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Tircown

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    Masculin
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    Colmar (68)
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    Dagoma Discovery200

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  1. Tircown

    barbie core XY

    Salut, Quand j'ai lu le début j'ai eu peur: projet low-cost machine laboratoire  précision et résolution Pour moi on ne peut pas tout avoir, il faut faire des choix. Mais au final low-cost ce n'est visiblement pas 100€ et comme le volume est raisonnable c'est cohérent. Donc bravo et ça a l'air vraiment pas mal. Je n'ai jamais vu de machine avec 2 vis à bille cote-cote. Comme tu as peu de backlash et aucune longueur ou ça pourrait courber un peu pour compenser la moindre dé-synchro des moteurs est un problème. A moins d'en avoir mis qu'un seul et une courroie mais ça on ne le voit pas sur les photos. Quoi qu'il en soit ça sera largement assez rigide et précis avec des tiges. Crois en ma maigre expérience, avec mes 2 tiges de 12mm sur 600mm ancrées dans des cornières alu de 2mm (là est mon erreur), un déport de 30cm env. Je viens de mesurer une déformation de 0.5mm au bout du porte-à-faux avec 1.5kg sur le plateau placé à mis hauteur. C'est pas génial, de toute façon je n'imprimerai jamais 1.5kg mais je vais corriger. Alors sur 30cm de hauteur max avec un déport de 20cm max et l'incapacité d'imprimer plus d'1kg ça ne bougera quasiment pas. En revanche il vaut mieux prévoir des ancrages en métal et ça se trouve facilement pour pas trop cher. Je suis très intrigué par ton connecteur rapide. Peux-tu en dire plus? Support de pin imprimé? Quel modèle de pin? Merci de ton partage.
  2. Tircown

    Zatsit est sur Kickstarter !

    Je vais devoir y retourner je crois. Mais cette fois à la pêche à la grenade, je n'ai plus la patiente d'attendre que ça morde.
  3. Tircown

    Home-made JCNC

    Arf. Là est mon erreur: niveau bas et pas haut en état normal .
  4. Tircown

    Home-made JCNC

    @Janpolanton, sauf erreur de ma part, avec un simple pullup ça doit pouvoir fonctionner (sans la led). On va attendre confirmation du maître mais sinon @Jean-Claude Garnier, je ferais comme ça: câbler une résistance 10kOhm entre VCC et la broche de signal, relier la plaque à la broche signal et l'outil au GND. Ou inversement entre plaque/outil mais si l'outil est relié d'office à GND comme j'ai cru lire ça posera problème. Si tu mets une résistance pullup externe tu devra dé-commenter la ligne surlignée dans ton post précédent. Lorsque l'outil n'est pas en contact avec la plaque, le microcontrôleur reçoit le niveau logic haut et bas lorsque l'outil touche la plaque et ferme le contact sur GND. Bref un comportement NC.
  5. C'est ce qu'il y a sous le plateau des DAGOMA Neva Magis mais ça n'est pas exempt de défauts.
  6. Tircown

    tevo au feux

    Il te faut basiquement la même section que les câbles qui alimentent ce que tu mets à la terre. Autrement, vu le prix du cuivre, pourquoi les fabricants continuent-ils de faire des 3G2.5mm², il économiseraient beaucoup à faire du 2G2.5mm²+0.75. J'ai récupéré récemment une baie serveur (vide) qui servira d'armoire à imprimante. Les 6 flancs sont démontables (bon l'avant est une vitre ça compte pas), tous sont reliés à la structure par du 2.5mm². La multiprise fixée au châssis le relie à la terre.
  7. La résistance en fonction des layers a été bien étudiée par le youtuber CNC Kitchen: https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q Moi aussi je pensais que plus épaisses sont les couches, moins il y a de joints et donc de points de faiblesse. Et bien j'ai changé d'avis face à ses arguments. D'après les tests qu'il a réalisé l'optimum se situe vers [diam nozzle] / 2.7, donc 0.15 pour une buse de 0.4.
  8. Tircown

    tevo au feux

    C'est faux. Un peu de lecture: https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_protection Pour les type 2 et 3 mettre à la terre un élément qui n'en a pas besoin crée un risque. En cas de défaillance du différentiel et d'une défaut sur un appareil de type 1, le câble de terre conduit le courant. En d'autres terme si ton imprimante est reliée par une alimentation indépendante (~brique d'ordinateur portable), càd un appareil en type 2 qui a d'ailleurs une prise sans terre; alors ton imprimante ne reçoit que du 12V/24V et est un appareil de type 3. Il peut y avoir un intérêt à relier certaines parties à la terre pour diminuer les interférences électromagnétiques mais tu apportes un risque électrique. De toute façon dans la plupart des cas l'alimentation est fixée sur la structure de l'imprimante et reçoit du 220V, donc là il faut relier la structure à la terre. En général c'est fait directement pas les vis qui fixent l'alimentation mais il faut faire gaffe si on utilise des fixations imprimées, par exemple des écrous en T imprimés plutôt que d'en acheter en métal. Après choisir entre un pad silicone en 220V ou un pas en 12/24V mais devoir passer >25A dans de l'électronique bas de gamme... @Bosco2509, je te rejoins sur le fait qu'il faut savoir dépenser un petit peu plus pour avoir de la qualité. On peut aussi se passer de plateau chauffant, ce n'est pas indispensable avec le PLA.
  9. Tu peux aussi remplir de mousse expansive. Dans ce cas laisse creux si possible (support de la paroi supérieure). Ce n'est pas plus résistant en 0.3mm qu'en 0.15mm; c'est même l'inverse. En revanche il faut augmenter le nombre de wall, au moins 3.
  10. Maintenant que tu le montres, ça tombe sous le sens.
  11. Tu pourra utiliser Meshroom mais que pour le rendu brouillon. Le rendu qualitatif requière CUDA: https://github.com/alicevision/meshroom/wiki/Error:-This-program-needs-a-CUDA-Enabled-GPU
  12. Comme le dit @Titi78, réfléchis bien à partir sur de l'AMD pour le GPU. Meshroom (scan par photogrammétrie) et peut-être d'autres logiciels utilisent CUDA qui est une technologie exclusivement nVidia.
  13. Je plains le cambrioleur qui s'introduirait chez toi de nuit et tombe face à ça. Ou pas, il n'avait qu'à pas rentrer après tout.
  14. Tircown

    tevo au feux

    La photo ne s'affiche pas chez moi Choisir un câblage adéquat et surtout éviter les points de flexion un peu rude: gaine, caoutchouc aux extrémités, etc. Un câble qui plie trop, risque fortement de casser. ex: le câble de la thermistance casse (c'est souvent un des plus fin et donc fragile), le heatbed/hotend peut continuer à chauffer indéfiniment puisqu'il n'y a plus de retour sur la température. Mettre à jour le firmware, les dernières version intègrent des protection contre les comportements anormaux. ex: le bed chauffe mais la température n’augmente pas => arrêt. Ça couvre déjà pas mal de cas de panne mais ce n'est pas parfait. ex: la thermistance s'est décrochée ou décollée mais prend quand même un peu la température par rayonnement. Elle renvoie bien une valeur cohérente à ce qui est demandé mais loin de la température réelle de la pièce à réguler. Rajouter un fusible thermique sur l'alim du bed (et posé en contact avec le bed). Ultime rempart de protection, si les deux points précédents échouent celui çi, pour seulement quelques centimes d'euros, sauvera peut-être votre logement. Et malgré tout ça le risque reste important: Les cartes électroniques encaissent pas mal de puissance et ont parfois des pistes ou des composants sous dimensionnés. Ne pas toujours croire les fiches techniques à ce sujet. Si la tête tout entière se décroche suite à un choc ou autre. Il n'y a rien à l'heure actuel qui ne vous en protège. On conseille toujours de rester à proximité de l'imprimante et paré à intervenir. Je constate que ça a été le cas pour vous, tant mieux. Vous confirmez à vos dépend malheureusement, le bien fondé de cette règle. Même si c'est le bon sens je crois que peu la respectent. J'espère juste que ce n'est pas un de mes voisins.
  15. Entre 2208 et 2209 autant prendre les 2209 qui sont plus récents, la différence de prix est négligeable et les derniers ont le stallguard et surtout supportent 2.0A RMS. Pour le stallguard, c'est ce qui permet de se passer de butée sur les Prusa, malheureusement je pense que pour une Delta ça reste nécessaire, à voir, puisqu'il s'agit là de la toute dernière version de stallguard. 2.0A RMS signifie que bien plus de moteurs sont compatibles et il seront moins sujet à la surchauffe que les 2208 (1.4A). Seul soucis, ce n'est pas encore bien supporté par Marlin 2.0 mais d'ici à ce que ta commande arrive ça le sera, il y a un pull-request en cours ou fraichement terminé. Entre 2209 et 5160, les seconds encaissent 3A RMS tels que vendus couramment. A la différence des autres drivers cela dépend des MOSFET présents sur le stepstick, si ça leur chante les fabricants peuvent aller jusqu'à 20A. Les 5160 sont déjà supportés par Marlin 2 et Klipper. Ils se branchent en SPI (UART pour les 220X). Sur le papier ils peuvent se passer de refroidissement actif. Leur principal défaut c'est qu'ils sont assez cher et pas forcément nécessaire avec des moteurs classiques. Quoiqu'il en soit, fin du moi de juin Fysetc sort la Cheetah, une carte avec 4x TMC2209 soudés et un processeur 32bits. Si ton choix s'arrête sur ces drivers et que tu n'as pas besoin de beaucoup d'évolutivité ça pourrait être une excellente option. https://wiki.fysetc.com/Cheetah_Board/. 10A pour le heatbed c'est un peu juste il faudra passer par un mosfet ou un relai SSR, ce qui est de toute façon une bonne pratique.
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