medmed

Je n’ai qu’un 100 W, pas un 120 W. Et oui, je sais maintenant que le volume compte. Si c’était à refaire, j’aurais réduit la hauteur de 3 à 4 cm. Quoi qu’il en soit, pour du PLA et du PETG, ma petite box fait largement le boulot. Surtout quand on voit certains tests de sécheurs où l’écran affiche 50 °C, alors qu’à l’intérieur ça ne dépasse pas 35 °C… Dans ma box, 50 °C, c’est bien au milieu, pas 35°. En ce moment, je teste l’efficacité du séchage par la variation de poids sur des bobines de TPU que j’ai en stock depuis plusieurs années. Mais je ne suis pas certain que ce soit un indicateur très fiable vu les % d'absorption max. Et en pratique, on sèche surtout des bobines déjà entamées. Du coup, pour voir une différence de moins de 5 g, sur une balance de cuisine, et même sur balance de précision, si c'est bien révélateur de quelque chose. Filament | Officiel (ISO 62) | Pratique (50–70 % HR) | Sensibilité pratique | Note ---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------- Nylon 6 | 8–10 % | 2–4 % | Très forte | Très hygroscopique – séchage obligatoire Nylon 12 | 1.5–2 % | 0.8–1.5 % | Forte | Beaucoup plus stable – idéal stockage PVA | – | 5–8 % | Critique | Hydrosoluble – se dissout dans l’eau TPU | | | | polyol polyester (ester) | 2–3 % | 3–6 % | Forte | Très sensible – risque bourrage en Bowden polyol polyéther (éther) | 0.5–1.5 % | 1–3 % | Modérée | Bien plus stable – souvent utilisé en 95A PETG | 0.1–0.3 % | 2–4 % | Modérée | Données pratiques - par additifs/colorants PLA | 0.2–0.4 % | 0.5–1 % | Faible à modérée | Additifs/colorants augmentent absorption réelle ABS | 0.2–0.4 % | 0.3–0.8 % | Faible | Peu hygroscopique – sensible à hydrolyse à chaud PC | 0.15–0.35 % | 0.3–0.7 % | Forte | Faible absorption – séchage >120°C obligatoire PP | <0.01 % | <0.01 % | Nulle | Hydrophobe – quasi insensible à l’humidité PEEK | 0.1–0.2 % | 0.1–0.3 % | Faible à modérée | Séchage >120°C requis malgré faible absorption

Je ne comprends pas ? Le ventilo du radiateur, fait infiniment moins de bruit que l'imprimante .

Ma box est pratiquement terminée : il ne reste plus que les finitions et un câblage propre. J’ai dû patienter pour recevoir un radiateur 100 W. Le 50 W, clairement, ne tenait pas la route. Même le 100 W reste un peu juste, mais il monte quand même facilement à 50 °C. Pour une utilisation confortable, il faut sous-volter le ventilateur autour de 9 V. Un 125 W aurait été idéal (permettrait de dépasser 55 °C sans souci). Je le précise pour ceux qui voudraient se lancer dans une box DIY sur le même principe. J’ai aussi ajouté des sorties pour les bobines, ce qui permet de chauffer et d’imprimer en même temps. En régime de croisière, la box descend à 16 % d’humidité à 50 °C. Je pourrais descendre encore plus bas, mais pas sans augmenter la température. J’ai complètement supprimé le système d’évacuation par ventilation : totalement inutile et surtout mal foutu. Le ventilateur du radiateur qui insuffle l’air chaud met la box en surpression et ouvre le clapet du ventilateur de sortie, ce qui crée un flux permanent entré/sortie. Résultat : la température chute et l’humidité remonte. Deux ou trois petites ouvertures sur le couvercle suffisent largement à évacuer l’humidité.

Oui, ça existe et j'utilise ça pour en faire une box de séchage. Il te faut un radiateur PTC 12V ou 24V minimum 100w , je conseille 125W , une quinzaine d'euros sur Ali Pour piloter et réguler le radiateur en température et humidité, une module HX-M452 , 7€ environ sur Ali . Il existe les mêmes modules uniquement pour la température. Et une alimentation 12V ou 24v 20A minimum (celle de l'imprimante) . C'est aussi possible en 24V et même 220V, il me semble. Suffit de prendre les bonnes références.

Les émanations sont toxiques à forte concentration dans un environnement confiné. Quand je travaillais dans l'imprimerie, on utilisait l'iso par bidon de 20l, régulièrement. C'est bien moins toxique, même tous les jours, que bien autres produits. Par exemple, l'eau de javel (hypochlorite de sodium)) est bien plus toxique que l'iso. Il ne faut pas se fier qu'à l'odeur pour juger de la toxicité d'un produit. C'est trompeur.

Ce n'est pas le celui que j'ai choisi. Ce n'est pas le même module, pas la même sonde. Il n'a pas la même précision, ni la même plage de valeurs. Mais peut faire l'affaire. Pour ceux qui ont un sécheur de bobines, il met combien de temps pour arriver a la bonne température, la vraie, pas celle affichée qui est souvent proche de la résistance ? Ça monte doucement .. La température est homogène du haut en bas de la box, la sonde étant placée en mi-hauteur et à l'opposé de la résistance, contrairement à certains tests que j’ai vus, où il y avait un écart énorme entre la valeur affichée, la température réelle et le haut/bas. https://www.youtube.com/watch?v=VG6EemuTQxM Le gars qui teste affirme que “ça chauffe fort”... alors qu’il relève seulement 41 ° en bas pour une consigne à 50 °. Franchement, c’est léger. Cette box a de la gueule, rien à dire. Mais niveau efficacité, je reste sceptique. Quand on programme 50 ° et qu’après 4 h, on n’a que 35 ° à mi-hauteur… et qu’on trouve ça normal, il y a un souci. Pareil pour l’humidité. Au final, je ne m’en sors pas si mal avec la mienne…

Et c'est bien le cas dans ma box. Le radiateur est en bas, et la sortie en haut et a l'opposée. Pour la régulation, la sonde du ZFX-M452 fait très bien le travail. Un youtubeur a entièrement analysé le module, composant par composant. Sa conclusion : Un excellent module à prix de seulement 10€ sur aliexpress La sonde est une SHT20, c'est une sonde de qualité industrielle. J'ai ouvert le boitier pour voir si c'était la bien une SHT20. Ce module gère la température et l'humidité . Tu le programmes les valeurs souhaitées. Les relais sont là pour couper ou activé radiateur et ventilateur.

salut @vap38. Tu te trompes sur la violence du chauffage. C'est un radiateur PTC (Positive Temperature Coefficient). C'est un type de résistance électrique dont la résistivité augmente fortement avec la température. Ça permet une auto-régulation. Quand la température est basse, la résistance est faible, ça permet un passage important de courant. Et inversement, quand le radiateur atteint un certain seuil, la résistance augmente et limite le courant. Le radiateur n'ira jamais au-delà de 65/70°, pour ce que j'ai mesuré sur le 50W. Mai pas bête du tout ton idée. D'autant plus que j'avais la solution en stock. J'aurais dû construire ma box autour d'un plateau d'imprimante, j'ai deux plateaux de 220x220. Mais pourquoi , je n'y ai pas pensé.. L'avantage du radiateur PTC, c'est plus sécurisant que le plateau qui peut s'emballer si la régulation devient défaillante.

Comme je l'ai dit, j'ai reçu le radiateur. Il pèse 100g et consomme environ 60w alors qu'il est donné pour 50w . Première surprise, la sortie n'est pas plane, mais convexe. Mais pourquoi ils ont fait ça ? J'ai perdu plus d'une heure à modéliser une sortie concave que j'ai imprimée en ASA. Je suis vraiment déçu par ce modèle : les 50W ne suffisent clairement pas. Après une heure de fonctionnement, la température ne dépasse pas 42 °C. Je vais donc passer sur la version 100W. Côté box, rien à dire, elle fait bien son job. Par contre, comme je l’avais mentionné, le ventilateur du radiateur crée une surpression qui ouvre le clapet de sortie d’air. Il faudra que je revoie ce point. Les premières bobines que je fais sécher sont les TPU, que je traîne depuis 4 ou 5 ans. J’ai ajouté des supports de bobines (les noirs sont collés, les bleus amovibles) pour pouvoir imprimer en même temps que je les sèche. PS: en baissant le ventilo à 9V , je suis monté à 44° et pratiquement 22% d'humidité. Il est clair que si j'arrive à monter à 50° l'humidité va chuter bien en dessous de 20% Pas vraiment. Parce que l'entrée d'air passe par le radiateur.

Mais pas que... J’ai enfin reçu mon radiateur et pu démarrer le système (non sans mal). Le premier problème que j’ai rencontré a été la surpression créée par le ventilateur du radiateur. Conséquence, le clapet de sortie d’air s’ouvrait en permanence, ce qui empêchait la température de monter correctement. Autre erreur de ma part. J'ai clairement sous-estimé la puissance nécessaire pour ce projet. Un radiateur de 50W est clairement insuffisant pour atteindre les 50°C. Pour contourner le problème de surpression, j’ai trouvé une solution simple, percer un petit trou dans le couvercle de la boîte. Cela permet d’évacuer juste ce qu’il faut d’air chaud, celui qui stagne en haut et qui est le plus chargé en humidité, sans pour autant refroidir l’ensemble du système. Il faut cependant faire attention à ne pas faire un trou trop grand, sinon la ventilation ne pourrait pas compenser et maintenir la chaleur nécessaire. Ça fonctionne parce que L’air chaud et humide a tendance à s’accumuler en haut de la boîte. Le trou permet donc d’évacuer l’excès de pression sans perturber le reste du système.

Merci @3xkirax3 On continue... Pour l'extraction de l'air, tout comme l'entrée d'ailleurs, j'ai opté pour un système très simple à clapet que j'ai modélisé avec Tinkercad. Un ventilateur de 40mm (que j'avais en stock) se chargera de pousser le clapet via la pression d'air. A l'arrêt, le clapet ferme la sortie d'air. Un morceau de trombone servira d'axe. Les premiers tests sont concluants .. En attendant le radiateur (que je n'ai pas encore reçu), je n'ai pas pu résister. J’ai bidouillé un système de chauffage avec la seule lampe 40 W qui traînait. Résultat ? 35 °C max. Décevant. Alors, j’ai sorti........ les bougies. Au début, elles avaient tendance à s’éteindre ou à brûler comme un mourant en sursis (flamme famélique, quoi). Bon signe. Ça voulait dire que la box était presque étanche, et pourtant les trous de passage de câbles n’étaient même pas bouchés. Mais une fois le ventilo lancé, magie , la température a grimpé sec, et l’humidité a dégringolé. D’un côté, le ventilo qui extrait l’air humide comme un forcené. De l’autre, l’air frais qui s’engouffre par la sortie à contre-sens, comme un intrus qui forcerait le passage. C'est curieux à voir. En moins de 10 minutes, j’étais à 49 °C avec un taux d’humidité à 22 %. Prometteur, surtout que le brassage d’air est loin d’être optimal sans entrée d’air dédiée. Vivement le radiateur, parce que là, c’est du bricolage… mais ça marche.

Personne ne s’est encore lancé dans la fabrication d’un vrai sécheur à bobines ? Je ne parle pas d’une simple boîte avec du dessicant pour assécher l’air ambiant, non, une vraie box active, avec chauffage intégré et tout le bordel. Bon, ben… je me lance. Ça fait des mois que ce projet traînait dans un tiroir, avec les pièces achetées et tout. Mais bon, la flemme, hein. Pas envie. Jusqu’ au jour où l’envie m’a pris comme… une envie pressante, quoi. Au départ, je voulais partir d’une boîte plastique du commerce mais vraiment trouvé ce que je voulais, alors j’ai tout fait de zéro. Matériel : Pour la boîte, je suis parti sur une plaque de Styroflex 1000×500 mm en 2,5 mm d’épaisseur, des cornières en PETG et du double face industriel pour l’assemblage. Pas n’importe lequel : du double face en rouleau de 31 cm, ultra-collant et résistant (toile tissée). Au début, je voulais juste réguler la température via une sonde, comme 90 % des boxes basiques du commerce. J’avais même acheté un module W3230, bien pratique, qu’on trouve partout. Sauf que… en cherchant le manuel pour proagrammer ce truc, je suis tombé sur un autre module bien plus marrant : le HX-M452. Lui, il gère à la fois la température et l’hygrométrie. Un truc très utilisé en Asie pour les couveuses, apparemment. Ni une, ni deux, j’ai switché. J’ai opté pour une box capable d’accueillir deux bobines. Dimensions : 250×210×250 mm. Comme d’hab, le plan est dans ma tête, pas de dessin au millimètre, pas de perte de temps à tout dessiner de A à Z. Et comme d’hab aussi, je me plante régulièrement. Je recommence trois fois les cornières en PETG, et puis tant pis. À mon âge, je change pas mes méthodes, je fais à l’arrache, et ça me va très bien comme ça. Les bandes de double-face coupé a la largeur des corniers J’ai découpé le Styroglass au cutter, rien de sorcier. Sur les quatre côtés, j’ai collé le double face à la largeur des cornières en petg. En théorie, sans mes traditionnelles conneries, ça m’aurait pris deux heures . En pratique ? J’y ai passé la journée. Pour une boîte... Le vrai souci, c’est qu’une fois la boîte montée, plus le droit à l’erreur. Et là, panique à bord, comment intégrer proprement le module ? Où placer les aérations sans tout faire péter ? Un trou mal placé, un coup de perceuse trop enthousiaste, et le Styroglass se fissure comme un biscuit sec. Un bon séchage sans aération active, ça n’existe pas. Franchement, je comprends même pas qu’on puisse vendre des boxes qui se contentent de laisser l’air humide stagner à l’intérieur. L’efficacité ? Douteuse, pour ne pas dire inexistante. Ma box, elle, va respirer, extraction forcée de l’air humide, point final. Bon, après le merdier des découpes et des trous, j’ai enfin réussi à intégrer la ventilation et le module. Je vous épargne les détailles, disons juste que ça a impliqué quelques jurons, un peu de bricolage créatif, et une prière pour que le Styroflex tienne le coup. A SUIVRE...

Bon, je suis en train de me construire un sécheur de filament diy pour deux bobines (histoire de m'occuper). Des conseils pour éviter de grosses bourdes inutiles. Je demande ça alors qu'il est presque fini ..

J'ai une machine qui se déplace à 600/mm/s en vitesse de pointe. Et je n'ai jamais eux de casse comme ça. Je ne dis pas que cela ne pourrais pas arriver, loin de là. La faute à pas de chance peut nous tomber sur la tête sans rien demander. Par contre, j'ai fait très attention à la première couche et l'état du plateau pour éviter aux max les décollements, surtout si l'impression doit prendre plusieurs heures pour une pièce volumineuse. Les bobines coutent cher !

Absolument pas d’accord. Les hotends d’aujourd’hui sont infiniment plus simples à utiliser et surtout à remplacer, y compris, et surtout, en cas de bouchon. Ce n’est même pas comparable en fait. Ça a évolué, et dans le bon sens. Là, le problème n’est pas la machine ni la hotend, mais l’utilisateur et aussi la faute à pas de chance. Coince une hotend ou une buse entre une pièce et le châssis pendant un déplacement rapide, d’une manière ou d’une autre, tu auras des dégâts, E3D, Bondtech ou pas. Le dégât ne sera peut-être pas au niveau de la hotend, mais ailleurs, quand tu as un chariot qui se déplace à 500 mm/s, là où il y a 3 ou 4 ans les chariots se traînaient à 150 mm/s, ça change tout.

Il est possible que le navigateur bloque ou ne charge pas correctement Mainsail à cause d'une ancienne version de la page ou une redirection erronée est enregistrée. Cela m'est souvent arrivé. Il faut vider l'historique et le cache du navigateur.

Ajouter internet c'est te compliqué la vie pour rien. Tu utilises un routeur uniquement parce que manifestement ton SonicPad n'accepte pas une connexion direct vers le PC. La première chose a faire est d'identifier avec certitude les adresses IP du PC et du SonicPad. Regarde sur le SonicPad l'IP que lui a attribué le routeur. De cette manière il n'y aura plus de doute possible.

Je ne comprends pas. Pourquoi le connecter à internet pour un reseau local, ce n'est pas nécessaire.

Tu as regardé sur le sonicPad l'adresse IP ? Tu as accès au SonicPad via Putty ?

Bonjour, Oui, la fixation de l'écran au châssis est mal faite, ce qui oblige de vraiment forcer et quand ça ce detache d'un coup on arrache tout si l'on fait pas attention. Tu es sûr que ce n'est pas réparable ? J'ai pu réparer ma nappe en coupant juste quelques millimètres au bout. Sinon, tu peux changer la nappe, on en trouve sur aliexpress. J'ai changé la mienne, la nappe d'origine n'a pas supporté mes nombreux montages/démontage de l'écran du châssis. Si je me souviens bien, la nappe fait 80cm.

Il fait quelle longueur ton câble Ethernet ?

C'est normal, tu as scanné 65 536 adresses IP. Tout que ce que tu vois avec des 1000ms et +, sont des faux positifs. cherche uniquement les adresses avec des pings courts, moins de 500ms. Test plutôt les plages : 169.254.0.0 a 169.254.0.255 Va aussi a la pêche sur la plage 169.254.1.0 a 169.254.1.255

Maintenant, tu scannes en laissant Angry par défaut. Normalement il devrait trouver les IP attribuées par le DHCP.

Sur le scanner, c'est pas important les IP du PC. C'est pas ça qu'il faut regarder. Tu dois regarder toutes le IP de 0 à 255, pour voir si le scanner détecte des IP sur le réseau autre que celle du PC

Pourquoi tu as limité la recherche 50 .Tu ne sais pas quelle adresse le SonicPad va prendre Et rassure-moi, tu regardes bien toutes les IP scannées et pas seulement ceux affichés sans scroller toute la plage ? Tu as été voir dans l'interface réseau du sonicPad si une IP apparait ?