Narwhal

Non c'est une cr 10 stock , on m'a dit qu'il fallait baisse la ventilation si on n'a pas de chausette , je l'ai baissé à 40% et même avec ça, à la 2ème couche non. Avant que je change le corps de chauffe d'origine à l'e3dv6, ça fonctionnait bien

Bonjour, Je viens vers vous car j'ai installé un 3DV6 sur la cr10 mais quand je veux imprimer ne serais qu'un cube, au bout de la 2ème couche, l'imprimante "bip" , se mets donc en sécurité et affiche "Sleep" sur l'écran. La température de la buse se mets à zéro mais l'imprimante continue à imprimer.. Si vous avez une solution à ça, j'ai serré tout ce que je pouvais donc normalement ça ne devrait pas se mettre en sécurité .. Bonne journée/soirée à vous.

Bonjour, je reviens sur mon post car j'ai imprimé un support pour switch mais sur la base de mes pièces il y'a une "surépaisseur" et ce n'est pas lisse. J'ai normalement tendus les courroies comme je pouvais mais j'ai ce genre de ligne. PLA Emotion Tech T° buse : 200° T° bed : 60° et 50° après. Vitesse d'impression : 80 mm/s hauteur de couche : 0.2 remplissage : 15% Je vous remercie d'avance si vous avez des solutions.

Ah pas mal ce concours, je participe avec plaisirs

Pas mal, j'ai pas remonté tout le topic, c'est du ARIANE PLAST que tu utilises ? tu utilises quel réglages pour avoir ce résultat ?

@macmootproAh nickel merci Je pensais que j'étais seul à avoir ce soucis genre soucis de réglage ou d'offset. Je testerais ce support et justement je trouvais mon support trop proche du connecteur de l'écran.. Je vois aussi pour changer le ventilateur de la buse mais avec les clefs allen fournis, j'ai une vis qui me résiste donc faut je vois ça aussi

Le support blanc du Noctua est trop "haut" l'alim s'appuie sur ce support!

Je me permet de m'incruster, je montes le papst dans l'alim ce week ou l'autre et par contre moi , j'ai eu un soucis pour faire tenir l'alim dans le boitier, j'ai dû bidouiller en utilisant les supports de vis comme blocage pour le support du ventilateur mais malgré ça, l'alim est encore gêné par le support venti(un peu trop haut).

J'avais vu les modifications que tu avais fait au niveaux des ventilos, moi si j'ai bien calculé j'ai prévu de changer déjà les deux ventilos qui sont de base à l'intérieur + celui de la buse, le petit. J'en ai 4 pour le petit ventilo, les petits connecteurs, en gros je découpe les fils je les mets tous ensemble et ça fonctionne ? pas besoin de dénudé avec ces connecteurs ? Je me suis basé sur une publication d'un printer sur facebook, qui me paraît convenable à faire. Par contre, pour découper la tôle, je ne suis pas équipé et j'ai jamais fait enfin, je ne suis pas manuelle pour faire une bonne découpe. La publication : "C'est fait, j'ai remplacé les trois ventilateurs de mon boitier de controle de ma CR-10., ci-dessous les infos sur les modèles installés, parce que c'est vraiment le jour et la nuit au niveau du bruit. Le 1er et le plus facile à remplacer est celui qui mesure 40x20. Remplacé par un Noctua NF-A4x20 FLX : https://www.amazon.fr/…/B071…/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00… Le 2nd de 50x10 (ou 15) remplacé par un Noctua NF-A6X25 FLX (Il y a juste la place...) : https://www.amazon.fr/…/B009…/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00… Il faudra remplacé le support d'origine par celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:2561114 Le 3ème qui est dans le boitier d'alimentation de dimension 50x10 a été remplacé par un Papst 612/FL de 15mm d'épaisseur : http://www.grooves.land/bpapst-hardware-electronic-612-geha… Tellement satisfait du gain au niveau sonore que j'ai aussi remplacé celui de la tête d'impression par un Noctua NF-A4x10 FLX : https://www.amazon.fr/…/B009…/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00… Les Noctua sont livrés avec des kits câbles qui facilitent leur mise en place. ";-)

je testerais 65° (ça mets surtout pas mal de temps à monter en temp donc bon..) et je testerais pour la double épaisseur

Je ne pourrais tester tout ça que ce week end mais j'ai pour projet comme dit de changer les ventilateurs , si je mets ça pour relier mes nouveaux ventis aux câbles de base qui seront coupé à 5 10 cm du bornier ça le ferais non ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-minibornes-automatiques-a-levier-0-08-a-4-mm2-2-entrees-rigide-souple-wago-e1500804633 Je ne voudrais pas faire de bétise et faire ça bien et gagner en silence surtout !

J'ai préféré changer pour un miroir, en soi l'accroche, je suis bien mais c'est le Z qu'il faut que j'arrives à gérer, après je chauffe qu'à 55°.

Bonsoir , j'ai vu quelque part que la Chine expédie les colis en envoyant le max, c'est un peu du tirage au sort donc faut avoir la chance de tombé au moment qu'ils choisissent votre colis.

Concernant les steps, je ne connais pas du tout, j'ai juste régler le leveling, que je vais refaire mais j'arrive jamais à être à plus ou moins 1 dixème de la côte réelle.. et fait les améliorations essentielles et encore il me reste à changer les ventilateurs, d'ailleurs si vous avez des astuces pour bien faire . Donc si j'écrase la première couche, je ne serais pas du tout dans la tolérance acceptable en Z ? comme sur un cube j'ai 19.6 au lieu de 20 mm , à voir !

Non, ça bouge après chaque impression ?

Pour l'adhérence je dois être bon mais la dernière fois je pense que ça s'est enlevé (pour le casque) car le Z je l'ai fait avec le comparateur donc possible que ça ne fonctionne pas bien.

Effectivement , je travailles au centièmes grand max mais à la limite j'aurais 1 dixième pas de soucis mais 0.4 , ça fais un peu trop non ?

J'ai changé quasiment dès le début pour la plaque car j'avais dû mal à avoir une bonne surface d'accroche et à ce qui paraît le verre est bas de gamme donc bombé, mais par contre pour le gel à dépolir , je ne peux pas te dire ! Je suis en apprentis Fraiseur, donc tout ce qui est axes et tout je connais mais quand je vois que le Z c'est galère à avoir quelque chose de parfait c'est un peu chaud, en usinage maintenant avec un palpeur digital tu palpes le dessus et hop c'est fait, ahah ou même avec une cale de 100 ça fonctionne bien !

Et au final c'est un peu mieux avec le carton ? on m'a dit de tester de faire un cube de 40 pour voir si ça se fesait juste sur un petit cube de 20 mais bon pas sûr de la chose ! j'ai encore dû mal à comprendre certains réglages dans les slicer mais bon..

bah je ne sais pas soit faut que je fasse un brim pour faire le casque car quand j'imprimes ça fait trois tracés au début et ça embarque juste un trait de filament , sûrement le filament qui n'a pas le temps de se "solidifier à la plaque" et pour la plaque j'utilise un miroir. Je ne parlais pas d'avoir un Z précis spécialement pour le casque mais quand j'imprimes un cube j'ai 19,6 au lieu de 20 c'est limite, ou à chaque fois faut que je joues avec le Slicer. carton de 0.25 ? première fois que j'entends ça, à voir ! et pareil, j'utilise de la laque eco+ .

Bon le tube ptfe : problème résolu, je l'avais mal emboîté, je l'ai poussé jusqu'au fond et ça tiens bien. j'ai rajouté un clips sur le petit block en plastique et ça tiens. Par contre, c'est surtout sur le Z, ou je galère à avoir quelque chose qui se rapproche de la bonne côte, j'ai voulu faire le casque de Stallord, seulement à la troisème/quatrième couche, la buse embarque les premières couches.

J'avais une vis qui se balladait dans le boitier donc bon effectivement ya pas de controle qualite

Bah ça serait bizarre quand même, je l'ai depuis peu de temps apres je lai manipulé quelques fois car le filament ne voulais pas passer, je regarderais le tube

Merci pour ces conseils. Par contre une idée pourquoi le tube ptfe se barre de la petite pièce en "laiton"(je pense) et fait foiré l'impression?

J'utilise Cura engine sous Repetier mais j'ai activé la rétractation j'ai mis 8 mm (trop ?) par contre là j'ai un soucis c'est le tube PFTE qui guide le filament se retire et fait foiré l'impression pourtant j'ai bien maintenu le tube au petit block en plastique de l'extrudeur. D'ailleurs si vous avez des profils cr10 je suis preneur ou des conseils ?!