Temete

Salut Fourmi, Ce n'est pas régler le bed, c'est pour tester la répétabilité de la mesure du Z ... Juste pour montrer qu'un capteur mécanique (un interrupteur), cela reste assez précis. @Thsrp : Sur ce, je viens de recevoir mon BL-Touch 2.2. Je vais donc redémonter l'imprimante encore une fois. Mais c'est pour la bonne cause .

Salut Thsrp, Oui tu as raison, mais je n'arrive pas à trouver le bon tuto. Entre le BL-Touch 2.2 et le 3.0, sans parler du bon firmware à installer, pas évident de trouver la bonne méthodologie. C'est dommage car j'ai un BL-Touch 3.0 tout frais livré . Si par hasard tu avais un petit résumé ou les bons liens, je t'en serais reconnaissant . Et puis, j'avais dit que je testerais, ce que j'ai fait. C'est toujours bon d'avoir une idée de ce que valent les différentes solutions.

Bonsoir, Alors, j'ai enfin testé le Xayav HAK (Homing Adjustment Kit). En effet, c'est très simple à installer. Il n'y a pas d'upgrade de firmware à faire et cela ne désactive pas le capteur inductif ou capacitif installé. La subtilité vient que c'est l'un ou l'autre. Il suffit de monter la capteur capacitif (ou dévisser la vis du HAK) pour utiliser la capteur mécanique du HAK. Dans ce cas, le bed-leveling n'a plus de sens car c'est le capteur HAK qui donnera toujours la même hauteur ! Pour faire un bed-leveling, il suffit de descendre le capteur d'origine et une fois terminé, de le remonter. Il faut juste penser à désactiver le "Auto Leveling" pour imprimer. Vu les échanges sur la précision de ce type de capteur mécanique (au vu des résultats aléatoires que certains obtiennent avec le capteur inductif/capacitif), j'ai donc testé un bed-leveling avec le HAK. Cela permet de prendre 16 mesures avec le HAK sans s'embêter à le faire manuellement (bah, on a le droit d'être un peu fainéant, non ?). Et bien la précision est pas mal du tout : l'écart max est de 0.0075 mm. Voilà. C'est testé. Comme quelqu'un l'a fait remarqué, le HAK, avec les frais de transport, est un peu cher (~50€), alors qu'un capteur mécanique ne vaut rien. Avis aux bricoleurs pour créer les supports du capteur et de la vis de réglage.

Pourrais-tu rappeler où trouver ce firmware Tiny B6 with BL-Touch ?

Pour information, le firmware Creality 1.60.8 avec BL-Touch est ici : Creality 3D BL-Touch firmware with instruction. Attention, les docs sont en chinois ...

Bonjour, Je m'inscris en faux. Cette imprimante fonctionne très bien et les impressions sont de très bonnes qualités. Il est vrai que le réglage de la sonde Z doit être fait et il est aussi vrai que le support Creality est inexistant. Il est dommage qu'une documentation à jour ne soit pas présente, mais en suivant les conseils sur ce forum, j'ai pu la régler aux petits oignions. Le point majeur (pour moi qui imprime sur du verre car je déteste ces buildtaks qui s'abiment trop vite) a été le changement du capteur résistif par un capteur capacitif. Le seul point est que ce type de capteur est très sensible à la chaleur et qu'il faut que le bed et la la tête soit en température pour le réglage et ensuite lors des futures utilisations. Je comprends tout à fait ta frustration car une imprimante de ce prix là devrait fonctionner de base sans avoir à faire des modifications. Quand à la question du thread, tu as raison de la rappeler : Pour moi, cette imprimante vaut le coup, si on est un petit peu bidouilleur, car les impressions sont vraiment de qualité. J'en suis à ma 3ème imprimante : 1er - Anycubic I3 Mega, 2eme - Flyingbear Tornado, 3eme - Creality CR-10S Pro. La CR-10S Pro est celle que je préfère. Elle me permet d'imprimer à 90 mm/s avec la même qualité que mes précédentes à 50 mm/s. J'en suis à une 100aine d'impressions sans avoir régler à nouveau la sonde Z. C'est mon humble avis, qui m'engage que moi.

Je créé un nouveau post sur le Z leveling spécifiquement. C'est, globalement, le sujet qui pose le plus de problème sur cette imprimante. Pour ma part, je suis passé sur un revêtement en verre trempé de chez Creality : CR-10S Pro Tempered Glass Plate. Pas besoin de laque ou autre colle pour faire tenir une impression et cela s'enlève facilement une fois le plateau refroidit en dessous de 40°C. Il faut juste faire attention d'avoir une première couche assez écrasée. Cela a nécessité de changer le capteur inductif par un capacitif. Ce type de capteur étant sensible à la chaleur, le Z homing peut parfois être taquin, surtout si on attend pas assez la montée en température du plateau. Pour la partie Z homing, je vais tester cela : Xayav HAK (Homing Adjustment Kit). Cela permet d'avoir un Z mécanique mais cela permet aussi de continuer à utiliser l'auto bed leveling (d'après ce qu'ils disent sur leur site). Pas de modification du firmware sur la CR-10S Pro, d'après le descriptif. C'est commandé, j'attend la livraison. Je teste et je vous dis ce que cela donne.

En effet, pas besoin de soudure, ni de voltmètre. Merci beaucoup pour l'info et le lien. De mon côté, j'ai pris ceux-là car ils sont tous petits.

Bon, bon ... J'avais dit que je toucherais plus, mais j'ai craqué et commandé un nouveau bed chez Creality : Le lien est ici chez Aliexpress : CR-10S verre trempé Revêtement Chimique Spécial 310x320x3mm. C'est pas donné, ok, et un verre Leroy-Merlin pourrait faire l'affaire, mais je voudrais voir ce que cela donne car il n'y a pas besoin de laque ou autre Dimafix pour faire tenir l'impression. Cela ressemble beaucoup au matériau "Ultrabase" de la Anycubic, par exemple. Je teste et je vous dis (dès que je la reçois).

Bonjour, Pour ma part, j'ai mis des réducteurs de tension. Maintenant, il faut penser aussi aux personnes qui ne sont pas forcement à l'aise avec les soudures et qui n'ont pas de voltmètre, par exemple, pour régler les réducteurs. J'ai trouvé cette vidéo sympa pour expliquer les principes. Vu le nombre d'idées intéressantes poussées par tout le monde, je pense qu'il faudrait faire un nouveau thread récapitulatif qui décrit ces changements plus précisément, et les meilleurs usages pour les faire. Bouteille lancée à la mer ...

Bonjour, Une vidéo récente et très bien faite qui explique par le détail comment mettre en place de nouveaux ventilateurs silencieux, sans forcement utiliser des réducteurs de tension. Le lien sur Thingiverse pour l'adaptateur du ventilateur de la carte mère est indiqué dans les commentaires de la vidéo. Cliquez ici : Creality Cr10S PRO upgrades - Noctua fans install and more Bon visionnage.

Alors ... Je viens de changer le capteur d'origine qui est bien un inductif : il ne détecte pas le verre, ni le plastique (j'ai testé). Juste le métal et mes doigts, mais on se demande si je n'ai pas un côté cyborg ! Vu que j'imprime sur du verre, je l'ai remplacé par un capacitif trouvé sur Amazon (on les trouve à peu près partout). Le modèle que j'ai choisi est le LJC18A3-B-Z/BX. J'ai longtemps hésité avec le LJC18A3-H-Z/BX qui est celui aussi utilisé par de nombreuses personnes. Je n'ai pas réussi à trouver la différence de caractéristiques entre les deux (sauf des tas de conneries mal écrites par les vendeurs). La position de la lettre B ou H correspond à la distance de détection, donc je suis parti du postulat que B est plus petit que H et que c'est plus précis. Bref, c'est ce modèle : Il détecte parfaitement le métal, le verre et le plastique (et mes doigts ...). J'ai fait le leveling et j'ai ensuite fait plus de 20 "Home" dont plusieurs après arrêt électrique. Et bien, la précision reproductive est au rendez-vous car j'ai toujours retrouvé le même écart par rapport au bed. Pour résumer, les petites modifications que j'ai faite : - Remplacement des ventilateurs par des Noctua (çà c'est pour le silence de fonctionnement), - Synchronisation des axes Z (pour éviter les réglages de parallélisme de temps en temps), - Changement du capteur Z d'origine par un nouveau capacitif, - Upgrade du firmware et de l'écran en v1.60.71. Désormais, je n'y touche plus et je profite maintenant des impressions.

Les 2 sont complémentaires. La courroie pour synchroniser les 2 axes et faire en sorte qu'il n'y ai pas de déréglage du parallélisme de l'axe X par rapport au plateau. L'anti-backlash pour la qualité d'impression (surtout si on joue beaucoup avec l'axe Z).

Bon, vu que ce thread concentre beaucoup de modifications de la CR-10S Pro, je vous mets à disposition le lien Youtube qui présente la mise en place du mécanisme d'anti-retour sur l'axe Z. Cela permet d'avoir des couches homogènes en supprimant le tout petit jeu entre les vis sans-fin Z et les supports (de l'axe X). C'est ici : T8 Anti-Backlash Les pièces se trouvent partout (Amazon, Ebay, AliExpress, etc ...). Un exemple chez Amazon : T8 anti backlash / T8 anti-jeu à ressort

Bonsoir, Je reviens sur la courroie qui permet de synchroniser les 2 vis sans fin de l'axe Z. Cela permet de faire le réglage de planéité une seule fois et cela ne se déréglera pas. Je n'ai rien inventé, c'est une idée postée sur le groupe Facebook dédié aux Creality. L'idée est toute simple : enlever le cache et mettre les 2 GT2 à la place. On visse la 1ère GT2. On règle le parallèlisme. On serre la 2ème GT2. Pour la tension de la courroie de 760mm, il suffit d'écarter un tout petit peu les supports en jouant avec les 4 vis de fixation de ces supports. Un petit trou à la perceuse permet d'accéder à la vis de serrage facilement.

Merci pour le lien mais je me demandais quelle est la différence entre les 2 modèles ?

Bonjour, Je m'insère dans la discussion car je viens de recevoir la CR-10S Pro. Je vais essayer de rester le plus standard à l'imprimante mais certaines modifications seront forcement faites : - Ventilateurs Noctua (pour le silence) - Couplage des axes Z - Changement du plateau pour un plateau en verre borosilicate (+ du Dimafix pour l'adhésion) - Changement du capteur Z pour un capteur capacitif C'est sur ce dernier point que j'aurais une question, si quelqu'un sait y répondre ? En parcourant les différents forums, on découvre 2 modèles de détecteurs capacitifs utilisés : LJC18A3-B-Z/BX et LJC18A3-H-Z/BX. J'ai cherché sur le net mais impossible de trouver la différence entre les 2. Est-ce que quelqu'un a une idée ?

Bonsoir, La mise à jour du firmware ne change pas les paramètres sauvegardés en mémoire . Il faut, soit changer les paramètres par le menu de l'imprimante (sans oublier de sauvegarder à la fin), soit recharger les paramètres par défaut du firmware après flashage (mais il faudra régler à nouveau l'imprimante).

Voici la version de la pièce du bas pour une tête simple (1 hotend) : Flyingbear Tornado Part Top Fan (BOTTOM) (1 hotend).stl

Voici une version plus élaborée du ventilateur de refroidissement de la pièce en cours d'impression. Je voulais un refroidissement efficace mais qui ne cache pas les buses d'impressions (hotend) afin de pouvoir y accéder facilement mais aussi de pouvoir regarder béatement l'impression en cours . J'en ai profité pour inclure la fonction de protection du BL-Touch, dont j'ai déjà parlé précedemment. J'ai du installer un ventilateur radial, car un ventilteur normal ne fournit pas assez de flux d'air en sortie des buses de refroidissement. Il y a 2 sorties individuelles pour chaque hotend : Le système est fait de 2 pièces afin de pouvoir être imprimé facilement. Le Part Fan Top (Up) : Flyingbear Tornado Part Top Fan (UP).stl Le Part Fan Top (Bottom) : Flyingbear Tornado Part Top Fan (BOTTOM).stl Le tout est prévu pour ce ventilateur radial 12v (il faut donc un petit transfo 24v-12v) : Ventilateur Radial 12v"3D Sway" Pour le régulateur de tension, ce modèle fera l'affaire : Transformateur 24v-12v (réglable) Ce système de refroidissement sert aussi de protection BL-Touch. C'est toujours très utile en cas de déplacement X mal maitrisé, ou après un upgrade firmware mal paramétré au niveau des steps/mm.

Les coupleurs originaux fournis avec le Tornado font leur boulot mais ne sont pas d'une super qualité. Le problème peut se faire sentir si vous activez le "Retraction Vertical Lift" : la hotend se soulève un peu entre chaque déplacement. Dans ce cas, le plateau n'arrête pas monter/descendre sur chaque couche d'impression. Les coupleurs originaux peuvent induire une mauvaise qualité d'impression. Voici une phots des originaux et de leur remplaçants : Un fois monté, cela donne cela : Il existe de nombreux modèles de coupleurs. La seule chose à vérifier sont les dimensions : Diamètre 5mm pour l'axe du moteur et diamètre 10mm pour la tige filtée. Voici un exemple chez Aliexpress (lot de 4 pour 10€) : Coupleur 5x10 souple Ce modèle offre une souplesse (un peu comme une rotule) entre le moteur et l'axe, mais est parfaitement sans jeu sur le déplacement Z.

Hop, salut ! J'ai traîné sur le net et en effet, on peut brancher les 2 écrans en même temps. Le petite vidéo qui le prouve : Par contre, je ne vois pas trop l'utilité ?

J'ai l'écran d'origine N&B, celui avec la molette. Je n'ai pas l'utilité d'un écran plus moderne ou graphique car j'imprime à partir du PC.

Salut, J'utilise ce firmware depuis un bon moment et il n'y a pas de souci. Le firmware de Flyingbear étant basé sur une vieille version, j'ai adapté le nouveau 1.1.8 pour utiliser les nouvelles fonctions. Pour le déplacement Z, j'ai eu en effet 2 cas. J'ai mis des TMC2208 en remplacement des DRV8825 (j'ai l'un des premier modèle de Tornado) : j'ai configuré le déplacement Z à 800 steps/mm. Par contre, un ami a acheté une version récente de la Tornado équipée des TMC2208 : on a dû configurer le déplacement Z à 1600 steps/mm (comme un DRV8825). Cela se change dans les menus de l'écran ou bien dans le firmware : Dans le fichier "configuration.h" : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 800, 98 } // { X, Y, Z, E0 } en steps/mm

Tu as quoi steppers ? Des DRV8825 ou des TMC2208 ? Le firmware que tu as choisi est pour les DRV8825 ... Juste histoire de vérifier.