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Filament ABS

zavala13

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    Membre confirmé

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    Masculin
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    à coté d'Aix en Pce
  • Imprimantes
    CoreXY perso, CR-10 300

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  1. bonjour, il ne faut surtout pas désactiver le ventilo de la buse, sinon la partie haute (dîte partie froide) de la buse va chauffer et là ça va être la cata! J'ai eu ce problème de courant d'air quand j'ai essayé sans succès d'imprimer du PETG. Depuis j'ai changé de hotend (AIO v2) et plus de problème. Certains ont inversé le sens du ventilo pour aspirer l'air, du coups plus de courant d'air.
  2. Il y a pas mal de temps, il y avait une imprimante 3d avec la cinétique UltiMaker : la TANTILUS c'était un petit format mais génial au niveau qualité d'impression. Puis il y a eu un dérivé grand format : INGENTIS (https://www.youmagine.com/designs/ingentis-a-tantillus-variant) puis des dérivés de l'INGENTIS : Eustathios (https://github.com/jasonsmit4/Eustathios) Sinon dans la catégorie extrème mais potentiellement intéressante : la Quadrap et ses dérivés => Cinématique UltiMaker mais des idées très intéressantes pour les axes x et Y. (https://github.com/ShaukiBagdadi/PantherQR) voici un exemple un peu "délire" Au taf on a une UM2+, je peux dire que c'est une foutue bonne imprimante 3d qui fonctionne nickel.
  3. Normalement il faut adapter le diamètre du fil électrique en fonction de la longueur désirée, et là il faudrait augmenter le diamètre du fil. ça peut faire effet sur la hotend donc sur l'impression Tout ça en théorie ...
  4. zavala13

    problème CR-10

    @fran6p : je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est juste une question de forme. on peut dire la même chose sans agresser .
  5. zavala13

    problème CR-10

    je pense que certains ont oublié qu'ils ont fait les mêmes erreurs au début et pas la peine de se défouler sur les autres
  6. zavala13

    problème CR-10

    Quel est le modèle de ta CR-10 ? avec capteur auto level ? si c'est le modèle basique CR-10 pas la "S" : vérifie que le endstop Z est bien fixé et qu'il est bien câblé
  7. sur une CR-10 1ere du nom, c'est un peu galère pour chauffer le grand plateau à 100/110°C et la hotend d'origine atteint ses limites assez vite. Je vais surement partir sur PETG, par contre le PETG d'Arianeplast est préconisé à 240/245°C c'est au dessus des capacités de la hotend cr-10
  8. Belle HEVO en orange. La tour Eiffel aussi . Petites questions : le PLA Arianeplast a t'il qq chose de plus par rapport au PLA standard ? le fait que ton imprimante soit semi fermée, est ce que tes pièces PLA tiendront la température si bed à 100/110° (pour de l'abs par exemple) ? Actuellement j'ai une Hypercube modifiée en Z mais les pièces en PLA sont "fatiguées", aussi je cherche a faire une (H)évo 20x20 PLA dur ou PETG. Merci
  9. Est ce que si tu demandes un Z de 100 vers le haut, tu as un décalage entre les 2 cotés ? Vu que la CR10S a 2 moteurs Z il se peut qu'ils n'aient pas les mêmes caractéristiques ! ou les 2 vis sans fin différent d'un chouïa ! Est ce qu'il y a 2 "fin de course" sur la CR10s ? Cabriès dans les BdR ?
  10. ton brim me parait curieux: trop d'espace entre les lignes => tête trop haute ou réglage dans le slicer p'tite video pour voir ce que donne Brim/support (regarde l'aspect du brim)
  11. lit chauffant 60°-70°, du genre 70° au départ puis 60° après n couches vitesse : 1ere couche très lente, les autres 50mm/s max Pas de ventilo les 10iéres couches, puis 50% Température : > 220° Attention à la rétractation : 8mm si stringing Tout dépend du filament, certains ça passe nickel, d'autres c'est la crise de nerf
  12. Le type de la vidéo l'annonce pour juillet
  13. ton filament est il neuf ? il a peut être pris l'humidité ce qui peut provoquer souvent ces perles
  14. Augmente la rétraction 8 à 10mm ou diminue le FlowRate à 98% A quelle vitesse tu imprimes ? Pense à vérifier le diamètre du fil , genre 1.70 au lieu de 1.75
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