jclauer

En tout cas il n'est pas caméra man car il m'a donné mal à la tête lol

J'en ai pas mais j'y ai pensé. Comme dans le projet original. Je réfléchis encore....

Le but était de récupérer l'existant. Ce type de glissière est coûteux et toute la structure serait différente. Le plus simple est d'utiliser des scs25uu http://www.ebay.fr/itm/151613425100?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT mais je ne voulais faire de frais supplémentaires surtout que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. à par le plastique. ++

Dans premier temps je fais les plaques en contre plaqué car c'est tout ce que je peux usiner. Je ne vois pas trop à quoi tu penses par remplacer les tiges filetées par un système de glissière ? ++

Salut, Si tu parles des supports de roulement, c'est pratiquement le même design car c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Les images sont trompeuses. C'est plus petit en vrai. Par exemple pour la broche que trouve relativement en avant, en fait ça fait que 10 cm. Ce sont bien des tiges filetées M8. Il n'y a pas vraiment de force verticale et elles sont maintenues de bout en bout. Il n'y a pas vraiment de déformation possible. Le problème c'est plutôt le manque de précision sur une grande longueur. Car plus le déplacement du chariot va être grand, plus ça sera faux. Ce manque de précision est acceptable pour moi. Surtout que passer sur des vis à billes sur cette machine serai absurde. Il faut que l'ensemble reste cohérent. J'ai fini le plus gros, il manque des vis mais les pièces sont faites. ++

Effectivement si tu comptes la broche, les roulements et les profilés, tu dois avoir raison. C'est bien pour ça que je remplace l'alu et profilé par du contre-plaqué, et que je récupère mes roulements. En plus j'ai une broche chinoise de 0.5Kg, avoir une vraie structure n'aurait aucun intérêt car je serai limité par celle-ci. Je pense que mon projet reste cohérent pour le peu que je vais lui demander. Je pense que pour faire des contours dans bois tendre et de la gravure PCB ça devrait suffire Si mon besoin augmente, je pencherais effectivement pour un projet Tron+. ++

Bonjour, Je suis bien d'accord avec toi J-Max, à tout point de vue. Je l'ai peut-être pas exprimé clairement, mais le but est de réutiliser tous les éléments d'une MPCNC et de l'améliorer. Donc les tubes, les roulements et ce qui traîne dans mes placards. Le coût sera de 25€ pour le kilo de plastique, et les planches de contre-plaqué. Au jour où je souhaiterais réellement investir pour la conception d'une CNC, il est évident que je ferai autrement. Il ne faut pas oublier que sur un modèle Tron+ c'est au moins 1000€, et pour être gentil. Moi, je dois être 300-400€ tout compris et ça grattouille des planchettes. Oui la précision est ... pas terrible, mais tout dépend des besoins que l'on a. Tu peux voir sur les vidéos ici http://www.thingiverse.com/thing:1497315/#files que ça fonctionne. Pour ma part je prends plus de plaisir à réalisation de la machine qu'à la fabrication de pièce avec celle-ci. ++

Plus j'avance plus je me dis que je vais tout refaire. Je voulais garder les mêmes fixations que des roulements linéaires scs25uu, pour le jour où je les achèterais. Seulement cette restriction avec des roulements 608-2RS impose tout de suite des dimensions imposantes. Je suis partie sur le principe d'un bloc de support de roulement pour un linéaire scs25uu. La surface utile est du coup très réduite : Je vous parle même pas des 3Kg de plastique nécessaire et du poids !

Si tu veux, tu enregistre sous CamBam ce que tu as fais, et tu me l'envoi. Je pourrais mieux t'aider. ++

Car tu as utilisé autre chose que CamBam. Tu as dû prendre Estlcam V8. Il ne génère pas la même chose. Tiens, il y a tout l'essentiel : http://dirtymarmotte.net/petit-tuto-cambam-de-la-modelisation-a-lusinage/ ++

Salut, Non je suis obligé de refaire toutes les pièces car je dois adapter. Pour G-Code tu as un message d'erreur ? ou c'est la méthode qui te manque ? Pour ma part, je fais mes opérations de contours, poches, choix outils, etc ., je fais clique droit sur usinage, générer parcours d'outils, puis seulement Générer le G-code. Une fois que tu auras généré ton G-code ça sera un .nc et il faudra l'ouvrir pour ajouter de ; avant chacun ( Tu verras déjà que si tu ne le fais pas, Repetier vas râler et rien faire. ++

Hey salut, Belle réalisation ! Pour ma part j'avais mis de coté ce projet de coté pour certaines raisons et j'ai repris il y a quelques semaines. Depuis les dernières news que j'ai données, je suis passé en GRBL avec un Shield de Protoneer v3.5 (Pas facile à trouver !). J'ai également investi dans une chinoiserie. Une broche de 500W avec alim contrôlable par Mach 3. Même si je n'utilise pas Mach 3 (pas encore) on peut piloter la vitesse de la broche avec une tension de 0-10v. J'avais remplacé les pièces qui fissures par de l'abs et plus de problèmes. Depuis une semaine ou deux j'ai décidé de changer complètement la structure de la CNC, car malgré les améliorations (par exemple, je conseille : http://www.thingiverse.com/thing:1342411), la rigidité du Z laisse beaucoup à désirer ! Perso je contais faire un minimum d'alu et même pour le bois ce n'est pas mon truc un fraisage qui dur 2h car tu es obligé de le faire 150 mm/min. J'ai trouvé un projet dérivé de celui-ci qui me correspondait beaucoup mieux (http://www.thingiverse.com/thing:1497315/#files). Seulement, je compte en plus réutiliser les roulements que j'ai déjà achetés au lieu d'acheter des nouveaux roulements linéaires. J'ai donc commencé a modéliser les pièces pour adapter à mes envies, et finalement j'ai modifié pas mal de chose (faudra attendre que j'ai fini pour voir , mais un petit aperçu : Je contais diffuser les infos ici mais tu m'as pris de vitesse. J'utilise également CamBam (même s'il me reste plus beaucoup d'essai gratuit ). Je peux difficilement te faire un cours ici, mais il y a de bonne info sur notre ami Google. Je sais pas si c'est ton problème vient de ça, mais une fois le G-Code généré, tu le modifie bien pour ajouter des ; qu'il n'y ai pas de parenthèse en début de ligne ? car Repetier n'aime pas ! Si tu ne le fais pas, commence par ça. Dans un éditeur comme Notepad++, tu fais remplacer ( par ;( Je n'ai encore fais de gravure, essentiellement du fraisage pour moi. J'utilise pour le moment des fraises 1 dents de 3mm en carbure (oui je me suis acharné sur l'alu !) ça coupe le bois comme dans du beurre. Pour la gravure PCB que je n'ai pas encore fais, j'ai acheté un stylet V diamètre 3 angle 60° épaisseur 0.50 mm. ++

Bonjour à tous, Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. C'est un peu dur de résumer tout ce que j'ai fait ce dernier mois, mais j'ai déjà commencé par réimprimer certaines pièces. Comme déjà mentionné, mes impressions PLA cassent. Je ne vous dis pas quand j'ai voulu tendre mes courroies ... CRACK ! Donc vu que je n’ai pas de soucis pour imprimer de l'ABS, je me suis dit pourquoi pas ! Et je peux dire que je suis nettement plus satisfait : Ensuite j’ai pu tendre correctement mes courroies. Je suis donc passé à la conception de ma carte d’extension de DRV8825. Mes moteurs sont prévus pour 2A par bobine, donc avec un DRV8825 pour deux moteurs, ils auraient eu 1A chacun. J’ai essayé par acquit de conscience. Je pouvais arrêter l’axe d’une facilité déconcertante . Evidemment ça allait poser problème pour du fraisage ! Ma carte d’extension permet simplement de mettre deux DRV8825 sur chaque axe X et Y en câblage parallèle. J’ai pu ainsi mettre 2A sur chaque moteur. Et là si je tiens un axe, c’est tout le châssis qui se déplace ! Pour info j’ai déjà lu des méthodes empiriques sur internet pour régler les drivers. Sachez que cela fonctionne effectivement mais vous sous alimentez/exploitez vos moteurs et donc plus de chances de sauter des pas avec l’inertie ou dans mon cas avec la force exercée. Lors de mes tests, il se trouve que l’axe Z tournait toujours dans le même sens . J’ai cherché pas mal de temps, j’ai retourné les forums, le firmware, le câblage, tester le driver etc… pour finalement regarder en dessous du shield. Sur la photo ci-dessous, vous pourrez constater le travail de cochon et surtout la soudure mal faite (avec le flash ça fait ressortir le travail de … ). Une fois ressoudé tout est rentré dans l’ordre. Ensuite j’ai fait quelque test avec un crayon (je n’ai pas photo) pour finir avec un morceau de planche. En logiciel FAO j’ai jeté mon dévolu sur CamBam et j’ai gardé Repetier-Host en post-processeur. J’en ai passé quelques heures pour comprendre les rudiments de CamBam. A côté, l’impression 3D c’est de la nioniotte . Je suis parti d’un STL pour une plaque Star Wars. Mon premier export indiqué 11h de travail !!!??? J’ai optimisé tout ça pour réduire à 1h30 (balèze non ?). Le problème c’est que pour les passes d’ébauche j’ai mis 1mm/passe. Inutile de vous dire que la fraise a souffert. Ça passe à 80% du temps mais il arrive qu’un bruit épouvantable se fît entendre et surtout que la fraise se met à faire une drôle de tronche (de belles courbures). Mes oreilles ayant eu pitié de cette fraise, j’ai arrêté le travail. Du coup j’ai décidé d’acheter plus tôt que prévu ma nouvelle broche. Je ne vais pas vous faire le pourquoi du comment, mais finalement j’ai pris une Kress 1050 FM1 au lieu d’une broche chinoise avec VDF. J’avais hésité avec une SUHNER 1050 en prévision de ma futur CNC en alu plus rigide, mais je me suis dit qu’avec une Kress j’ai le temps de me faire la main. Puis vaux mieux plier l’axe de broche sur celle-ci que sur une plus cher . J’en ai profité pour acheter différentes fraises selon mes futures réalisations dont une de 6 m en 3 dents pour faire l’ébauche plus rapidement, car 11h … Je vais essayer de faire une petite vidéo de la torture de fraise dremel. J’ai également reçu mon nouveau shield CNC pour utiliser un firmware GRBL (v0.9). Vous allez me dire « tu aurais pu avec une RAMPS » oui mais non . Attention ce n’est pas n’importe quel shield ! C’est la v3.5 officiel pas du noname. Elle est dispo uniquement chez le fabricant agréé du concepteur. Bon c’est vrai du coup tu la paie 20€ mais au moins les soudures sont bien faites . Je testerai tout ça ultérieurement. J’aurais pas mal de chose à dire notamment sur mes choix mais j’attendrais les questions. Sinon pour parler du châssis de ce type de CNC. Ce n’est pas mal, mais il vrai qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup non plus. Il faut bien garder à l’esprit que c’est pour de petits besoins. Notamment en gravure ou en fraisage dans du bois tendre. Son gros défaut est bien entendu sa rigidité. Ce paramètre est des plus importants en fraisage, peut-être même plus important que la broche. Moi qui voudrais un travail précis dans de l’alu … ce n’est pas terrible. Mais j’en avais conscience, il faut bien commencer quelque part. Ce problème de rigidité ce fait surtout ressentir sur l’axe Z. Ce système, surtout à cause du plastique, se déforme assez rapidement en force. Si vous bloquez les axes X et Y, vous pouvez faire légèrement bouger le bout de la dremel. Donc oubliez le fraisage dans des matériaux durs, les passes de plus de 1mm et les gros outils. 6mm c’est déjà pas mal.

Non j'ai fini par en prendre un autre que j'ai trouvé sur thingiverse. Les fixations du nut lock (que j'ai refait en ABS car j'ai peté le premier ...) sont du M3, comme pour le coupleur et les éléments de fixation de la dremel. Et touver des M3 à petite tête ronde de 20mm et 30mm pret de chez moi a été assez ardue. Surtout des boulons à frein en M3. J'ai du acheter sur internet. Sinion j'ai dû aussi refaire quelques pièces comme les tools holders qui vont ds les tubes de l'axe z. Les emplacements des boulons sont bcp trop gros.

Pas mal. J'avais vu l'adaptateur mais j'ai pensé que les courroies seraient trop écartées du bord et donc plus alignées. Tu nous montrera ce que ça donne une fois monté avec ta version. Sinon tu ne galère pas avec les pièces qui pètent ? Surtout les bords des trous ? J'ai cassé trois coupleurs et la pièce qui tiens les boulons de l'axe Z. Jai fini par les faires en ABS. En plus les trous sont soit disant pour M4... ben non, c'est plutôt du M3. Tu as mis quoi ?

Hello, perso je l'ai acheté chez Leroy Merlin 4,80 le tube de 25mm de diamètre pour 1m de long. Je les ai poli à la paille de fer et c'est nickel. Pas d'accès à la vidéo Super les pieds ça doit être bien stable. Par contre pour régler la hauteur c'est plus délicat. J'ai imprimé les pieds comme recommandé par le concepteur. En moyenne 70%. J'ai refait un test avec du PLA esun Phosphorescent. C'est énormément plus solide ... J'ai acheté du PLA Blanc Verbatim pour comparer

Salut , les revendeurs communiques généralement en poids de fil. Mais j'ai déjà vu sur je ne sais plus quel site que effectivement ils mettent 1kg pour 750g de fil. Je leur avait écris pour être sur que n'était pas erreur, et non ils ajoutaient le poids de la bobine. C'est le cas pour les filaments Dutch sur leur site. Chez octofiber c'est pourtant écris 0.75kg.

Yes mais pas de anti-backlash. Après ce n'est pas indispensable.

Hello, On ne peut pas vraiment définir une épaisseur par puissance car ça va dépendre du matériau. Pour un laser de 40w c'est très léger pour découper ou alors du bois de faibles épaisseurs 2-3 mm et encore il faudra certainement faire plusieurs passes. Si tu veux vraiment faire de la découpe de 4-5mm, vise au minium la 90-100W. Ce n'est pas le même coup (env 500€ avec l'alim) mais c'est un bon compromis par rapport au 130W à 1000€ (avec l'alim).

Ok bonne continuation

Après si tu veux pas investir trop sur tes vis sans-fin, la tige fileté classique peut faire l’affaire si tu met un système anti-backlash à l'aide d'un ressort. Je ne connait pas l'Itopie, des connaisseur de conseillerons un peu mieux.

Je n'ai jamais acheté chez eux. Je ne peux t'en dire plus. Je l'avais dans mes favoris pour une pièce qui m’intéressait : http://www.imp3d-france.com/article/264/ecrou-anti-jeu-pour-barre-tr8x8-anti-backlash Pour la découpe, je suis pas sur qu'il propose ce service à Leroy merlin ou autre. Ils font que de la découpe de planche et de verre il me semble. Dans tous les cas, si tu n’achète pas chez eux ... Achète directement la bonne longueur ou à défaut une scie à métaux et une lime pour ébavurer

Je pense que tu peux trouver moins cher mais pour te donner une idée regarde ici : http://www.imp3d-france.com/article/273/barre-filtee-inox-tr8x8-300mm-trapezoidale-pas-de-8mm

Hello à tous. J'ai avancé ce weekend. J'ai commencé l'assemblage des éléments. Pour ma part, en serrant à peine j'ai le PLA qui craque. Rien qui compromet la solidité mais quand même (solidité PLA esun blanc = 0). Le problème est surtout pour certaines pièces ou les trous de passage de vis sont très proches du bord. Craque, une fissure du trou vers l'extérieur. Pour serrer les tubes ce n'est pas terrible. Je n'avais plus de PLA pour les deux dernières pièces alors j'ai pris ce qui me restait, du filament PLA phosphorescent esun. Étonnamment il est bien plus solide ... Vous rencontrez le même problème ? Pour le coupleur, même problème. Déjà il est soi-disent prévu pour du M4x20. Déjà c'est trop long et surtout en serrant craque, la fissure ! J'ai pris donc un autre modèle où le trou est moins au bord et c'est nickel. Pour les tubes, j'ai galéré à enlever les étiquettes de code barre. J'ai fini par prendre une paille de fer de cuisine et là, miracle ! l'endroit ou j'ai froté en rendu la surface du tube super brillant et encore plus lisse J'ai donc fais l’intégralité de tous les tubes (2h de boulot). On ne voit pas trop bien sur les photos mais au toucher le résultat est là ! Pour ceux qui ont fait une réalisation vous pouvez poster des photos, je suis curieux

Je ne suis pas sur que tu vas trouver ça dans un magasin de brico truck ... lol