sur une table horizontale et non sur un panneau vertical. comme promis ailleurs, je mettrais au fur et à mesure les fichiers STL et les explications diverses. en attendant, bonne vision de la video jointe. https://drive.google.com/open?id=1iEwVANtEBYj1iNdGjjg8ZUv-oBlpkk7C Il s'agit d'une première version où les billes circulent en circuit fermé, sauf celles qui s'echappent Philippe
  19. Bonjour à tous, je poste ce message car je suis en train de refaire mon imprimante 3D au niveau structure (j'avais une prusa i3 mais j'ai réalisé un chassis plus solide en bois et j'ai changé le microcontroleur arduino mega au lieu de sanguinololu) et j'ai un problème au niveau des moteurs nema17. Lorsque je lance une commande pour les faire tourner ils vibrent mais ne tournent pas. J'ai pensé à une tension trop faible mais après plusieurs recherche j'ai vu que les valeurs a vérifier sur les stepper motor driver sont de 0,85V et j'ai réglé sur cette valeur avec le potentiometre. Pour info ce sont les mêmes moteurs qui fonctionnaient avec mon "ancienne version" d'imprimante. Merci d'avance pour votre aide !
  20. Bonjour, J'ai demandé des infos à notre fabricant national de moteurs pas à pas (de qualité) pour remplacer les moteurs d'origine de ma CR-10S. Le but de l'opération est d'améliorer la précision, la consommation et réduire les vibrations. J'ai reçu la réponse aujourd'hui. Du coup je vous la transmets, des fois que ça vous intéresse "Bonjour, Vous trouverez jointe notre documentation pour les moteurs pas à pas. Voir en page A382 pour les modèles correspondants à votre besoin. Les prix sont indiquée en page A361 Bien cordialement" Je joins le pdf fourni par Oriental Motor. A10_PKP2_Stepper_Motors (2).pdf
  21. Salut tout le monde désolé pour le titre un peu brutal mais je voyais pas comment faire autrement Alors en fait je suis en stage dans une entreprise qui a pas mal de matos pour encore 4 semaines, on a 5 ultimakers et une CNC laser de grande capacité. j'ai donc eu comme idée de me fabriquer les pièces pour faire une I3 mk2... j'ai finis la découpe du chassi et plateau les deux sont fait en plexi de 10mm. Mais comme je n'ai pas du tout les moyens d'acheter la RAMBo card je pense me tourner vers ce kit chinois qui est pas mal utilisé apparemment : https://fr.aliexpress.com/item/CNC-3D-Printer-Kit-for-Arduino-Mega-2560-R3-RAMPS-1-4-Controller-LCD-12864-6/32573508504.html plusieurs questions se posent alors : quel moteur est le plus adapté? , comment brancher les deux moteurs de l'axe Z et les configurer ? et est-ce que ce kit supporte la correction des axes avec la sonde spéciale? et plus généralement : est-ce que mon plateau en plexi va fondre avec la chaleur du tapis? Dans le meilleur des cas je voudrai récupérer le plus de truc possible a la benne a ordures ci-dessous la photo des pièces fraîchement fabriquées, d'autre vont êtres finis demain, (chaque soir je relance une impression si une Ultimaker est dispo )
  22. bonjour je suis nouveau dans le monde de l'imprimante 3d et je me suis lancé dans l'achat d'une imprimante d'occasion afin de me faire la main L'imprimante est une CTC DIY de prusia (je ne sais pas si c'est cela que l'on dit mais d'apres le vendeur oui) j'ai une erreur depuis peu de temps qui me bloque toute la machine "ERR MINTEMP" apparemment la sonde ne detecte pas la temperature de ma buse. j'ai vu qu'il y avait des kits sur le net mais lequel choisir j'en ai pris un sur amazon mais la fiche est une 3 broches alors qu'il n' en a que 2 dans celle que je change Je suis perdu et je demande de l'aide Merci par avance Derfurs
  23. Bonjour tout le monde ! Nous voudrions faire l'acquisition de notre première imprimante 3D. Nous avons assez bien cernés nos besoins... Initialement, nous avions prévu d'acheter ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B073VJFC29/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AG7QWCCKZMF75&psc=1 Puis nous sommes tombés sur ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B076ZKN7QT/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2774TNE9COJ8T&psc=1 C'est à ce moment que la confusion s'est emparée de nous... ces deux imprimantes ont l'air identiques, mais il y a une différence de prix assez importante entre les deux. Elles ont l'air du reste un peu mal labellisées... Y'a-t'il de réelles différences entre ces deux modèles ? Qu'est-ce qui justifierait leur différence de prix, et est-ce qu'elle vaut le coup ? Nous aurions besoin d'être rassurés par quelqu'un d'un peu moins novice que nous, histoire de ne pas faire un premier achat malheureux... Merci beaucoup pour votre temps !
  24. Bonjour à tous, Après avoir regarder longuement vers la P3Steel, et passer pas mal de temps sur le forum je pense que je vais prendre une voie un peu différente. En effet j'ai lu avec avec attention les sujets sur les corexy et en particulier les sujets de @Donovan-88 et @Nimbus2815et je dois dire que la Vulcanus V1 me tente bien. Les raisons de mon choix : Le châssis en aluminium extrudé Le plateau chauffant qui ne se déplace qu'en z, donc plus léger Le prix raisonnable une surface d'emprise limitée (400x400 mm) un volume d'impression correcte pour moi (200x200x260 mm) Une électronique standard (Mega 2560 + ramp) Une imprimante déjà construite ici... Je n'ai pas encore vraiment regardé la version rework 2016, et je ne suis pas sur d'avoir compris tout les apports ... J'aurais bien aimé trouvé une cartésienne avec le même genre de châssis mais je n'ai rien vu qui me tentait ... Ce sera ma première imprimante 3D, j’espère ne pas mettre la barre trop haut ? Par contre il va me falloir un fournisseur pour les pièces à imprimer. J'ai commencé ma BOM que je mettrais en ligne ce week end. Elle comporte pour le moments les pièces mécaniques : chassis, axes, visserie etc ... Je vous solliciterais certainement au fur et à mesure
  25. nothing_fr

    Drone Neatherbot NB98

  26. Bonjours ! voici la bête ! j'ai commencé le caisson et j'en ai eu pour 3h30 rien que pour ça ! la doc est super précise en plus, j'ai juste hâte de la voir fonctionner et merci @gisclace pour le move
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