Desp27

@Patk12 Bienvenue sur le forum. Tu trouveras surement de l'aide pour démarrer ici.

@Nocram Bienvenue sur le forum. Tu trouveras surement ici, une personne dans ta situation.

@ElFrancistruso Bienvenue sur le forum. Perso, si tu as le budget, et que tu veux faire simple tout en te permettant d’imprimer des matériaux multiples, je prendrais une Bambulab P2S, c’est un super rapport qualité-prix.

@toume Bienvenue sur le forum, j'ai aussi une P1S et j'en suis très contant même si elle date un peu, on peu faire beaucoup de chose avec cette imprimante, même des filaments technique avec un peu d'attention.

Bienvenue @Jeep16, tu devrais maintenant poser directement tes questions dans la bonne catégorie du forum.

@@hotpiaf Lorsque tu démarres, tu as besoin en plus de l’aérographe d’un compresseur. Donc tu dois aussi le prendre en compte dans ton budget, donc je ne sais quel est ton budget? Perso sans être un grand spécialiste, j’ai un Iwata, qui est très bien et j’ai voulu me prendre un autre aérographe, car beaucoup de personnes ont parlé d’un rapport qualité-prix top, et vraiment je le trouve très intéressant en effet. C’est la marque Gaahleri, pour le prix il n’y a rien à dire. Je pense que si la marque est Italienne, les produits sont chinois, mais de bonne qualité et facile à nettoyer. Cela peut être une bonne direction. Ils ont trois niveaux de produit, de ce que je comprends, un premier niveau avec un kit, comme le GTS-06 qui te donne un aéro et un petit compresseur, les testeurs le trouvent intéressant, en tapant sur Youtube Gaahleri GTS-06 tu trouveras plain de test. Le prix est vraiment super contenu puisqu’à moins de 90€. Ensuite un aéro de milieu de gamme ce que j’ai pris (GHAD-39) plus par curiosité je l’avoue avec un aéro seul autour des 45€ et leur modèle plus haut de gamme qui sont des aéros autour de 90€. Tu trouveras beaucoup de tests sur Youteub, j’imagine qu’ils ont offert des aéros à toutes les chaînes spécialisées… Ce qui n’est pas bête. Il faut cependant penser au compresseur et lui va grevé ton budget. L’idéal c’est un compresseur avec réservoir, même si je suis toujours avec un modèle sans cuve perso. Mais avant un compresseur avec réservoir c’était très cher, aujourd’hui on en trouve à des prix beaucoup plus abordables autour des 120€, cela te coûte 40€ de plus qu'un modèle sans cuve, donc si tu ne prends pas le kit de démarrage de Gaahleri, je prendrais directement un compresseur à réservoir. La qualité, et surtout la constance du flux d’air est importante. Un autre petit conseil, c’est la qualité des encres ou peintures, là par contre encore plus que le modèle de l’aéro, tu risques de galérer si tu prends des bouteilles économiques. Je ne dis pas que certaines ne valent pas le coup, en plus pour démarrer est faire des exercices, mais si tu commences à devoir te compliquer la vie pour trouver la bonne dissolution ou si les pigments ne sont pas broyés assez fin, tu ne vas pas arrêter de boucher la buse et là ça va être très galère, surtout lorsque tu débutes. Toujours est-il, quel que soit l’aérographe que tu choisis il faut qu’il soit facile à démonter et à remonter pour le nettoyage. Pour le liquide de nettoyage et de dilution, avant j’achetais des produits tout faits de marque, aujourd’hui j’utilise la recette que j’ai trouvée sur une chaîne, de 1 volume d’alcool à 70° pour deux volumes d’eau distillés, beaucoup plus économique surtout lorsque tu nettoies, tu ne cherches plus à limiter la quantité que tu utilises, car cela ne te coûte presque rien. À ta place je ne prendrais pas, aujourd’hui un Iwata, Paasche ou Harder et Steenbeck pour démarrer, mais un Gaarhleri milieu de gamme ou premium (mobius), et par contre je prendrais; direct un compresseur avec réservoir, et de la peinture de bonne qualité. Ou alors je démarrerais avec le kit Gaahleri GTS-06 en sachant que je prendrais un autre aéro dès que je me serais fait la main et là, pourquoi pas un aéro haute de gamme, pour se faire plaisir. Pour la vidéo sur le produit de nettoyage, et d'ailleurs lorsque tu débutes cette chaine à des vidéos sur le matériel pour démarrer. Tu peux d'ailleurs regarder la première partie avec des explications et il parle je crois des aéro de chez Gaahleri

@dav03lefe L’imprimante que tu veux utiliser avec peut rentrer en ligne de compte. Perso, avec une Anycubic M7 j’utilise Lychee Slicer version payante, mais aussi Photonworkshop donc le Slicer de l’imprimante, car il me permet d’envoyer en wifi les fichiers. J’ai eu plusieurs ratés à cause de la clé USB, et pour moi c’est fini, je n’utilise plus la clé. Je précise que j’avais acheté une clé de qualité, donc la clé n’est pas en cause, sûrement des micros coupures dans l’imprimante, certaines machines ne lisent pas la clé pour imprimer, mais commence par transférer le fichier dans la mémoire interne de l’imprimante avant l’impression, c’est très judicieux. Pour en revenir au Slicer, je ne connais pas Chitubox, il serait intéressant que j’essaye, mais il me semble qu’il n’y a plus de version gratuite pour Mac, donc forcément cela me freine un peu, payer un abonnement sans savoir si cela va me plaire. Je remarque cependant que j’apprécie aussi bien Photonworkshop que Lychee, même si Lychee dans sa version payante est plus fourni en outils. Selon aussi ce que tu imprimes cela peut diriger ton choix. Par exemple si tu t’intéresses aux figurines, de ce que j’ai pu voir, mais c’est peut-être une coïncidence, je n’achète pas non plus beaucoup de fichiers, il n’est pas rare que les sculpteurs qui vendent des fichiers ait déjà un fichier Lychee présupporté. La taille aussi d’impression peut renter en ligne de compte pour ton choix, par exemple pour moi, lorsque j’imprime des sculptures de plus grande taille, Lychee me permet d’imprimer dans la pièce une base pleine par rapport au reste de la pièce qui est évidé alors que Photonworkshop ne le permet pas, ou je n’ai pas trouvé comment faire. Mais sûrement que Chitubox le fait aussi. De toute manière rien ne t’empêche de tester aussi bien Lychee que Chitubox si tu es sur PC, pour voir ce qui te plaît le plus.

Oui, bonne idée, je n'y ai pas pensé.

@herve C. Je ne sais pas quel Slicer tu utilises, je ne le connais pas, mais je ne trouve pas ton “Délai extinction“ au niveau des couches normales, ou ton Normal Layer Off Time. Je vois bien des paramètres “Temps de repos“ mais je ne sais pas si c’est pour les premières couches? Car sinon tu n’as pas de valeur pour le temps de repos entre chaque couche. Cela rentre en compte pour le durcissement des couches entre chaque exposition. Cela dépend de la résine que tu emploies en plus. Pour moi, par exemple, j’utilise souvent un temps de repos de 2s. Ce qui se trouvera dans Lychee slicer= “Couches normales, délai d’extinction. Ou encore dans Anycubic Photonworkshop = Normal Layer Off Time. Qui sont les deux Slicers que j’utilise. Tu pourrais essayer un autre Slicer comme Lychee en version gratuite pour voir si les paramètres sont plus clairs pour toi. En regardant à nouveau ton image, on a l’impression que l’imprimante a imprimé une petite couche à plat sur le fond du bac et que cette couche s’est accrochée au rebord de ta base, sur la couche d’après. C’est bizarre en effet.

@electroremy Je te suis sur ta manière de voir les choses, surtout sur le point de vue de la constance lorsque tu crées un produit. Si ensuite il ne tient plus la route parce que la matière première a évolué ou n’est plus disponible.. Par contre, lorsque j’ai commencé l’impression 3D, les retours que j’avais étaient du genre, “Ben non, tu ne peux pas l’imprimer en résine, car cela ne sera pas assez solide, tu dois le faire en FDM“, pour ensuite me dire, “ben non tu ne pourras pas l’imprimer en FDM, car ce n’est pas assez précis“ pour finir, je me disais qu’il fallait que je me tourne faire de la micromécanique pour faire la pièce directement en métal.. Alors qu’en fait j’ai découvert qu’il y a de résines bien plus performantes. Mais bon, comme tu le dis, si tu conçois une pièce sans savoir si elle va fonctionner avec ta résine ou si dans 1 an tu auras encore accès à la résine que tu as choisie, cela pose un gros problème.

@Ironblue, @electroremy, @Kachidoki, @divers, Je reviens vers vous, car lorsqu’on parle de résine pour impression 3D, on parle souvent des résines standards, que ce soit des tough ou ABS like, mais on ne parle jamais des résines mécaniques haut de gamme. Bon forcément leurs prix rebutent à faire des tests, et pour cause, mais j’ai tout de même l’impression que cela n’a plus rien à voir question capacité mécanique ou solidité. C’est un peu comme les filaments hauts de gamme qui ne sont imprimables qu’avec certaines machines, car ici aussi cela va être le cas, certaines résines étant aussi épaisses que de la mélasse. Est-ce que vous avez l’expérience de ces produits? Je parle des produits entre autres de Licreate, de Phrozen Onyx ou encore de chez Loctite…

Un petit retour d’expérience sur une résine que j’utilise beaucoup. Comme j’ai été le premier à rechercher des infos sur des résines je me suis dit autant faire profiter de mon expérience sur la résine que j’utilise le plus. J’ai cherché, il y a plusieurs mois, une résine pour imprimer des sculptures. J’en ai testé plusieurs! Les résines de chez Sunlu, leurs prix étant assez avantageux, puis j’ai aussi testé quelques résines de chez Inslogic qui sont d’ailleurs très bien.Et plusieurs résines de chez Anycubic, ben oui, lorsque tu commences, avoir des infos constructeur sur les paramètres d’impression cela aide tout de même. Puis je suis tombé sur la résine Anycubic Textured 14K, et là, cela a comblé toutes mes attentes. Attention celle-ci sont peut-être différentes des vos? J’ai passé depuis plus de 40Kg de résine Anycubic texture 14K, et ceux dans différente couleur selon les disponibilités et j’ai appris à changer mon film de bac, ptain c’est bien galère lorsque tu dois produire, donc deuxièmes bacs pour ne pas arrêter d’imprimer lorsque ton film s’use. L’Anycubic Texture 14K est une bonne résine, et j’ai aussi trouvé le moyen d’être très constant avec cette résine, en passant systématiquement mes bouteilles dans un bain-marie, pour faire monter la température du produit avant de la mettre dans le bac, ma Anycubic M7 n’ayant pas de chauffage. Bon forcément en été cela sera sûrement moins important. Une autre résine pourrait aussi être très intéressante, je l’ai acheté, mais pas encore essayé, ayant trouvé chaussure à mon pied avec l’Anycubic. Mais elle vaudrait aussi le coup de la tester. C’est l’Inslogic High Detail Resin. Voilà, n’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’infos, si toutefois je peux vous aider?

Rahhhhh, c’est difficile et je manque cruellement d’expérience dans ce domaine en plus, pour bien juger des produits en liste. Je m’explique, je cherche à acheter un scanner pour numériser des sculptures d’une taille comprise entre 25cm et 180cm. La matière va de la terre patinée, au bronze, en passant par le grès. Et la surface peut très bien être claire ou très foncée, et mate ou encore brillante selon la finition. Mes tests m’ont permis de commencer la numérisation en photogrammétrie avec une très bonne précision des détails, mais parfois, selon la taille, je ne peux pas faire mon setup pour obtenir la qualité, et pour être aussi plus pragmatique ma façon d’obtenir mon fichier 3D en photogrammétrie est très lourde, et vraiment épuisante. En plus cela demande des conditions météorologiques qui font que l’on ne peut garantir pouvoir faire les numérisations à coup sûr si on se déplace chez l’artiste. Voilà pour planter le décor. En parcourant les infos sur le web et les retours d’utilisateurs, je comprends, peut-être à tort, qu’il y a une grosse différence entre les modèles pour particulier et les modèles industriels. Mais les budgets sont totalement différents aussi. Les scanners industriels sont hors de portée pour un utilisateur comme moi, aussi je pense à un budget qui va se situer entre 1 500 et 2 000 €. Après moult réflexions, j’ai sélectionné deux scanners qui m’ont l’air d’être les plus malins pour mon utilisation, soit le Shinning 3D Einstar Rockit, et le Revopoint MetroY Pro. Mais c’est là que cela se gâte. Car en suivant toutes les infos que je trouve j’ai forcément des avis contradictoires. Donc déjà est-ce que l’un d’entre vous possède un de ces scanners? Je n’oserais pas espérer que vous possédiez les deux. Forcément, le souci c’est que selon notre vision de ce que l’on veut obtenir on va peut-être préférer l’un ou l’autre. Le souci en plus, c’est que l’utilisation de ce type de produit est intrinsèquement liée à son logiciel et donc à sa capacité à optimiser les réglages pour un scan précis. Là encore cela créer des incertitudes sur les conclusions d’un testeur, puisque s’il est plus enclin à comprendre un logiciel par rapport à son conçurent il y a de fortes chances que le résultat qu’il obtienne en pâtisse grandement. Autre souci, je vois que ces machines réclament un ordinateur maous costaud pour donner le meilleur résultat, là aussi ce n’est pas simple. Je suis plutôt axé Mac, et les deux marques possèdent, aujourd’hui, leur logiciel pour l’Os d’Apple. Mais les recommandations sont telles que mes ordinateurs ne vont pas être assez puissants, rahhhhh J’ai ensuite regarder du côté des PC, que je pourrais prendre juste pour le scanner, mais au vu de la bête, le prix est identique à un ordinateur Mac nouveau, voir, le PC est encore plus cher si l’on recherche ce type de configuration, les puces Apple Silicon permettant d’avoir la puissance à un prix plus raisonnable. Au vu des recommandations constructeur . D’ailleurs sur ce point Shinning 3D, fait mieux son travail en développant plus en détail les compatibilités machines PC ou Mac. Revenons aux scanners. De ce que je comprends à l’heure où j’écris ces lignes, le Einstar Rockit, est plus adapté aux grandes pièces, son logiciel qui vient d’une expérience sur des scanners industriels offre beaucoup d’options, et il a en plus une possibilité de scan IR que le MetroY Pro n’a pas. De son côté le MetroY Pro a une possibilité d’être utilisé avec un mobile, la fonction de plateau tournant automatisé et aussi plus de ligne parallèle. Son logiciel est lui aussi complet. Partant de là, j’ai trouvé des retours utilisateurs qui sont contradictoires, mais bon, forcément lorsque tu achètes un produit, mais que tu ne connais pas le second, comment être objectif. En plus, étant donné l’importance de la machine qui traite les infos, là encore voilà un point qui va compliquer les choses puisque certaines personnes parlent de leurs problèmes avec les logiciels, alors que le souci vient peut-être d’une machine qui n’est pas optimale. Le plus drôle étant que ce n’est pas parce que l’on choisit une carte graphique plus puissante que cela va marcher mieux, parfois cette carte est justement le problème, car non adapté à l’outil. Pfuu, je sais, mon message est trèèèèèès long, et je vous remercie si vous l’avez lu jusqu’au bout.

@Lgargo Joli ton meuble sur mesure, c’est chouette comme produit. Si tu ne l’as pas fait, étant donné l’imprimante et le fait que tu t’intéresses à des filmaient comme l’ABS ou l’ASA, je rajouterai un petit chauffage, pas tant pour arriver à une température dans le caisson, bien que, mais surtout pour avoir un moyen de stabiliser la température. Ce sera très appréciable pour garantir des impressions constantes avec des matériaux sensibles aux variations de température. Un modèle comme le Chitu Systems H2 sera top avec sa sonde de contrôle et sa lecture. Et c’est pooo cher et de bonne qualité. https://www.chitusystems.com/products/3d-printer-heater?variant=46074147635436

@Poisson21 Pour le moment après testé plusieurs résines, je fais mes sculptures avec de l'Anycubic Texture 14K, que j'arrive régulièrement à avoir à prix remisées. Je la trouve très bonne et plus facile à travailler, mais je n’ai pas essayé la flexion avec, cela dit. Le fait de garder la même résine lorsque tu tires pas mal de pièces est un net avantage. J’ai aussi bien aimé la Inslogic Standard pro mais tu as aussi un ABS like. La Sunlu, j'ai essayé, la Standard et l'ABS like 14K, mais je trouve leurs odeurs est très fortes, même si cela ne veut pas dire qu'elle est plus toxique. J’ai aussi en stock de l’Inslogic High detail, mais je ne l’ai pas encore essayé. Et pour commencer j'avais acheté de l'Anycubic ABS-Like V3 qui était bien, mais moins intéressante, pour moi, que l'Inslogic au final.

@Poisson21 J'oubliais aussi la résine Wargamer qui est une résine lavable à l'eau spécialisée pour les figurines, mais son prix est tout même un peu violent, d’autant que la Nova3D donne peut-être les mêmes résultats pour un prix plus raisonnable. Peut-être que l'on la trouver moins cher, mais là, ça fait mal. https://yesthats3dprinted.eu/products/wargamer

@Funboard29 Je vois que je n’aurais peut-être pas utilisé le terme “Influenceur“. Oups Disons les chaînes qui parlent de notre activité 3D. Pour moi aussi, même si je n’ai pas encore les réponses avant de virer “lavable à l’eau“ je ne vois pas comment on peut considérer un solvant, alcool IPA ou autres, moins polluants que de l’eau. Cela dis si tu n’as pas accès à une déchèterie, l’eau polluée par la résine vers être, là aussi, un souci. Car forcément utilisé pour rincer des impressions-résines elle sera souillée et ne devra pas être jetée dans les canalisations. Je pense que dans ce cas je chercherais comment accélérer l’évaporation de l’eau afin d’avoir très peu de déchet. Comme faire chauffer cette eau en plein air. @Poisson21 Il y a des résines lavables à l’eau qui sont très flexibles. Celle-là, par exemple, a l’air très bien pour des figurines, mais moi j’ai besoin d’une résine qui n’est pas flexible. Pour une sculpture, tu imagines si, sur une zone fine, elle se plie, ça ne va pas du tout marcher. C’est censé être une copie d’une pièce originale en terre. Mais jette un coup d’œil sur celle-là: https://youtu.be/HMpDcxSIc6Y?si=1sPIzF6ak0nBJxU6 Ici c’est très intéressant, car le même youtubeur avait fait, un an avant, une vidéo ou il exprimait le fait de passer à l’IPA, car les résines lavables à l’eau n’étaient pas assez bonnes pour lui. Les temps changent. https://youtu.be/TA6vlslrEpU?si=Lu2bX5hjH3hMBvxI

Je pense que tu as depuis longtemps trouvé ton bonheur. Je fabrique pour mes stagiaires des accessoires pour le tournage vidéo et la photo. Étant moi-même un pro de l’image, même si aujourd’hui j’en fais de moins en moins, sauf être sur quelques tournages de fiction. Il est vrai que dès que tu as de hautes exigences tu ne t’arrêtes pas à un pare-soleil, il y a plus efficace en photo en studio on utiliser un “Compendium“ qui permet de s’adapter au mouvement de l’appareil ( chambre grand format) qui était en effet recouvert de tissu. Et pour les ou paroi pouvant réfléchir on utilisait souvent du velours, qui marche bien. Pour le cinéma, à la prise de vue, on utilise une MatteBox. Même idée de base que le compendium. C’est plus efficace qu’un simple pare-soleil. Il faut comprendre qu’avec une MatteBox, ben tu as une “Box“ qui va piéger la lumière afin de réduire au maximum l’angle pour éviter que de la lumière parasite touche l’optique, on fait cela avec les masques que l’on place sur la mattebox, mais en plus cette boxe, ou boite, vient piège les faisceaux entrant afin que la luminosité se perde et n’arrive jamais sur ta lentille. Je fais régulièrement des masques en impression 3D pour les Mattebox afin de gagner en qualité de lumière. Tu pourrais te faire une Mattebox, ou un genre de Mattebox. Tu peux aussi en acheter une, mais il faudra alors te faire ton masque pour qu’il s’adapte exactement à ton couple objectif/capteur.

Bienvenu sur ce forum @XrisDroner Tu vas en effet trouver d’autres passionnés. Les matériaux évoluent tellement qu’on n’a de plus en plus de filaments techniques donc certains sont pensés pour être très légers. Spécialisé dans des réalisations d’aéromodélisme donc! Après avec les moteurs du drone pas sûr au final que ce soit si important pour toi. Je laisserais donc les passionnés de ce sport te répondre plus précisément sur le forum.

Bienvenu @GauthRB sur ce forum, en plus tu as un projet précis, c’est d’autant plus intéressant de parler avec une communauté. Le PLA, bon ben tu oublies. Tu trouveras d’ailleurs beaucoup d’information sur les capacités techniques des différents matériaux. J’utilise beaucoup d’ASA, c’est pour les pièces techniques mon filament de choix. Après, je n’ai pas la même contrainte que toi pour la chaleur et les chocs potentiels. Je pense que je regarderais sur un filament un peu plus flexible pour supporter des chocs et aussi qui tient encore plus au niveau chaleur. Mais bon comme je ne connais absolument rien en mécanique moto et sur les contraintes de ta pièce, je dis peut-être une connerie. Les filaments comme le Nylon (PA12) avec un Vicat à 140 °C ou encore du PC-PB qui doit être en Vicat à 130 °C. C’est vers ça que je me tournerais, mais encore une fois, ce n’est peut-être pas nécessaire. Disons que si ta pièce, en plein soleil et avec le moteur, monte à une température autour des 100 °C, tu peux déjà oublier l’ASA ou l’ABS. Sans compter que tu as aussi les soucis des chocs possibles. Tu peux regarder sur le site d’Extrudr, ou de Polymaker. Ils sont très sérieux et tu auras des infos de qualité. Il y a même chez Polymaker un outil pour que tu puisses comparer les différents filaments.

Bienvenue ici @Charlie00. Si tu as en plus des connaissances, tu vas pouvoir bien t’amuser. Et pour tes enfants cela va être le rêve, car on peut faire tellement de choses, au final sur tous les domaines qu’il y a de quoi faire.

Bienvenu sur ce forum. Tu y trouveras sûrement ce que tu recherches. Il y a dans ce groupe des personnes très pointues donc si tu poses bien tes questions il n’y a pas de raison pour que tu n’y trouves pas ton compte. Ben je vois que tu pars déjà dans de bonnes conditions, les plans de travail sont près reste plus qu’a recevoir la bête, qui va te donner satisfaction, cela à l’air d’être une très bonne machine qui va en plus te permettre d’imprimer avec beaucoup de matériaux même certains filaments techniques donc il y a de quoi faire. Reste plus, qu’à t’inscrire, si tu ne l’as pas déjà, pour une licence gratuite de “Fusion360“ et tu pourras imprimer et créer beaucoup de choses.

@Poisson21 Merci pour ton commentaire. Oui en effet beaucoup d’infos contradictoires. Certains influenceurs ont fait des tests sur certaines résines lavables à l’eau qui seraient extrêmement solides, d’autres parlent de résines qui ne sont, au contraire, pas assez solides, donc forcément j’imagine que cela dépend de la résine en question? Pour la diminution de la pollution, là encore polémique, certains disant justement que c’est moins polluant de laisser évaporer de l’eau souillée plutôt que de l’alcool. Car forcément un solvant qui s’évapore, c’est là encore une source de pollution. Mais comme toi je pense que pour faire évaporer de l’eau, ben, va falloir tout de même le mettre dans des conditions de température très chaudes sinon cela ne pas s’évaporer? Après c’est sur que si l’eau s’est évaporée il ne doit plus y avoir beaucoup de déchet, en effet. Et je fais partie des personnes qui supportent mal l’IPA. Mais bon je fais avec, avec masques et compagnie… Et je n’ai pas non plus les compétences professionnelles pour connaître réellement la différence entre ces deux types de résine. Et l’on ne peut pas croire les fabricants chinois et leurs publicités aberrantes. Entre ceux qui lavent leurs épreuves imprimées avec une résine lavable à l’eau sous le robinet, ben voyons. Ou encore une marque assez haut de gamme qui dans sa pub te fait voir une femme sans masque qui prend son café pendant que l’imprimante, fonctionne à côté d’elle, avec une résine classique. Ben, il doit bien marcher le filtre à air interne, hein, pour que l’on ai envie de prendre son café dans la pièce. Énervant tout ça. Et en plus très malhonnête. Je suis plutôt d’accord avec tes propos mais, au final, je ne sais toujours pas quoi croire. Je pense que je suis bon pour me faire une opinion par moi même, car en plus les personnes qui donnent leurs avis sur le sujet ont l’air de connaître leurs affaires tout en n’étant pas d’accord. Je parle ici des vidéos que j'ai vu sur le sujet. Pour la petite histoire, je dois refaire une série de sculpture et je suis reparti sur la résine classique, car n’ayant encore pas d’avis tranché. Mais comme je me dirige sur un usage assez intensif de l’impression-résine, il serait intéressant si je peux éviter de me pourrir la vie avec l’alcool IPA. Car c’est plutôt lui qui me pose problème. Il y a aussi les produits de chez Alphaprint qu’il faudrait que j’essaye, là encore, puis-je croire aux vidéos glanés sur le web? Mais cela pourrait si cela marche bien être une solution pour éliminer l’IPA de l’équation. Car en plus, pour le moment personne n'embête le particulier avec l'achat d'alcool IPA, car cela reste marginal. Mais régulièrement l'obtention de certains produits devient interdite pour le particulier, voir même parfois pour le pro. Donc, avoir une solution de repli ce n'est pas bête. Ma compagne qui est sculpteur vient de voir un produit être interdit à la vente, bon comme elle est pro, elle peut encore en acheter, mais ses élèves dans son atelier ne peuvent plus. Merci à toi, c'est un sujet intéressant. @Funboard29 Oui, j’ai lu aussi des avis d’utilisateurs qui n’ont aucun souci avec leurs résines lavables à l’eau. C’est aussi pour ça que je m’y intéresse d’ailleurs. Mais comme ce n’est pas le cas de tout le monde, je pense que, ou les avis viennent de personnes qui n’ont pas utilisé les mêmes résines et donc qu’elles ne sont pas toutes du même niveau. Ou encore ce sont des personnes qui sont restées sur leurs tests qu’ils ont faits avec des résines qui datent, car forcément les dernières résines doivent avoir évolué, et être de meilleure qualité. Du moins c’est comme ça que je vois le truc. ET après, il y a sûrement une peur chez les influenceurs, que les personnes lavent leurs pièces sous le robinet. Mais lorsque je regarde les commentaires écrits par les acheteurs de ces résines j’ai l’impression qu’elles sont au contraire plutôt sensibles à la pollution, donc ce n’est pas un souci.

@Ju- Non pas testé, car beaucoup d'avis négatifs sur ce produit. J'en ai vu d'autres par contre qui seraient intéressants comme chez Alphaprint. Mais je pense, par contre, tester les résines “Water Washable“, car au final tous les influenceurs qui sont contre restent sur un avis qui date un peu et les résines évoluent. Donc il est tout à fait possible que l'on ait maintenant des résines lavables à l'eau qui soient devenues super intéressantes. Et quand au fait de mettre, ou non, 10% d’alcool pour mieux nettoyer, perso, je m’en fous. Ce n’est pas l’économie sur l’achat d’alcool qui me dérange, c’est sa dangerosité et le fait qu’il m’attaque bien les yeux. Mais avec seulement 10%, il sera beaucoup moins virulent. Je pense aussi que leurs mauvaises réputations viennent du fait que les influenceurs et youtubeurs craignent que les personnes ne lavent leurs impressions sous le robinet. Ou encore qu’ils jettent l’eau contaminée dans l’évier, pensant que ce n’est pas dangereux. C’est idiot, car je pense que les personnes qui regardent vers ces résines sont le plus souvent des personnes qui pensent à la pollution et au fait de faire avancer cela. Je n’étais plus trop présent sur le forum, car j’étais sous la mer et j’ai produit beaucoup de pièces en résine pour la vente. Des copies de sculpture. Et je suis resté sur de la résine traditionnelle, car je ne voulais pas mettre en vente des pièces qui serait moins solide dans le temps. Et comme je n’ai pas pu faire le test sur les résines lavables à l’eau… Mon imprimante a chauffé un peu. Elle a tourné sans s’arrêter pendant plusieurs mois. Moi qui ai commencé depuis peu l’impression-résine, j’ai beaucoup appris et aussi pas mal galéré parfois. Je ne te dis pas la quantité d’alcool et de déchet. J’ai carrément peur que la déchetterie ne me bloque quand je vais amener tout ça. Il risque de me prendre pour un pro et me demander de payer. C’est comme ça que cela se passe chez nous lorsque tu as un gros volume de quelque chose. Va falloir y aller par petite quantité pour noyer le poisson. Le souci, c’est qu’il ne s’agit pas de faire un test pour voir si c’est solide, si les impressions sont précises au niveau des détails. Le vrai souci c’est comment cela va évoluer dans le temps. Et là, désolé, mais je n’ai trouvé personne qui a fait des tests, et d’ailleurs comment les faire? Et cela ne m’intéresse pas les personnes qui ont testé ses résines il y a 2 ans ou plus…. C’était sûrement le début de ce type de résine, donc. Peut-être, placer des pièces sur une lumière UV puissante pendant un long moment pour voir comment cela agit? Bien entendu en plaçant en même temps une pièce avec une résine classique. Pour voir si une se détériore plus vite? Mais est-ce vraiment la bonne méthode ? Le fait d’imprimer deux ou trois sculptures et de les laisser dehors peut aussi être intéressant…. Mais bon à partir de quand pourrait ton conclure qu’une résine lavable à l’eau est ou non viable? Je réfléchis comment faire ces tests correctement.

@V3DP Merci pour la référence de résine. Je vais aller voir ça.