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Sur l'image 1 la couche 2 a probablement déchirée la couche 1 à cause de couches bien trop hautes et non collées au plateau Sur l'image 2 ton plateau semble irrégulier, je veux dire c'est un peu comme si tu imprimais sur un plateau gondolé. Sur l'image 3 clairement il ne s'agit pas de sous extrusion mais d'une buse un peu trop haute. Alors aucune compensation du 0 ne peut être faite sur un plateau gondolé, c'est peut être une piste à contrôler, l'état de surface du lit d'impression (Le PEI est collé sur la plaque de métal, c'est probablement un bon suspect). La compensation automatique de défaut de planéité ne peut se faire que sur un plateau parfaitement plat. A mon sens il ne faut considérer que cet aspect dans un premier temps, une palpation mal effectuée donnera une impression catastrophique pour finalement pas grand chose. Pour tester rapidement la planéité de ton lit tu peux dessiner une pièce de la même surface mais constituée d'un mur fin en accordéon de façon à ne déposer qu'un ou deux fil sur toute la surface et ensuite enlever la plaque et observer la largeur du trait déposé pour voire si sa largeur change suivant l'endroit. On peut aussi mesurer son épaisseur avec un pied à coulisse numérique à plusieurs endroits.

Oui pour le timelapse mais ce qui est enregistré sur ma clé c'est aussi les vidéo en temps réel, ce qui prend une place énorme... Je n'ai pas le temps de regarder mais je vais regarder pourquoi il enregistre en permanence les impressions. Je pense que c'est pourquoi je n'ai pas de timelapse, ca doit être où l'un ou l'autre. En fait j'imagine qu'il prend le dernier fichier vidéo comme timelapse mais comme il enregistre absolument tout, je n'ai que la fin de l'impression dans le timelapse. Il doit y avoir une option dans l'imprimante ou dans Bambu studio ou sur mon smartphone qui m'échappe

Je viens de regarder sur ma clé de 32Gb je n'ai plus que 15G dispo car en fait dans un dossier ipcam j'ai toutes les vidéos de ce qui a été imprimé par blocs de 256Mo En fait au lieu de compiler un fichier Mp4 timelapse, il ne prend que le dernier fichier MP4 qui est en fait la fin de l'impression. Ce que je comprends mal c'est qu'on a toute l'impression et non une compilation. De fait il bouffe la clé usb à grande vitesse sans faire ce que je lui ai demandé Le pire c'est que j'ai aussi sur cette clé différents projets 3mf alors que je n'ai jamais eu le choix de les enregistrer sur l'usb !

Je confirme que la laque Nelly fonctionne correctement sur le PEI, l'accroche n'a plus rien à voir. Par contre, le timelapse fonctionne quand il veut, 3 x sur 4 je n'ai que la fin de l'impression, càd le moment ou le plateau se baisse à la fin de l'impression. Dans certains cas, impossible de laisser un commentaire à un concepteur, les applis ne se synchronisent pas (Bambu Studio et Makerword) ce qui fait que je télécharge, j'imprime et plus rien.... Bref, tout fonctionne un peu dans le flou et un peu comme ca veut, ce qui fait que j'ai du mal à comprendre la philosophie globale des fonctions mais aussi des process. Même les projets s'enregistrent pour une partie dans mes documents et pour une autre dans le dossier téléchargement sans que je puisse le contrôler. A force de vouloir tout simplifier ca en devient complètement confus et les projets finissent par se perdre dans la nature. Tout ca mérite un bon gros ravalement

J'ai une bobine de noir pailleté d'Arianeplast qui a par moment des "bosses" de 2mm !!! C'est en retirant le fil usé par le galet de l'extrudeur que je m'en suis rendu compte. Je l'utilise maintenant en passant mes doigts le long du fil pour vérifier si la prochaine bosse se trouvera plus loin que mon impression. Efficace mais pas très pratique

Mon fils qui à une Prusa avait le même problème de décollement sur des grandes pièces en PLA. Je me rends aussi compte que même si les pièces tiennent sur le PEI, c'est loin d'être aussi collé qu'avec la 3Dlac qui n'a aucune élasticité, ca colle comme de la glue, c'est tout ou rien, ca se décolle comme si l'on cassait du verre, on est loin de cet effet avec le PEI

Tu as raison sur le fait que la température de la chambre à son importance tout comme la ventilation interne, la temp extérieure, mais aussi la masse de la pièce et ses dimensions... Bref, tout est important mais il faut bien garder en tête que la différence enter la première couche qui se décolle de presque rien et le résultat final ne tient souvent qu'à un petit rien Par contre plateau technique lisse, c'est colle indispensable

Pour la détection d'erreur j'ai un autre avis. J'ai eu 4 messages de l'IA qui étaient tous pertinents, spaghettis, décollement, fente de purge obstruée et impression sans fil. A chaque fois j'ai pu récupérer mon impression sauf un décollement lors d'une impression de test d'un mur de 0,8mm de large. Par contre, clairement, le PEI ne colle pas assez pour résister à un warping, il sera donc nécessaire de coller certaines pièces un peu massives. Pour le moment je ne sais pas distinguer à quel moment il faudrait utiliser de la laque. Il est par contre évident que si l'on met de la laque à chaque fois on évitera touts les warping au prix d'un nettoyage après chaque impression... Ce qui reste contraignant si l'on veut avoir la face contre plateau propre. Au sujet du warping, l'ampleur du défaut que l'on peut constater sur la base d'un objet n'est pas en rapport avec l'effort nécessaire pour le supprimer radicalement. En réalité ce défaut de décollement, s'il existe, ne fera que s'amplifier au fil des couches pour devenir, par réaction en chaine, une catastrophe au final. En fait, il faut considérer que le moindre décollement d'1/10ième de mm de la première couche, donnera un warping final de 5mm ou même plus. La même pièce fermement collée au plateau donnera par contre un résultat excellent. Il y a donc matière à travailler sur la question au lieu de plaindre comme ca se passe sur le forum BambuLab à propos de la P2S. Le warping n'est qu'une réaction physique au refroidissement rapide de la matière, ce n'est en aucun cas la faute de l'imprimante. Une imprimante qui imprime vite, doit nécessairement refroidir vite, ce qui favorise le warping, on peut tout avoir, il faut savoir accepter les compromis. Ce que je dis là mérite à lui seul un sujet entier

La perte de pas sur un moteur pas à pas est une chose assez compliquée à identifier en statique. On a pourtant une chose pour nous, on sait que ce type d'imprimante fonctionne en principe. C'est donc un point de départ important, chercher ce qui a changé par rapport à une imprimante en bon état. Il faut comprendre que la moindre perte de pas occasionne un petit décalage ou un gros, tout dépend à quel moment la panne intervient. Il n'y a donc pas de rapport entre la "grosse" perte de pas et la panne en elle même. Un logiciel de test n'apporte qu'une indication qui est la vitesse et l'accélération maximum que l'imprimante (en bon état) peut supporter, rien de plus. En cas de panne, ces tests n'apportent rien d'intéressant. Un moteur qui perd des pas pour une cause mécanique provient souvent d'une accélération trop rapide pour une masse mobile donnée. On retrouve ce problème sur des "roulements" type Igus qui sont en fait des bagues en plastique qui ont tendance à "coincer" à l'acceleration, et en particulier si la traction n'est pas parfaitement dans l'axe du mouvement ou en cas de jeu mécanique. Sur les roulement linéaires à billes peut avoir des billes qui coincent par moment ou un axe rayé qui bloque les billes. Pour le premier cas, il suffit de changer le roulement et pour dernier cas il suffit de tourner l'axe de quelques degrés afin que les billes ne passent plus sur la rayure. Sur un axe à glissière, il suffit d'un petit grain de sable dans un roulement pour qu'il coince par moment. Souviens toi de l'effet du petit gravillon qui vient bloquer une roue sur tes patins à roulettes ! Si ton décalage correspond exclusivement à l'axe X, cherche dans cette direction. Si tout est parfait mécaniquement, je regarderais les câbles moteurs. En fait ce n'est pas regarder mais les changer juste pour essayer avec un autre comme par exemple celui de l'extrudeur. Les câbles moteurs ont tendance à charbonner à force de pliures répétées ou d'une tension mécanique un peu trop forte. On a donc une résistance qui se fait dans le câble et le courant devient trop faible par moment, ce qui occasionne la perte de pas. Si ce n'est pas ca, on peut aussi avoir une protection du driver s'il chauffe un peu trop. Mais dans ce cas la coupure se fait sur un temps relativement long A noter aussi que le courant des drivers est réglable, un mauvais réglage peut occasionner la perte de pas. Sur une Voron je ne sais pas comment c'est fait, ca peut être par potentiomètre, par soft ou fixé dans le code machine. En dernier lieu un moteur qui peut avoir un problème interne (mais je n'ai jamais eu ce cas)

Je vais faire un essai avec la Nelly à 2€ les 400ml et je ferai un retour. Attention, toutes les laques ne fonctionnaient pas, généralement c'était de la laque bas de gamme qui fonctionnait bien. En fait, après réflexion, je sais que ca fonctionne, mon fils qui a une MK4S l'utilise avec succès.

Historiquement l’origine de la 3dlac est de la laque pour cheveux Nelly dans le cas présent, mais ce n’est pas la seule qui fonctionne. Ça fait 13 ans que je l’utilise sans problème.

Merci pour cette explication très complète. Ce que tu dis me semble logique mais ca reste difficilement gérable au quotidien. En fait j'ai 40 bobines de fil et donc 40 fois les paramètres à reconsidérer, ce qui est relativement long et fastidieux à faire. A moins de faire mon "générique PLA" mais je n'aurais alors pas la couleur de la bobine installée. Les personnes qui se plaignent du warping utilisent généralement du PLA et ma propre expérience me fait dire que j'aurais des problèmes avec cette ventilation à moins de trouver le bon équilibre. L'autre jour j'ai imprimé un boitier de 6cm x 6 face au plateau avec une température interne de 30°, fil et profil Bambu, réglages de base. J'ai eu la mauvaise surprise de constater que les 4 coins avaient un peu rebiqués. C'était donc une petite pièce pas massive non plus, je n'imagine même pas le résultat sur une pièce de 20cm ! Dois-je mettre de la laque sur le plateau ou modifier le profil de base de chaque fil ? Je n'aime pas trop m'écarter des prescriptions du fabricant car bien souvent c'est pour compenser quelque chose qui m'a échappé. Je n'ai pas l'habitude du PEI, probablement que la laque reste nécessaire pour certaines pièces ?

Otez moi d'un doute. Sur la P2S on a le ventilateur auxiliaire qui est chargé d'épauler celui de l'extrudeur, pourquoi pas ? Cependant il agit exactement comme un courant d'air qui viendrait refroidir la partie droite du plateau. Selon mon expérience il aura un impact direct sur le warping de certaines pièces par un refroidissement trop rapide des premières couches. On note pourtant une phrase un peu nébuleuse pour moi, il fonctionnera "à l'exception des premières couches(?), qui ne sont définies par aucune couche de refroidissement" De plus ce paramètre se trouve dans le filament et non dans le tranchage. Dans ma petite tête, avec un ventilateur sur le coté, certaines pièces larges et massives vont nécessairement se tordre avec ce type de refroidissement global et important. Dans ma logique, il est important de pouvoir le couper pour certaine pièces au moins jusqu'à la 10ième couche, le temps que la base soit suffisamment solide pour ne pas se tordre de rire (si j'ose dire). Selon BambuLab ce paramètre concerne le fil, il n'est donc pas "modifiable" pour une pièce particulière, et ca me pose alors un gros problème de conscience. Alors la réponse est peut-être cachée dans la phrase du texte d'aide, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à "couche de refroidissement" dans tous les paramètres de tranchage. Sur le forum BambuLad de nombreuse personnes semblent dire qu'il faut "bloquer" le courant d'air, ce qui sous-entend que c'est mécanique et qu'il ne peuvent le gérer au niveau du tranchage. Bref, ce ventilateur semble poser problème à certains, et pour moi c'est même une hérésie que l'on ne puisse le couper autrement qu'en de passant par le profil du fil... Merci de me donner, si ce n'est la solution, au moins votre avis sur ce qui pour moi est un gros problème. On retrouve un sujet qui en parle ici https://forum.bambulab.com/t/disabling-p2s-aux-fan/204098 A mon avis ce ventilateur auxiliaire a une fonction liée au refroidissement du fil. On peut bien entendu mettre un déflecteur ou le couper, mais ces solutions remettent en cause la présence même de ce ventilateur. J'imagine que BambuLab ne fait rien au hasard, cette ventilation est nécessaire mais pour quel raison, c'est aussi une question qui mérite une réponse. Je suis aussi certain que BambuLab connaît parfaitement bien le risque de warping lié à un refroidissement trop rapide des premières couches. J'ai vu aussi que sur le panneau LCD on avait le choix entre refroidissement et réchauffage, ca demande aussi une explication. Sur une page de présentation P2S on voit que ce ventilateur prend de l'air frais sous l'imprimante pour refroidir l'enceinte, ce qui semble logique. Ce qui l'est bien moins c'est de le souffler sur ce qui vient d'être imprimé... J'ai un système similaire dans ma Witbox qui extrait l'air chaud à plus de 30° pour que de l'air plus frais rentre à l'intérieur, mais surtout pas sur ce qui vient d'être imprimé!!!

0/80° donne plus à penser que c'est la sonde qui a un problème plus que la chauffe. En effet, à température ambiante on devrait lire 20/80°. Dans le même esprit, je pense plus à un fil coupé ou en court circuit qu'à une carte en panne. Note que je n'ai pas d'expérience sur cette imprimante particulièrement, je peux donc me tromper

Alors le fait qu’elle bouge permet de limiter les rebonds de la tête par l’absorption de l’énergie cinétique due au déplacement rapides. C’est une façon élégance de faire de l’efficace pas cher.