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Tircown

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  1. J'aimerais bien savoir ce que DAGOMA appelle "électronique de nouvelle génération" pour faire tourner Marlin 1.0... Au moins ils ont l'air d'utiliser du Trinamic mais toutes les caractéristiques techniques sont pour le moins nuageuses. Ils n'ont même pas mis les vitesses/accélérations typiques. On voit bien que ça ne s'adresse pas du tout à un public de connaisseurs, qui d'ailleurs ne devrait pas se laisser tromper tant c'est flagrant.
  2. Oui. Beaucoup de cartes ont un double connecteur pour le Z normalement. Mais avec Klipper on remap comme on veut et on peut parfaitement l'utiliser pour 2 en parallèle ou série selon la carte. C'est moi qui ait implémenté les hybrid-corexy/z dans Klipper. Les coreXYU(V) ne sont pas (encore?) dispo dans Klipper d'ailleurs. C'est de la bonne qualité mais il y a d'autres solution moins onéreuses. Leur firmware est bien mais je n'ai jamais vraiment testé. Tu ne trouvera pas l'hybrid-coreXY sous ce nom chez eux, comme précisé précédemment c'est propre à Klipper. De manière général ça s’appelle "Markforged kinematics".
  3. Le 3ème moteur est fixe à l'arrière comme les 2 autres. L'hybrid-corexy peut être faite avec 3 moteurs aussi. Sur le papier on peut mettre un seul Y d'un coté mais les forces ne seront pas très équilibrées et la mécanique devra être très précise. Mais ça marche, c'est d'ailleurs ce que fais Markforged. Autre alternative, plus tolérante sur le choix de la mécanique: mettre un arbre qui relie les 2 cotés pour n'avoir qu'un moteur Y mais 2 courroies. AMHA, c'est aussi simple de mettre deux moteurs Y et ça laisse la possibilité de faire de l'auto unracking, impossible autrement. Il y a toutefois la possibilité qu'un des deux moteurs soit en panne et là ça peut faire des dégâts mais il y a des solution pour limiter le risque. Je ne suis pas très objectif dans cette affaire, mais je trouve les CoreXYU(V) extrêmement compliquées et sans grand intérêt par rapport à une Hybrid-coreXY. Rien que pour le design de l'imprimante: une hybrid-corexy comme celle d'Eddie nécessite de faire passer 2 courroies le long de la poutre X, une CoreXYU requière 3 courroies et une CoreXYUV 4 courroies. Avec bien sûr toutes les poulies associées. Eddie est tout à fait satisfait de son choix de cinématique en tout cas.
  4. Non: hybrid-corexy. CoreXYU et CoreXYUV c'est différent. C'est deux gantry de CoreXY empilées; CoreXYU avec 1 seule courroie sur la seconde gantry; CoreXYUV avec les deux. Tous les moteurs tournent en permanence pour des mouvements X/Y tandis que sur une Hybrid-CoreXY, lors d'une mouvement X, les moteurs Y ne tournent pas. Ça commence à faire long pour du CoreXY mais c'est totalement faisable. En passant sur des courroies de 9-12mm tu risques moins d'avoir de soucis (les classiques font 6mm de large). Exactement. Lors du homing Y, les deux moteurs commencent leur course en même temps. Et avec Klipper, si chacun a un endstop de défini, ils finiront leur course uniquement lorsque leur endstop est atteint (il y a tout de même un sécurité si la course excède 1.5x l'amplitude possible). En réglant la butée de chacun, on obtient un unracking indépendant de la tension des courroies et ça c'est plutôt cool par rapport à une CoreXY. Sur une CoreXY si tu ne tends que d'un coté, l'axe X se met un peu de travers. Les moteurs XZ sont fixes en bas. Sur une cartésienne i3 IDEX, il y a un moteur X de chaque coté de l'axe qui monte en Z et donc du poids. Pour la SW, ça permet d'avoir encore le Z sur courroie avec le même système de contre-poids: un keybak.
  5. Ce n'est ni une cartésienne (enfin au sens Klipper), ni une CoreXY mais un peu des deux: les Y est celui d'une cartésienne et les X sont les belt-path d'une CoreXY mais attaché à un seul chariot à la fois. Ça a été nommé hybrid-corexy dans Klipper mais c'est plus connus sous le nom de Markforged kinematics (comme c'est une marque, pour pas avoir de soucis, le nom est différent). Ça a l'avantage de laisser les moteurs fixes à l'arrière de la gantry; contrairement à une cartésienne qui emparque les X sur le portique. Par rapport à une CoreXYU ou CoreXUYV (les version IDEX des CoreXY) les belts Y sont plus courtes et posent moins de problèmes. C'est plutôt robuste comme cinématique surtout qu'avec un montage à steppers 2Y on peut faire de l'auto unracking (mettre l'axe X perpendiculaire aux Y). Il existe aussi une Switchwire hybrid-CoreXZ pour info. Donc même passage de courroies mais à la vertical, le bed reste un classique Y de i3.
  6. Hello, Peux tu joindre le fichier klippy.log qui se trouve dans le dossier /tmp (à la racine du rpi).
  7. Je me demande si un logiciel capable de faire des three support ne pourrait pas être détourné à cette fin. Meshmixer permet de placer ce type de supports manuellement et d'exporter en stl. Je pense qu'il faut quand même modéliser la grille qui servira à accrocher toutes les pièces avec des supports. Les supports ne se génère que +/- verticalement, il faudra orienter les pièces pour le permettre et peut être faire une première série de supports dans un sens, exporter le stl puis le recharger tourné de 90°, continuer les supports dans l'autre sens.
  8. Je me garderais de donner un avis général sur la machine, n'en ayant pas. Quelques infos complémentaires: La V0.1 corrige quasi tous les défauts de la V0. Notamment les moteurs qui sont plus puissants pour ne plus avoir de skip à haute vitesse. Les V0 sont assez complexes à monter. Il faut suivre scrupuleusement le guide de montage sous peine de devoir démonter des parties pour rajouter l'écrou oublié. Il y a un mod vraiment super pour le câblage de la tête: un PCB qui se fixe entre les moteurs sur toute la largeur, et un petit au niveau de la tête. Entre les deux on cordon "ombilical" propre. Je recommande la hotend dragon par rapport à la V6. Elle est plus solide, elle se fixe mieux et le changement de buse est plus facile (pas besoin de tenir le bloc de chauffe). La dragon normale est plus ambivalente que la highflow avec un débit max bien supérieur à la V6. La highflow peut aussi imprimer à des vitesses standards aussi mais sera plus difficile à régler. Vu le prix du kit + port, on doit pas être loin d'une V0.1 sourcée soi-même. Tu auras de la meilleure qualité en suivant le sourcing guide. Attention les pièces imprimées ne sont pas fournies dans le kit, elles doivent être en ABS obligatoirement. La communauté Voron est plutôt présente sur discord. C'est une mine d'informations.
  9. Les octopus/spider sont encore un peu jeunes donc la doc n'est pas encore faite, d'autant qu'en général les choses conseillées sont testées en long et en large préalablement. Il y a un bon début de doc pour la Spider: https://github.com/VoronDesign/Voron-Documentation/pull/72 En tout cas la tendance serait de partir sur l'une de ces deux boards. Concernant le choix de Klipper vs Marlin. Pour une V2, le QUAD_GANTRY_LEVELLING est indispensable et je ne sais pas si ça y est sous Marlin. Aussi il y a 7 steppers dans une V2 de base, c'est pratique de pouvoir brancher des extensions au besoin et Marlin ne le permet pas. Sur le discord Voron (il y a une section francophone) tu trouveras beaucoup d'aide pour configurer Klipper, par contre personne ne pourra d'aider pour Marlin à ma connaissance. Sur le github de la Voron-2 Il y a des fichiers de config quasi prêt à l'emploi.
  10. Est-ce pour tenir un cordon d'alimentation le long d'un tuyau d'aspirateur?
  11. Hello @Tekila63. Le fer de lance actuel c'est l'AB-BN30: https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Badnoob/AB-BN Les VORON ne sont pas vraiment conçues pour imprimer du PLA, le refroidissement de la pièce imprimée n'est pas le fort de l'Afterburner (AB) de base, mais l'AB-BN30 est le résultat d'un sacré travail de BadNoob, 30 itérations tout de même... Et les gens ont l'air content du résultat avec le PLA aussi. Pour la partie extruder AMHA le LGX de bondtech est une merveille et s'adapte à l'AB, il faut juste imprimer une petite pièce qui s'emboîte en bas et zou. Il garde le réglage de pression, permet de désengager très facilement, est facile de nettoyer les gears sans l'ouvrir (accessibles depuis les cotés). Il a de larges gears (c'est son nom en même temps) très bien usinées, c'est vraiment un plus pour la qualité d'impression. Il n'y a pas de ressort pour la pression, donc ça permet aussi d'imprimer le flex sans soucis. Quelques utilisateurs facebook ont eu des bouchages et ça a explosé l'engrenage en plastique, de ce que je sais Bondtech leur a envoyé une pièce de remplacement gratuitement. L'AB-Galileo est vraiment très bien, (base orbiter) mais il est moins pratique pour désengager le filament. C'est le plus léger des 3 et a des roues d'entrainement plus grosse que l'extrudeur de base ce qui est là aussi un plus. L'AB-Clockwork (extrudeur de base Voron) marche très bien et permet de désengager le filament facilement sans perdre le réglage de pression. Il utilise les même gears TL que tu as. Si tu veux rester économique et utiliser ton matériel existant, reste sur le clockwork; si tu es ok pour investir: le LGX (ne pas oublier de commander un câble pour le stepper, ils n'est pas fourni). Je ne peux même pas te dire si le moteur de mon clockwork chauffe beaucoup, j'évite d'ouvrir la porte, mais en tout cas il ne skip pas. Quelque soit ton choix imprime impérativement les pièces en ABS. Les pièces sont modélisées pour la tolérance et la flexibilité de cette matière.
  12. z-tilt c'est pour une compensation automatique, donc bed avec plusieurs moteurs pour le déplacer. Pour un réglage manuel tu as le bed-screw-adjust. Ensuite tu pourras utiliser le bed-mesh.
  13. La vitesse seule ne veut rien dire, il faut mettre l'accélération en face. N'importe qui ici peut imprimer un cube de 20x20x20 à 600mm/sec si l'accélération est faible, la vitesse de pointe ne sera tout simplement jamais atteinte. Et avec input shaper, Klipper permet de monter un peu plus haut en limitant les effets sur la pièce imprimée.
  14. J'ai un ERCF, je participe au développement d'ailleurs. C'est assez récent comme projet et pour l'instant le mien ne tourne pas, je suis à la bourre. Mon implication dans le projet concerne des éléments précis donc ça je teste à part et c'est plutôt pour la prochaine version. Le mien est un 6 voies ce qui est plutôt petit. On trouve principalement des 9 voies mais il n'y a pas de règle, ça rajoute juste 21mm pour chaque voie et 5mm toutes les 3 voies. Toutes les macros sont fournies, il y a des guides; certains en cours de rédaction. J'irais pas jusqu'à dire que c'est facile mais la voie est en partie tracée. Le nerf de la guerre avec ces bébêttes, quelque soit le modèle, c'est le réglage pour obtenir des fins de filament propre. Et malheureusement ce réglage est propre à chaque hotend, marque de filament, couleur, etc. Pour l'ERCF, je préviens, tout est modélisé pour être imprimé en ABS avec des machine super bien réglées. Si ton cube de 30mm en ABS ne mesure pas 29.85 (retrait typique de l'ABS) tu vas avoir des soucis pour l'assembler. Y'en a qui ont essayé...
  15. @Binary FpvLe MMU2 n'est pas compatible avec Klipper. La seule solution actuellement est de remplacer la carte par quelque chose de plus générique et de tout faire en macro. Il y a un exemple sur le github de Klipper: https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/sample-mmu2s-diy.cfg AMHA, quitte à faire des changements autant partir sur du DIY complet: il y a l'Enraged Rabbit Carrot Feeder (ERCF) qui marche bien ou le Smart Multi Filament Feeder (SMuFF) éventuellement.
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