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Tircown

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À propos de Tircown

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    Imprimeur fou

Information

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    Masculin
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    Colmar (68)
  • Imprimantes
    Dagoma Discovery200 - Ender 3 Pro - Cubique "from scratch" - Zatsit (bientôt ?)

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  1. Quasi sans perte d'espace: le toolchange. Avec des chariots de 50mm de large, en dessous ça devient très compliqué, tu dois sacrifier minimum 150mm (2x(50+25mm)) sur ton X juste pour ranger les chariots. On peut gagner quelques centimètre en désaxant les hotends. Pour une cubique c'est de la perte d'espace sûr et certain. Pour les modèles prusa, selon le modèle, les chariots peuvent aller devant les montants du portique (voir une ender 3 par exemple).
  2. Il y a notre cher @Kachidoki qui a développé l'adaptation du nunchunk pour RS-CNC. J'imagine que de ton problème, une seule bouchée il fera.
  3. Pour ton problème de chauffe, regarde du coté de la thermistance. Si le retour de température n'est pas cohérent, Marlin se met en protection. Quelle genre de tête pour double extrusion utilises-tu?
  4. Bob est à droite ou à gauche?
  5. Celle avec le logo Windows, Pomme, ou autre. Entre alt, ctrl et à gauche de la barre d'espace.Bien sur ton boitier masque mais c'est celle avec un logo bizarre. Si tu trouve ça contre intuitif certains clavier spéciaux ou en DIY, certains arduino sont reconnus comme des claviers par les OS et peuvent être programmés pour envoyer un ensemble de touches pressées. Tu peux te faire un clavier à boutons macro assez facilement. ex: https://learn.sparkfun.com/tutorials/cherry-mx-switch-breakout-hookup-guide/all
  6. Merci @pascal_lb. On verra bien @fran6p mais je n'y crois pas trop. De toute façon je suis bien occupé avec ma Ender 3.
  7. J'ai regardé la doc rapidement, en espérant y trouver une manière de rentrer des macros ou autre. En fait pas besoin, ce qu'il te faut est dispo à partir de la v0.15.3: ctrl + alt + command + x - Select/Deselect X Axis ctrl + alt + command + y - Select/Deselect Y Axis ctrl + alt + command + z - Select/Deselect Z Axis ctrl + alt + command + a - Select/Deselect A Axis ctrl + alt + command + = or d - Select Jog Distance ctrl + alt + command + [ or b - Jog Backward ctrl + alt + command + ] or f - Jog Forward
  8. Et zup, plus moyen d'éditer. J'étais un peu pressé par le temps, je n'ai pas pu relire et c'est bourré de fautes de frappe et de conjugaison. . Désolé.
  9. Bonjour, Désireux de me passer du vilain gros câble USB entre le raspberry et la carte de l'imprimante j'ai donc glané quelques renseignements que je vous compile et traduit ici. Ce tuto ne s'adresse qu'aux utilisateurs du firmware Klipper avec une carte Bigtreetech SKR 1.3. Bien que ces informations doivent pouvoir être transposées à d'autres types de cartes moyennant quelques adaptations pour le flashage et peut-être un câblage différent. En théorie on ne peux pas utiliser d'écrans TFT, de MMU ou tout autre périphérique utilisant le même UART en même temps. Je n'ai pas testé ce point. 1 - Câblage Comme évoqué, sachez que le câblage peut être différent suivant la carte et peut nécessiter des résistances ou un level-shifter. Pour la SKR 1.3, c'est très simple: 3 petits fils type prototypage suffisent, un pour GND et deux pour RX/TX. Inutile de rajouter un câble pour le +5V, le raspberry et la SKR sont alimentés indépendamment. Pour le câblage de l'UART on croise: RX du raspberry va sur TX de la SKR et inversement. Pour le Raspbery le GPIO 14 est TX et le GPIO 15 est RX. Pour la SKR 1.3: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/hardware/SKR-V1.3-PIN.pdf On pourra se brancher sur les broches nommées TFT. De gauche à droite: le premier pin est libre, le second est GND, TX est au milieu, puis RX et enfin le dernier est libre. 2 - Préparation du firmware pour la SKR: Suivez l'excellent tuto de @Nibb31, avec toutefois quelques adaptations pour la SKR. Après avoir tapé la commande make menuconfig, choisissez LPC176X. Désélectionnez "Use USB for communication [...]" pour permettre le 2-Wires UART. Quittez en sauvegardant. Tapez la commande make. Si vous aviez déjà fait cette manipulation en laissant la connexion USB classique il sera nécessaire de taper make clean avant. Avec le logiciel WINSCP cherchez le fichier klipper.bin qui se trouve dans /home/user/klipper/out Copiez/collez le sur la carte microSD de la SKR. Renommez le fichier sur la carte en firmware.bin Vous pouvez remettre la carte microSD dans l'imprimante. Au premier démarrage il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton rouge pour reset. Elle va créer ou écraser un fichier FIRMWARE.CUR. Si vous avez un doute que tout c'est bien passé, vous pouvez vérifier la date de création/modification de ce fichier. 3 - Préparer le Raspberry: Ouvrez le fichier config en tapant sudo nano /boot/config.txt. Rajoutez à la fin du fichier "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" et "enable_uart=1" (en 2 lignes). Ctrl+O pour enregistrer et Ctrl+X pour fermer. Ouvrez le fichier cmdline en tapant sudo nano /boot/cmdline.txt. Cherchez la chaine de caractères "console=serial0,115200" et supprimez la. Ctrl+0 puis Ctrl+X. Tapez la commande sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.servicestop serial-getty@ttyS0.service Puis la commande sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service Il est nécessaire de redémarrer le raspberry, par exemple avec la commande sudo reboot. 4 - Configurer Octoprint: Dans les settings > sous menu connexion, rajoutez dans les connexions additionnelles "/dev/ttyAMA0". Vous devriez avoir "/tmp/printer" sur la première ligne si vous avez bien suivi le tuto de @Nibb31. 5 - Fichier printer.cfg de Klipper: Cherchez la partie [mcu] et mettre la valeur "/dev/ttyAMA0" à serial. [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 FIN Dans Octoprint, si ça ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de redémarrer "host" et "firmware" depuis le menu du plugin OctoKlipper et redémarrer Octoprint depuis le bandeau du haut ou en ligne de commande SSH: sudo service octoprint restart Les câbles entre les deux parties est très sensible aux interférences électromagnétiques. Il ne doit pas être trop long. Prévoir idéalement un câble blindé ou avec une ferrite. Pour les tests que j'ai pu effectuer, les 3 petits câbles de prototypage pour arduino de moins de 10cm vont parfaitement sans rien prévoir de spécial. sources: https://www.thingiverse.com/thing:3851024/comments https://community.octoprint.org/t/simple-3-wire-serial-connection-from-pi3-to-skr-v1-3-board/10166 La doc bigtreetech dont le lien figure à l'adresse ci-dessus.
  10. Tircown

    tmc2208 [TUTO] TMC2208 UART

    Le seul truc qui manque à la SKR1.3 c'est un accès à l'I2C. Je cherche encore mais à priori je dois sacrifier le second extrudeur et utiliser deux de ses pins. J'ai récupéré un PAT9125 (l'ancien capteur de filament laser sur les Prusa Original) et un fork de Klipper l'a intégré. A part ça, elle est bien foutue, j'aime bien le fait qu'il y ait des fusibles et le LPC1768 de la SKR1.3 est très bien placé dans le benchmark de Klipper. Je dérive un peu, ce n'est pas le sujet. Pour en revenir à ton soucis de double capteur de filament, t'as une imprimante avec deux extrudeurs? Si non, tu peux les mettre en série/parallèle avec le premier capteur selon leur comportement NC/NO. Idem pour faire du bicolore. Ce serais juste en utilisation "fin de bobine" ou ça ne marche pas. Peut-être n'ai je pas compris ton soucis.
  11. Bon j'ai eu ailleurs toutes les infos nécessaires pour me passer de ce gros câble USB. Je teste et si tout est ok, je posterais la marche à suivre.
  12. Tircown

    tmc2208 [TUTO] TMC2208 UART

    Les TMC2209 ont le stallguard, le silence des 2208 et, comme si ça ne suffisait pas, on peut y mettre des moteurs plus costauds et/ou chauffer moins les drivers. Ce n'est pas beaucoup plus cher que des 2208 ou 2130. Forcément avec tous ces avantages ils sont en ruptures de stock et c'est obligatoirement de la précommande chez nos fournisseur asiatiques préférés. Pour avoir une idée des délais Fysetc annonce recevoir un batch mi octobre. Dès que la date de livraison de la Zatsit se concrétise, je me mets dans la fil d'attente avec une SKR 1.3. Pour l'instant Klipper ne supporte pas le Stallguard des 2209 mais ce n'est qu'une affaire de temps. Stephan3 l'a fait pour les 5160, a déjà implémenté les 2209 sans Stallguard avant ses vacances et a prévu de finaliser le truc. Donc je n'ai aucun doute sur la réalisation d'autant qu'il y a du monde qui s'y intéresse. Pour l'instant ils réagissent comme des 2208. @palouf34, si le Stallguard ne t'intéresse pas autant prendre des 2208 plus silencieux que les 2130 ou attendre des 2209 pour leur courant RMS plus élevé. @hidius, je trouve ton câblage très propre. J'ai monté des TMC2208 avec Klipper il y a 2 week-end mais avec moins de gloire que @hidius, parce que tout est précablé sur une SKR 1.3. J'ai eu un petit soucis avec le pont de soudure: j'ai visé le pin marqué UART mais ce n'était pas le bon (sérigraphie erronée?). Quoiqu'il en soit Klipper via l'extension OctoKlipper signale un défaut de communication vers stepper_x, stepper_y et ainsi de suite. J'ai repris mes soudures vers l'autre broche, sur certains j'ai ponter les 3 pads ensemble et ça fonctionne aussi. Conclusion: ce n'est pas la peine d'être d'une finesse folle là dessous, un gros patté d'étain entre les 3 pads fera l'affaire.
  13. Je suis parti du principe que les TMC2208 étaient pilotés en UART, donc le VREF se met dans le firmware et tu disais l'avoir récupéré sur le github de la @Fourmi. Mais à repenser, j'ai pris un peu trop de raccourcis et d'ailleurs après vérif, il a paramétré 800mA. Quoi qu'il en soit, tu as les mêmes résultats que moi hormis pour l'extrudeur.
  14. J'ai pu installer Klipper sur ma Ender 3 PRO en changeant l'électronique pour une SKR 1.3 et des TMC2208. J'ai suivi en grande partie ce tuto hormis pour la méthode de flash qui est différente. Merci à toi @Nibb31. Tout tourne niquel, en silence et mon nouveau standard qualité d'impression en 0.2mm@75mm/s. Je n'ai plus qu'à intégrer tout ça proprement sous l'imprimante. A cet effet, je me suis pas mal renseigné sur la méthode pour se passer du câble USB et passer par les GPIO. Il y a finalement très peu de doc claire, c'est souvent des bribes d'info adressées à des gens qui sont déjà bien avancé sur le sujet. Si quelqu'un a déjà fait la manip, j'aimerais conforter mes choix avant de tout cramer: Peut-on faire directement du 3-wires, RX, TX, GND. Sans level-shifter ou résistances? Sur 5cm, est-il nécessaire de prévoir une férite? un câble blindé? Quoi et ou paramétrer dans Klipper? sur le raspberry? A priori, rajouter "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" et "enable_uart=1" à la fin de /boot/config.txt Rajouter la connexion série /dev/ttyAMA0, mais comment? Désactiver serial-getty@ttyS0.service, Faire une manip dans la conf de Klipper pour désactiver l'USB mais je n'ai pas trop compris ce point. Les 3 premiers sous alinéas sont pour octoprint + Marlin, je ne suis pas sur que ça fonctionne de la même manière avec Klipper. Dans tous les cas je pourrais tester après avoir eu confirmation des deux premiers élément, pour éviter la casse.
  15. Tircown

    Home-made JCNC

    En neuf ça commence aux alentours de 50€, ex: Corsair H45. De l'eau déminéralisée en remplissage ira très bien pour l'usage qui en est fait. A savoir avec ce genre de kit All-In-One: la pompe est très souvent dans le bloc CPU, c-à-d pas sur le radiateur. Sur les kits bas de gamme, le tuyaux sont souvent sertis et c'est quasi impossible de se brancher dessus proprement mais certains kits ont des raccords plus classique en G1/4" ou autre et là tu peux trouver des pièces, réductions, etc. Dernier point, ça se contrôle en PWM, si tu ne branches pas le 4e pin il ne va rien se passer. Et pour aller plus loin, il existe des écrans de commande, des capteurs de débits, des sondes de températures, etc. mais tout ça n'est pas le même budget. Pour l'alimentation USB, c'est très souvent le câble USB qui est en cause. Tu n'as pas précisé comment il est branché: microUSB ou GPIO.
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