moipopples

il faut bien serrer les vis, j'ai eu des problèmes de chauffe sur des dominos après un an du coup je préfère souder.

il y a 10 à 11 ampères qui passent dans les fils les dominos c'est très limite

salut https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3D-Printer-Belt-Locking-Torsion-Spring/32834889160.html?spm=2114.search0104.3.58.24f77d61qKtYKQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_5711211_10313_10059_10184_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=fcd1d674-deba-45ca-80c3-c087330e3998-8&algo_pvid=fcd1d674-deba-45ca-80c3-c087330e3998&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0

Salut, J'ai mis un moment a comprendre que le détecteur de fil saute sur la V1 depuis que j'utilise celui de slayer j'ai plus de problème. Il peut aussi y avoir des problèmes de mauvais contact, j'avais courtcircuiter le capteur avec un fil. Il faut aussi vérifier qu'il y a pas de mauvais contact coté carte mère

Merci je dois avoir un pb dans le câble. C'est un peut ma faute j'ai déporté toute l’électronique de la bête en dehors du caisson comme ça je peux avoir une température plus élevée dans le caisson, j'ai juste besoin de ventiler a la fin pour évacuer l'air. Les 4 points sont mieux positionnés mais avec le double endstop + vu que j'utilise des cales a bougies pour le réglage de la hauteur je ne touche plus les réglages. D'expérience je me méfie de tous ces firmwares j'ai l'impression qu'ils ne font pas de tests en plus avec la V2 je crois qu'on va l'avoir dans le ... pour les évolutions

ok merci je vais vérifier les connecteurs !! vu que 358°C = 5V 8°C ne représente que 0.1V

Bonjour, J'ai fais la modif du double end stop et j'ai mis le firmware avec les nouveaux points de calibration tout fonctionne bien. J'ai eu du mal a aller a 100°C avec le hotbed pour imprimer de l'ABS alors qu'avant je n'avais pas de problème. Je viens de voir qu'a l'ambiant j'ai 8°C de différence entre la tête et le hotbed avec 8°C de moins sur le hotbed. Vous pouvez me confirmer si vous avez une différence de température a l'ambiant entre les deux capteurs ? merci

Si le hobed est pas en court circuit tu peux déconnecter les fils et tester avec une alimentation 12V il devrait chauffer! Par contre il faut être sure de ne pas avoir de CC et avoir une alimentation balaise ou une alimentation protégée contre les court circuits. Ce test peut destructeur. A mon avis le compostant sous la seconde flèche bleu est un fusible et il est HS

Bon c'est bien a retenir que en court circuit les sondes donnent 358 et 739 °C

il doit y avoir une des deux pins qui touche la masse ou un 5V mais moins probable. du coup insiste pas trop car a mon avis tu risque de flinguer l'entrée de l'AVR si tu met sous tension. Il y a peut être un fil ou une bille de soudure qui se ballade. Ou le problème est peut être du coté de la tête. sur le connecteur HUB la thermistance est sur les deux pins les plus a droite. Au multimètre imprimante off regarde a l’ohmmètre la valeur de la résistance des deux points au dessus du W de SWITCH il doit y avoir dans les 5 kohms si tu as dans les 0 - 200 ohms c'est un court circuit => enlève le connecteur HUB regarde a l’ohmmètre la valeur de la résistance des deux points au dessus du W de SWITCH si tu as dans les 0 - 200 ohms c'est que le problème est sur la carte mère ou la carte fille si tu as dans les 5kohms c'est que le problème est plus haut regarde a l’ohmmètre la valeur de la résistance des deux pins les + a droite du connecteur HUB connecteur enlevé remonte comme ça jusqu’à la tête

Si je dis pas de conneries la thermistance arrive sur le connecteur en bas a droite ou il y a marqué HUB, passe par la carte fille et ressort sur la carte mère en haut a droite ou il y a marqué SWITCH il y a un connecteur berg de 2 au dessus du W de SWITCH à coté du berg avec les 2 fils blanc qui sont ceux de la thermistance du hotbed.

Salut je viens de faire le test avec la sonde du hotbed, sans connecteur T = 0°C en court circuit T= 358°C Puis sur la sonde hotend sans connecteur T = 0°C en court circuit T= 739°C tu as un court circuit sur ta sonde

J'avais pas fait attention mais c'est la sonde de la tête du coup la valeur est bonne!

Ok au niveau du connecteur rouge la valeur va partir de quelques ohms et devrait monter progressivement c'est ton multimètre qui charge les capa. C'est un peut élevé mais ça veut dire que c'est connecter il faudra peut être resserrer un peut les vis. La par contre j'ai pas la même chose . il y a 3 pins je vais dire Gauche Milieu (petite) Droite. entre G et D j'ai 100kohms entre G et M charge capacitive quelques ohms puis la valeur augmente progressivement entre M et D valeur très grande. Normalement la pin M est reliée au connecteur HOTBED entre M et une des deux il devrait y avoir 0 entre M et l'autre tu devrai avoir la valeur de ta résistance soit 3,6 ohms Si c'est pas le cas je crois que c'est un fusible CMS qui est monté sur la carte entre le connecteur 11A et le connecteur HOTBED (le cercle bleu passe dessus)=> il devrait y avoir 0 ohms aux bornes du composant La mauvaise nouvelle c'est que si le transistor en jaune est en court circuit (c'est pour ça que tu as 1 ohms) le fusible a peut être grillé ce qui expliquerai que le hotbed ne chauffe pas.

1.4 ohms sous 12 volts => 100W c'est bon ça va chauffer 30 ohms sous 12V => 4.8 W c'est pas bon ça chauffera jamais tu confirme bien que tu as pris la mesure sur le connecteur HOTBED ? si c'est le cas tu a un problème de mauvais contact. Par contre je répète encore une fois si tu utilise ton multimètre avec un appareil sous tension tu vas le cramer Pour mesurer la résistance c'est ton multimètre qui alimente le circuit donc si tu active le chauffage du hotbed tu va envoyer 12V dans ton multimètre.

il faudrait mesurer si il y a quelques ohms sur le connecteur hotbed

Bon il ne faut pas mettre l'imprimante en marche pour la mesure de résistance car tu vas cramer le multimètre. Si tu as 1.4 ohms au niveau du fil rouge et noir sur le lit chauffant. Il faut faire la même mesure sur le connecteur du bed. Il faut faire la même mesure sur la carte électronique. si tu trouve une valeur différente de 1.4 à 10 ohms c'est que tu as un fil de coupé

Salut, j'ai une impression en cours donc je ne peux pas confirmer mais il faudrait regarder IMPRIMANTE ETEINTE à l'ohmètre la valeur que tu as sur le connecteur entre les deux fils rouges le connecteur ci dessous est moche mais bon https://3dprint.wiki/_media/reprap/anet/a8/18449265_10211516226635514_3997977419206089998_o.jpg Il devrait y avoir dans les 10 ohms si tu as beaucoup plus c'est qu'il y a un problème dans le connecteur ou que la résistance du bed est coupée. dans ce cas même mesure toujours imprimante hors tension directement sur les fils ci dessous si tu as pas dans les 10 ohms c'est que le bed est coupé

Salut, Pour l'imprimante j'ai pas mal de collègues qui se sont fait leur machine de a à z ces 4-5 dernières années. D'après eux et moi maintenant c'est un rapport qualité / prix / emmerdement imbattable. pour ce qui est de possible il n'y a pas beaucoup de limite !! https://www.thingiverse.com

Il y a des connecteurs pré cablés aussi Connecteurs pour les moteurs coté carte électronique http://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-24AWG-JST-XH2-54-4-Pin-Plug-Wire-200mm-for-RC-BEC-LIPO-Battery-SY-AU-/252199486182?epid=1669175253&hash=item3ab842c2e6:g:zHkAAOSwnH1WYlqf pour les ventilos http://www.ebay.co.uk/itm/5-Pcs-24AWG-JST-XH2-54-2-Pin-Connector-Plug-Wire-Cable-20cm-Length-SP-/182183382555?epid=1854414049&hash=item2a6af9ce1b:g:LNMAAOSwEzxYPask en vrac http://www.funreprap.com/fr/4-electronique#/page-2 le plus simple c'est de chercher les images et tomber sur le bon! https://www.google.fr/search?q=XH+2.54+P&client=ubuntu&hs=Nxl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWxO2T18fVAhUCEVAKHfPQBJsQ_AUICigB&biw=1920&bih=997

Si tu as pas de laine de roche il y a les Ecran pare flamme AIR LIQUIDE - WELDTEAM

salut dans les différents slicers il y a des section pour modifier le starting et ending GCODE sinon ci dessous un fichier de profil FFF c'est pour de l'ABS il doit y avoir le GCODE https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=21829

pour enlever les fils il y a des harpons a lever, la vidéo couvre presque tous les types de connecteurs

Salut, c'est un connecteur de type VHR-6N https://www.google.fr/search?q=VHR-6N&client=ubuntu&hs=yjS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjumv-VzL7VAhUDPVAKHV_eAOoQ_AUICygC&biw=1920&bih=997 Par contre normalement il faut avoir une pince pour sertir. Vu le courant qui passe dans le connecteur, le moindre problème de contact va le faire chauffer et du coup le plastique va chauffer. Un conseil regarde comment sont serrées toutes les vis de tous les connecteurs mais fait gaffe en reserrant les connecteurs tournent sur eux même. Comme expliqué ci dessous le plus sécurisant est de souder https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/replace_hb_connector Si tu as un vieux PC remplace par un connecteur d'alim tu peux passer 20 ampères et il y a un verrouillage. il y a aussi les connecteurs pour ACCU sur la puissance et un plus fin pour la thermistance https://www.aliexpress.com/item/1-paire-de-piles-XT60-male-connecteur-femelle-avec-cable-de-silicium-14-AWG/32799265626.html?spm=2114.10010108.1000013.2.3ee31f0bdXHwUa&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=20b82f47-ed41-4182-bc38-e15a1be609c0&tpp=1 La grosse mauvaise idée est de remplacer le tout par un dominos électrique

le whisky dans la vitrine est la pour ca ?