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Filament ABS

Denis56

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    Région parisienne
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    Tevo Tarantula Dual-Z avec BL-Touch et clone e3Dv6

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  1. J'ai acheté des contacteurs de fin de course sur Amazon et j'ai bricolé un support. Tu cherches "micro switch" ou "imprimante 3D fin de course", il y a des tonnes de modèles qui s'adaptent à nos besoins. Un au hasard, parmi tant d'autres : https://www.amazon.fr/TOOGOO-COMMUTATEUR-COURSE-Levier-Subminiature/dp/B00SUXX1WS/
  2. Bonjour, vérifie bien que les soudures au niveau du contacteur de fin de course sont bonnes. C'est une maladie de TEVO, des contacteurs de fin de course faiblards et surtout des fils trop fins et des soudures mal faites. Moi, j'ai tout changé. Attention à fixer les fils de connexion avec un collier afin qu'ils ne bougent pas et ne fatiguent pas les soudures lors des mouvements en X de la tête pendant une impression.
  3. Pour le PLA, plateau bien réglé, plaque de verre + laque, comme d'habitude. Pour l'ABS, après bien des déboires, j'ai fini par essayer le fameux Scotchblue Original 2290 (9,90€ les 40 m chez Carrefour). C'est hors de prix mais juste magique ! Je colle le Scotchblue sur ma plaque de verre et je peux faire une bonne vingtaine d'impressions sans aucun souci. Magique, je vous dis.
  4. Moi aussi, je me fournis exclusivement chez HobbyKing depuis plus d'un an, en PLA et ABS, sans aucun souci. J'ai acheté ma première bobine de PETG mais je ne l'ai pas encore essayée. Je ne peux que conseiller ce fournisseur chez qui j'achète également mes avions radiocommandés et mes diverses pièces.
  5. 1,2 mm, c'est beaucoup ! Pour être sûr, pose un verre à vitres sur ton plateau et regarde vraiment ce qui se passe. S'il est complètement déformé, tu n'as pas beaucoup d'autres solutions que de le changer, mais ça paraît étonnant. Moi, j'imprime l'ABS sur une vitre (ep 2 mm) recouverte de Scotchblue (9,90 € les 50 m chez Carrefour), à 240°C et sur un plateau à 75°C, évidemment sans ventilateur de refroidissement. Et c'est nickel, pas de problème de warp ni d'adhésion. Il faut que la hauteur de la tête d'impression soit parfaitement réglée. Soit tu le fais par incréments de 0,02 mm, soit "au vol", avec la super fonction babystepping. Bonne soirée.
  6. Bonjour, je te propose de commencer par vérifier que ton plateau est nivelé correctement et que la tête d'impression n'est pas trop près du plateau. Bons essais !
  7. Moi, j'imprime sur un verre à vitres de 2 mm d'épaisseur que j'ai fait découper à la dimension et que j'ai payé rien du tout chez Casto. Et ça va très bien .
  8. Bonjour, à quelles températures imprimes-tu ? Si ta buse n'est pas presque (à 0,1 mm près, à la louche) à la même hauteur partout au-dessus de la vitre, il y a un malaise. Ton plateau est sans doute mal réglé ou ta vitre n'est pas plane (extrêmement rare). Les règles habituelles pour que "ça colle" : - première couche 5 à 10°C plus chaude que le reste de l'impression, on va dire 210°C pour la première couche, avec un plateau à 60°C - première couche plus épaisse (150%) - première couche imprimée à vitesse réduite (50%) - ventilateur de refroidissement arrêté - vitre parfaitement propre et dégraissée (alcool à brûler) sur laquelle tu as vaporisé un peu de laque extra forte (voir le sujet dans le forum) - Z offset bien réglé pour que la buse soit à la bonne hauteur pour imprimer (environ 0.1 mm) - utilisation systématique d'une jupe d'amorçage, pour que l'écoulement de PLA soit bien régulier quand tu commences à imprimer ta pièce. Ta première couche doit avoir l'air un peu "grasse" et bien appuyée sur la vitre. Utilise le babystepping (Marlin) pour régler "au vol" l'altitude de la buse au-dessus du verre, si ta couche n'a pas une bonne tête. Voilà.
  9. Non, ça réduit juste un poil ton volume imprimable. N'oublie pas d'indiquer au firmware la taille de ton nouveau verre afin qu'il n'essaie pas d'imprimer en-dehors.
  10. 0€ au-dessus de 50€ d'achat, je crois. Sinon, depuis la Hollande, ils ont un forfait à quelque chose comme 8€ jusqu'à 32 kg. Livré par GLS, une boîté sérieuse (rien à voir avec La Poste).
  11. Denis56

    BL Touch et Tornado

    Peut-être pas tout à fait...
  12. Je n'ai pas de CR10 ni de Mac, pour le vraiment spécifique de la machine, je ne peux pas t'aider plus. Désolé. Mais ces options doivent bien exister, je ne vois pas comment on pourrait faire sans... Courage ! Tu es près du but !
  13. Si la tête est bien montée et le tube PTFE bien préparé et enfilé bien jusqu'au fond, il n'y a jamais de fuite sur le dessus ou le dessous du bloc. Regarde sur youtube, de nombreux tutos expliquent comment bien monter la tête pour éviter les fuites et les bouchons. Regarde par exemple celui de Ruiraptor, bien fait.
  14. Avec les indications fournies dans les posts précédents, ça fonctionne très bien et les pièces sont belles. Un seul ventilateur 5015, tu réduis la température en deux ou trois étapes (chez moi 1ère couche 215°C, deuxième 210°C et troisième à 205°C), tu démarres le ventilateur à 10% dès la deuxième couche, 25% à la troisième et 40% ensuite). Evidemment, ces valeurs sont à adapter à tes besoins. Avec un PID bien réglé, tutti va bene ! J'ai enlevé la chaussette en silicone que j'avais achetée, elle avait tendance à bouger en cours d'impression, aussi bizarre que ça puisse paraître. Les isolants présentés par @Janpolanton me semblent, à tout prendre, une meilleure solution. Bon courage !
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