fmelle

Je revends une de mes imprimantes 3D pour faire de la place pour ma nouvelle Bambulab P1P. L'imprimante est en parfait état et à peu d'impressions au compteur. Elle a été modifiée avec des ventilateurs silencieux, une tête d'impression plus efficace au niveau du refroidissement. Elle a aussi un système optimisé pour le filament : bobine sur le dessus et filament au chemin optimal jusqu'à l'extrudeur. Le bowden a aussi été remplacé par un capricorn. Le tiroir est aménagé et j'ai aussi toutes les pièces d'origine au cas où. Elle sera livrée avec 2 supports permettant de régler l'axe X parfaitement. A récupérer sur Clamart près de l'hôpital Béclère dans le jardin Parisien. Toutes les photos sont disponibles sur l'annonce leboncoin.

Merci beaucoup, je vais tenter de la câbler dès que je reçoit la prise femelle JST-PH 6 broches (normalement, je reçois ça mercredi)

Merci pour cette info, de mon côté, je n'ai pas eu cet adaptateur avec ma D12-230 dual ... Est-ce que tu peux me faire des photos côté prise JST-PH 6 broches ? Pour que je puisse ensuite voir comment faire moi-même l'adaptateur que tu as reçu avec ton imprimante ? Merci beaucoup

@Greg² J'ai enfin reçu tout ce qu'il faut pour passer ma WD12 en direct drive avec Orbiter 1.5 (j'avais commandé un orbiter avec le levier du mauvais côté) et j'ai fini le montage ce soir. Il ne me reste plus qu'à connecter le moteur de l'Orbiter 1.5 à l'imprimante. Pour faire un montage facilement reversible, je cherche à connaitre le câblage entre le connecteur PH 2.0 à 6 broches et les 4 broches du moteur de l'obiter 1.5. Est-ce que tu saurais me dire ? Sinon, il va falloir que je démonte l'imprimante et fasse le test de continuité. Mais bon, je fais mon flemmard et je tente le coup Si jamais tu as toujours sous la main le câblage que tu as fait, cela me rendrait service. Merci en tous cas. Fred.

Effectivement @Skwal, j'ai aussi le message d'erreur depuis ma MAJ de klipper. Je n'ai pas trouvé comment configurer le 2ème extrudeur qui utilise la même tête (donc même résistance de chauffe et même sonde de température) ... Si tu trouves, cela m'intéresse ... Pour l'instant, j'ai laissé en mode extrudeur unique car je ne me sers pas du 2ème extrudeur (et je suis en train de passer la tête en direct drive).

@Skwal : le fichier que j'utilise est le suivant (pas beaucoup d'évolution par rapport à celui que j'avais posté précédemment) et je confirme qu'il ne génère pas d'erreur sur ma machine. Par contre, j'ai une WD12 avec 2 extrudeurs. Tu as une WD12-230 ou WD12-D300 ? Moi c'est une WD12 en plateau 230x230. printer.cfg

Bon, je viens de mesurer et j'ai un max à 210mm mais je ne suis plus avec le plateau d'origine. J'ai fait cette modif: https://www.thingiverse.com/thing:454679

Je ne sais pas du tout te dire car j'ai pas la mesure de la tête d'origine. Je peux par contre mesurer la hauteur de la buse avec le plateau et le plateau avec la barre transverse du bas. Par déduction on a la distance entre la barre du bas et la buse. Si tu fais de même avec la tienne si tu as encore la tête originale, on pourra comparer. Dis-moi si cela te conviendrai.

Je suis en train de me monter une tête direct drive sur mon ai3m. Cela risque de prendre du temps car j'ai pas mal d'autres choses sur le feu mais je pourrai vous faire un feedback. Il s'agit de cette tête : https://www.thingiverse.com/thing:4469339 Sachant que je suis déjà équipé de sa version bowden (qui est top d'ailleurs). Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk

Alors voilà mon fichier printer.cfg

Hello j'ai une WD12 dual avec BL touch qui est sous klipper. Par contre, je n'ai pas fait de test de double extrusion pour le moment. Je peux publier mon fichier printer.cfg si besoin. A noter que j'ai aussi installé un accéléromètre ADXL345 pour analyser les vibrations de l'imprimante et activer l'input shaping. Il y aura donc des éléments à modifier pour que cela fonctionne si tu n'en as pas.

Bon, j'avance petit à petit avec Klipper sur ma WD12 230 dual. Je n'arrive pas à trouver comment faire un beep avec la MKS Robin Nano 1.2 (carte mère de notre WD12) avec klipper. Ce serait pas mal pour intégrer un ou plusieurs beep dans ma macro M600. Si quelqu'un sait, je suis preneur Bon week-end à tous !

Bon, je vais répondre à moi-même car j'ai avancé sur le sujet grâce à @Greg² pour l'ADXL345. En fait, il suffisait de suivre le tutoriel à la lettre et cela flashe le raspberry pi et pas l'imprimante ... Donc pas besoin de faire le même genre de chose que lorsque l'on veut flasher le firmware sur la WD12 et s'attendre à avoir un fichier bin Ensuite pour faire fonctionner le 2ème extrudeur, voici ma configuration : [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 #M92 T0 E407.50 microsteps: 16 rotation_distance: 7.852760736196319 min_extrude_temp: 150 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: 5 max_temp: 250 ################################### # Secondary extruder [extruder1] step_pin: PA6 dir_pin: !PA1 enable_pin: !PA3 #M92 T1 E417.81 microsteps: 16 rotation_distance: 7.658983748593858 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 shared_heater: extruder En espérant que cela puisse servir à certains.

Bonsoir à tous. J'ai sauté le pas ce week-end et j'ai passé mon imprimante Wanhao D12 sur Klipper et si cela fonctionne correctement en suivant les instructions de Greg², je suis confronté à 2 soucis : je ne sais pas comment déclarer le 2ème extrudeur (en gros quel paramètre positionner pour que cela fonctionne correctement) et surtout je ne sais pas comment générer le firmware qui permet de faire fonctionner le capteur ADXL345 qui permet d'éviter tout problème de résonance même à haute vitesse. (J'imprime avec mon autre imprimante, une Anycubic i2 Mega S à plus de 100mm/s sans aucun artefact et avec des accélérations de fou ...). Ma priorité est de faire fonctionner l'ADXL345. Est-ce que quelqu'un a une idée ? En effet, en suivant le tutorial, comme on choisit comme type de micro-controller code "Linux process", la compilation génére un fichier ELF et pas un bin comme c'est le cas en suivant le tuto de Greg² Bref, je suis un peu limité pour l'instant. Merci à vous tous !

Une petite question à propos de la connexion RJ45 : est-ce que tu as réutilisé celle d'origine ? Sinon, tu en as peut-être fait une perso ou est-ce que tu l'as remplacée par autre chose ? Je pensais à ça par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005001344749444.html Mon idée était d'avoir une tête que je peux facilement rebasculer en double bowden si je veux faire de l'impression bicolore par exemple. Ou encore en cas de bouchage de buse pour rapidement dépanner en cas de besoin. Enfin, tu as imprimé avec du PETG ou de l'ABS ? Je suppose que vu la proximité avec la buse et les températures en jeu du PLA serait pas conseillé. Merci !

Super, je vais tenter de la faire alors

Hello, est-ce que la tête que tu as installé en direct drive est ce modèle ? Wanhao D12 X carriage with Orbiter

Bonjour, je souhaite passer ma D12 dual en direct drive. Du coup, je cherche des retours d'expérience. Si vous avez passé le pas, est-ce que vous pouvez me dire quelle solution vous avez choisi ? Merci !

Je confirme que Klipper est vraiment super, j'ai testé son installation sur mon anycubic i3 Mega (carte 8bits) et l'amélioration sur l'impression (qualité et vitesse) est impressionnante. Je vais du coup tenter aussi de faire de même sur la D12 que j'ai déjà passé en Marlin classique.

Bien vu

Les connecteurs semblent être des JST XAD 16 pin. La référence exacte semble être XADRP-16V. Assez rares d'utilisation, on ne les trouve pas sur aliexpress sauf en très grosse quantité ... J'ai vu par contre que digikey en propose à l'unité pour 0.36$. Après, à voir les frais de port ... La pince classique de sertissage devrait fonnctionner car il semble que c'est le même type de connecteur à sertir que les prises JST XH.

Sinon, si vous savez identifier les connecteurs et le cablage (avec un cable fonctionnel pour tester la continuité), cela coute certainement moins cher de se le faire. Une bonne pince à sertir coute 10-15 euros sur Aliexpress et le câble silicone 22AWG de 2 euros les 5m. Ensuite, il faut ajouter la gaine nylon à 1.5 euros le mètre. Pour une nappe de 2x8 cables de 57 pouces (1.45m), cela ferait donc 25 de câble (10euros) et 3 euros de gaine soit en comptant la pince 28 euros auquels il faut ajouter le prix des 2 connecteurs.

En fait le double homing Z était utile lorsque l'imprimante n'avait pas de BL touch pour éviter que l'axe Z se décale (le moteur sans endstop laissait l'axe s'affaisser et ne corrigeait pas lors du homing Z). J'ai ensuite ajouté un BL Touch mais sans toucher au homing double de l'axe Z, juste pour rattraper la planéité du plateau utilisé. En y réfléchissant aujourd'hui en regardant comment passer sous Klipper, je pense que garder le double Z homing physique en plus du BL Touch n'a pas de sens. Ta réaction corrobore cette impression. A voir si d'autres peuvent aussi confirmer que le Z homing par BL Touch est le mieux à mettre en place maintenant (et donc que je peux supprimer les 2 endstop Z Physiques).

Bonjour à tous. J'ai actuellement une AI3M de 2017 sur laquelle j'ai monté un extrudeur Titan et ajouté un 2ème endstop pour le Z. Elle est donc upgradée en AI3M S J'ai aussi ajouté dessus un BL-Touch et à chaque impression (j'ai un bed amovible donc il change d'une impression à l'autre) je fais donc un G28 mécanique suivi d'un G29 pour faire le mesh du bed levelling (en 5x5). Je suis sur la version Marlin 2.0.6 qui est sur Thingiverse. Je me pose la question de migrer sur Klipper et en regardant de près, je me demande si j'utilise le BL-Touch pour faire le Z au centre de mon plateau et ensuite, je fais un G29, ce ne serait pas encore mieux que mon script de démarrage actuel. Cela pourrait d'ailleurs aussi être fait avec Marlin, pas besoin de Klipper pour ça. Est-ce que vous avez une idée ? Actuellement, les endstops mécaniques sont réglés pour faire le homing Z sans plateau installé, comme ça je peux au choix mettre des plateaux fin (comme PEI sur métal) ou épais (verre ou ultrabase) : G28 sans le plateau, PAUSE, G29 avec le plateau posé. Merci d'avance pour vos retours

Très chouette comme nouvelle Merci Jonathan pour ce retour de test très complet et comme toujours tu as travaillé pour être précis et mécaniquement optimisé